Fabricamos tableros utilizando películas fotorresistentes PNF-VShch y LIUXI (¡actualizado!). Cómo hago placas de circuito impreso con fotorresistente Película fotorresistente en casa

Habiendo buscado película fotorresistente en tiendas online de nuestro país y horrorizado por el precio, decidí comprar fotorresistente líquido en Aliexpress. Naturalmente, habiendo estudiado la experiencia de quienes ya compraron y utilizaron este fotorresistente. No todos tuvieron éxito. En esta reseña mostraré mi tecnología para usar fotoprotector, que es tan simple como dos centavos.

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Después de recibir finalmente mi fotorresistente, inmediatamente comencé a experimentar. Hice todo lo que otros usuarios escribieron y aconsejaron en diferentes fuentes.

En primer lugar, descubrí con qué se diluye este fotorresistente, los chinos escriben que es aceite de plátano y les venden 500 rublos por 100 ml de aceite. Resultó que se diluye con un disolvente 646 común. Habiendo descubierto esto, diluí el fotorresistente en una proporción de 1:3, 1 parte de fotorresistente en 3 partes de disolvente 646. Como resultó más tarde, era posible diluirlo más diluido para ahorrar dinero.

Entonces, apliqué fotoprotector con un cepillo a la pieza de trabajo limpiada con Pemolux. Lo sequé con un secador de pelo, ya que un secador de pelo tiene una temperatura mínima de 100 grados, lo mantuve alejado de la tabla y lo sequé hasta que la capa resistente dejó de pegarse a mis manos.

Y entonces empezó... Empecé a seleccionar el tiempo de iluminación del pañuelo de muestra, de 10 segundos a 15 minutos. Luego arrojé la bufanda expuesta a la solución de carbonato de sodio y me senté a esperar a que el fotorresistente comenzara a desprenderse. Pero ahí están los higos... No quería actuar. Comencé a frotarlo con un cepillo, como me aconsejaron otros: se pegaba fuerte, no se podía quitar o se despegaba todo en pedazos, y esto fue al mismo tiempo de exposición.

En fin, sufrí así durante 5 días. La solución, como siempre, llegó inesperadamente y, por cierto, no he visto a nadie usar este método en Internet. Un día me fijé en la brocha con la que aplico fotorresistente. También hay que lavarlo :). Intenté enjuagarlo solo con agua, era como una estaca, lo arrojé a una solución de refresco ya preparado, se ablandó un poco, pero la pintura aún no se desprendió, y luego volví a arrojar el cepillo de refresco a El agua y... el cepillo se lavó muy fácilmente en literalmente 5 segundos, simplemente charló en el agua. Entonces, ¡estoy pensando en cómo trabajar con fotoprotector líquido!

Ahora decidí conscientemente realizar un experimento con una placa de circuito impreso.

Apliqué fotorresistente diluido con un pincel, lo unté, sosteniendo el tablero verticalmente y moviendo el pincel en una dirección; de izquierda a derecha, por supuesto, habrá rayas desiguales, pero esto no es gran cosa, lo principal es que el fotorresistente cubre el tablero. Resulta así:

Ilumino el fotorresistente con una lámpara UV de 6W, pero en principio se puede utilizar cualquier lámpara. Tiempo de exposición 15 minutos.

La foto muestra un módulo LED en una placa, tiempo de 10 a 20 segundos.

Después de la exposición, puedes mantener el tablero en la oscuridad o puedes arrojarlo inmediatamente en una solución de carbonato de sodio; no noté mucha diferencia. Las proporciones de la solución de carbonato de sodio son habituales: 1 cucharadita por vaso de agua, la temperatura de la solución no importa. En la solución, el patrón de nuestro tablero se hace visible inmediatamente.

El diseño de la placa de circuito impreso ya es visible en el refresco.

Lo mantengo en la solución durante unos 15-30 segundos para que el fotorresistente se humedezca. Y luego lo pongo inmediatamente en un recipiente con agua y paso ligeramente el sello con un cepillo. ¡El fotorresistente no expuesto se disuelve en agua casi instantáneamente! Después de 5 segundos, se elimina todo el exceso y se obtiene una hermosa placa de circuito impreso con un patrón, lista para grabar.

Si el fotorresistente en agua no se desprende con ligeros movimientos del pincel, significa que lo has expuesto, sobreexpuesto o se ve la plantilla.

Tablero grabado terminado

Hasta aquí la tecnología de trabajar con fotoprotectores líquidos. Sin cepillos ni frotamientos o remojos agotadores. Los caminos permanecen intactos, ya que la soda no ha tenido tiempo de corroerlos. Creo que con esta tecnología podemos intentar hacer caminos muy finos.

El fotorresistente expuesto que queda en la impresión se puede dejar como máscara de soldadura o se puede lavar con Krota.

Eso es todo. Espero que después de leer este artículo finalmente comiences a producir excelentes placas de circuito impreso fabricadas con fotoprotector líquido chino. Ahora definitivamente no volveré a las películas fotorresistentes. ¡El frasco que compré me durará mucho!

Publicado el 23/03/2012

En este artículo te contaré cómo puedes fabricar placas de circuito impreso en casa con mínimas molestias para el hogar y un coste mínimo.
No se considerará la tecnología de planchado láser debido a la dificultad de conseguir la calidad requerida. No tengo nada en contra de LUT, pero ya no me conviene en términos de calidad y repetibilidad del resultado. A modo de comparación, la foto a continuación muestra el resultado obtenido usando LUT (izquierda) y usando película fotorresistente (derecha). El espesor de las pistas es de 0,5 mm.

Cuando se usa LUT, el borde de la pista se rompe y puede haber conchas en la superficie. Esto se debe a la estructura porosa del tóner, por lo que la solución de grabado todavía penetra en las zonas cubiertas por el tóner. Esto no me conviene, así que cambié a la tecnología fotorresistiva.

En este artículo, siempre que sea posible, utilizaremos herramientas, utensilios y reactivos que se pueden encontrar en casa o comprar en una tienda de productos químicos para el hogar.

Tecnología de PCB fotorresistiva

Se aplica una capa fotosensible a la capa de cobre. A continuación, ciertas áreas se iluminan a través de una fotomáscara (generalmente con luz ultravioleta), después de lo cual las áreas innecesarias de la capa fotosensible se lavan con una solución especial. De este modo, se forma el patrón necesario en la capa de cobre. A esto le sigue el grabado convencional. El fotorresistente se puede aplicar a la textolita de diferentes formas.

Los métodos más populares son el uso de fotorresistentes en aerosol. POSITIVO 20. Este método es similar a aplicar pinturas en aerosol. Requiere cuidado para asegurar una capa y un secado uniformes.

Y el uso de película fotorresistente. Se aplica pegando una película especial de la misma forma que se pegan las películas decorativas. El fotorresistente de película seca proporciona un espesor constante de la capa fotosensible y es fácil de usar. Además, es indicador, es decir. Las áreas iluminadas son claramente visibles.

¿Qué es la película fotorresistente?

No lo confunda con fotorresistente en aerosol. La película fotorresistente consta de tres capas de película. En el centro se encuentra una lámina fotosensible cubierta por ambos lados con láminas protectoras. Por el lado que está pegado a la textolita, es blando, por el otro, duro. Una película fotorresistente tiene una serie de ventajas sobre una de aerosol. En primer lugar, no huele mal cuando se aplica, no requiere secado. Muy útil cuando se trabaja con una pequeña cantidad de tablas. A diferencia del fotorresistente en aerosol, donde el espesor de la capa es difícil de adivinar, el espesor de la película fotorresistente es siempre el mismo. Esto simplifica la selección del tiempo de iluminación. Indicador fotorresistente de película. Aquellos. Las áreas iluminadas son visualmente visibles.

selección de PCB

Si quieres conseguir una placa de circuito impreso de alta calidad con conductores inferiores a 0,4 mm y una distancia entre conductores de 0,2 mm, necesitarás una PCB normal. La foto de abajo muestra dos piezas de textolita. Está claro que una película fotorresistente no se adherirá bien a una PCB sucia y rayada. Tomar inmediatamente normal. Y guárdalo al menos en un periódico para no rayarlo. La PCB "izquierda" se puede utilizar si la placa tiene pistas gruesas (0,5...1 mm) y hay al menos 0,4 mm entre los conductores, y no es necesario mostrar la placa a extraños.

Preparación y limpieza de PCB.

Cortamos la textolita en trozos del tamaño requerido. Esto se puede hacer en casa con una sierra para metales. Textolite de hasta 1 mm de espesor se puede cortar con tijeras de oficina comunes. Elimine las rebabas con una lima o papel de lija. ¡Al mismo tiempo, no rayamos la superficie de la PCB! Si la superficie de la lámina de cobre está sucia, o al menos con los dedos, es posible que el fotorresistente no se adhiera: adiós calidad. Dado que después de “cortar” tenemos textolita “sucia”, conviene realizar una limpieza química.

Limpiaremos químicamente el revestimiento de cobre antes de pegar el fotorresistente utilizando productos químicos domésticos. Limpiamos la superficie de la PCB con un agente antical”. cilit“. Contiene ácido ortofosfórico, que elimina todos los contaminantes. Por tanto, no metemos los dedos en este líquido. Si no tienes un recipiente adecuado, puedes poner la textolita en el fondo de la bañera y simplemente verter este líquido sobre ella. Después de 2 minutos (no sobreexponer), enjuague bien con agua corriente. No debe haber manchas en la superficie. En caso contrario, se deberá repetir la operación. Retire el agua restante con una servilleta de papel. Intentamos que la servilleta no llegue al punto en que salgan pelusas de papel. Es por la pelusa que no uso servilletas de tela. Si quedan incluso los hilos más pequeños en la superficie del cobre, la película fotorresistente formará una burbuja en este lugar. Secamos la textolita con una plancha a través de papel. ¡No toque la superficie de la PCB con los dedos!

Algunas fuentes recomiendan desengrasar la superficie con alcohol. Personalmente, al limpiar con alcohol el resultado fue mucho peor. El fotorresistente no se adhirió correctamente en todas partes. Después " cilit“El resultado siempre es mucho mejor.

Fotorresistente Pegatina

Pegar película fotorresistente es la operación más crítica cuando se producen tableros con este método. La calidad del resultado obtenido depende de la precisión de esta operación. Todas las operaciones con fotoprotector se pueden realizar con poca luz eléctrica. Después del secado, la textolita debería enfriarse. El fotorresistente también se puede pegar a una PCB caliente, pero solo tendrás que intentarlo una vez. La película fotorresistente se adhiere firmemente a la superficie cálida.
Cortamos un trozo de fotorresistente con un pequeño margen, para que cubra completamente nuestra pieza de trabajo + 5 mm de cada lado. Con un cuchillo afilado, retire con cuidado la película suave del borde (si el fotorresistente está en rollo, suele ser el lado interior). ¡No retires todavía la película protectora superior!

No separamos toda la película protectora, sino un pequeño tramo: 10-20 mm de un borde. Pégalo sobre la PCB, alisándolo con un paño suave. A continuación, continuamos separando lentamente la película protectora y alisamos el fotoprotector sobre la PCB. Al mismo tiempo, nos aseguramos de que no queden burbujas y no toquemos con los dedos la PCB que aún no ha sido pegada. Luego cortamos con unas tijeras el fotoprotector que sobresale de los bordes de la pieza de trabajo. Después de eso, puedes calentar ligeramente la pieza de trabajo con una plancha. Pero no necesariamente. Si tocó la pieza de trabajo con los dedos o si tenía pelusa de tela u otros residuos, esto será visible debajo de la película. Esto tendrá un impacto negativo en la calidad. Recuerde, la calidad del resultado depende en gran medida de la minuciosidad de esta operación. La textolita preparada de esta manera se almacena mejor en un lugar oscuro. Aunque la luz eléctrica tiene muy poco efecto sobre la película, prefiero no arriesgarme.

Preparando una fotomáscara

Imprimimos la fotomáscara en película para impresora láser o en película para impresora de inyección de tinta. Foto para comparar:

El patrón en la película para una impresora de inyección de tinta es más denso, una impresora láser es peor en este sentido: se ven espacios en las áreas oscuras. Cuando esté expuesto, deberá prestar atención al tipo de máscara fotográfica que se utilizará y realizar ajustes en el tiempo de exposición. Encontrar película para una impresora láser no es un problema, el precio es más que asequible. Para una impresora de inyección de tinta hay que buscar y cuesta unas 5 veces más. Pero en la producción a pequeña escala, el uso de una fotomáscara impresa en una impresora de inyección de tinta está completamente justificado. La fotomáscara debe ser negativa, es decir. aquellos lugares donde debe permanecer el cobre deben ser transparentes. La plantilla de la fotografía debe imprimirse en una imagen especular. Esto se hace para que al aplicarlo a la PCB con fotoprotector, la pintura de la película de fotomáscara se adhiera al fotoprotector. Esto proporcionará un dibujo más claro.

Proyección

Dado que el artículo se centra en el uso de electrodomésticos, utilizaremos medios improvisados, a saber: una lámpara de mesa común. Le atornillamos una lámpara ultravioleta ordinaria comprada en una tienda de artículos eléctricos. Utilizamos una caja de CD como soporte si no disponemos de una lámina de plexiglás adecuada.

Colocamos encima nuestra pieza de trabajo, una fotomáscara y la presionamos con plexiglás (la tapa de una caja de CD). Por supuesto, puedes utilizar vidrio normal. Recordamos del colegio que el vidrio común no transmite bien los rayos ultravioleta, por lo que tendrás que exponerlo por más tiempo. Bajo un cristal normal, tuve que duplicar la velocidad de obturación. La distancia entre la lámpara y la pieza de trabajo se puede seleccionar de forma experimental. En este caso, unos 7-10 cm, eso sí, si el tablero es grande habrá que utilizar una batería de lámparas o aumentar la distancia de la lámpara a la pieza de trabajo y aumentar el tiempo de iluminación. El tiempo de exposición del fotorresistente es de 60...90 segundos. Cuando se utiliza una máscara fotográfica impresa en una impresora láser, la velocidad de obturación debe reducirse a 60 segundos. De lo contrario, debido a la baja densidad del tóner de la fotomáscara, es posible que se iluminen áreas cerradas. Lo que conducirá a dificultades en el desarrollo del fotorresistente.

Una operación muy importante es calentar la pieza de trabajo después de la exposición. Pon la plancha en “2” y caliéntala a través de una hoja de papel durante 5 a 10 segundos. Después de lo cual el dibujo se vuelve más contrastante. Después de calentar, deje que la pieza de trabajo se enfríe al menos a 30 grados, después de lo cual podrá comenzar a revelar el fotoprotector.

Desarrollo fotorresistente

Existen reveladores especiales para fotoprotectores que se pueden adquirir en tiendas especializadas en electrónica. Puedes leer en Internet que se puede desarrollar con sosa, pero debe ser sosa cáustica (la sosa cáustica es hidróxido de sodio (NaOH)). Compré un revelador especial, que no es más que este sodio cáustico (NaOH). Luego, para no tirar el dinero, compré el limpiapipas “Mole”, que en realidad contiene el mismo sodio cáustico (NaOH), pero nada más.

Pero los rechacé porque tenía que trabajar con guantes (la solución es peligrosa y corroe la piel). El proceso avanza muy rápidamente. Además, es completamente inaceptable mantener dicha solución en una casa donde hay una esposa y niños pequeños que pueden encontrar este líquido peligroso.

Por eso, tomamos bicarbonato de sodio simple. El bicarbonato de sodio no sólo es un químico seguro que se puede comprar fácilmente en el supermercado, sino que también es mucho más agradable trabajar con él. No disuelve la película fotorresistente tan rápidamente, por lo que es difícil mantener el fotorresistente en la solución. Lavar las áreas no expuestas del fotorresistente es más delicado y menos rápido. El hecho es que la eliminación de la película fotorresistente del tablero terminado se realiza en la misma solución, por lo que si la sobreexpone, el fotorresistente comenzará a quedarse atrás de la PCB.

Preparamos la solución según la siguiente receta: vierte tanto bicarbonato de sodio como quieras en una botella, llénala con agua caliente, disuélvela aplicando movimientos alternativos a la botella, es decir. golpeamos. ¡Atención! Si usa hidróxido de sodio (NaOH), su concentración no debería ser tan severa. Una cucharadita por litro es suficiente.

Luego, vierta la solución en una cubeta o recipiente pequeño. Separamos la película protectora superior de la película fotorresistente (es más resistente que la primera, se puede separar a mano) y sumergimos la pieza de trabajo en la solución. Después de 3 minutos, sácalo y límpialo con una esponja suave para lavar platos con agua tibia. Luego nuevamente en la solución durante 2-3 minutos. Y así sucesivamente hasta que el fotoprotector se elimine por completo de las áreas no expuestas. Luego enjuague bien la pieza de trabajo con agua corriente.

Grabando

Solución: La solución más popular para grabar placas de circuito impreso es el cloruro férrico. Pero me cansé de las manchas rojas y cambié a persulfato de amonio y luego a persulfato de sodio. Los detalles sobre estas sustancias se pueden encontrar en los motores de búsqueda. Por mi parte diré que el proceso de grabado es más agradable. Y aunque el persulfato de sodio es un poco más caro que el cloruro férrico, no lo abandonaré porque es bueno.

Platos: El recipiente ideal para grabar es un recipiente especial calentado con un sistema de circulación de solución. Puedes hacer un dispositivo de este tipo tú mismo. La calefacción se puede realizar mediante agua caliente corriente o eléctrica. Se pueden utilizar tecnologías de acuario para organizar la circulación de la solución. Pero este tema está más allá del alcance de este artículo. Tendremos que utilizar productos del hogar. Por tanto, cogemos un recipiente adecuado. En mi caso es un recipiente de nailon transparente con tapa hermética. Aunque no es necesaria una tapa, simplifica el proceso de grabado y la solución se puede almacenar directamente en el recipiente de decapado.

Proceso: Sabemos por experiencia que el proceso de grabado es más rápido si la solución se calienta y se agita. En nuestro caso, colocamos nuestro recipiente en la bañera bajo el chorro de agua caliente y lo agitamos periódicamente para mezclar la solución. La solución de persulfato de sodio es transparente, por lo que no es difícil controlar visualmente el proceso. Si la solución no se agita, es posible que el grabado no sea uniforme. Si la solución no se calienta, el proceso de grabado llevará mucho tiempo.

Al finalizar, enjuague la tabla con agua corriente. Después del grabado, perforamos el tablero y lo cortamos a medida.

Lavado de fotorresistente, preparación para estañar.

Es mejor lavar el fotorresistente después de perforar. La película fotorresistente protegerá el cobre de daños accidentales durante el mecanizado. Sumergimos la tabla en una solución del mismo bicarbonato de sodio, pero la calentamos para acelerar el proceso. El fotorresistente se retrasa después de 10 a 20 minutos. Si utilizas hidróxido de sodio (NaOH), todo sucederá en unos minutos, incluso en una solución fría. Después de lo cual enjuagamos bien la tabla con agua corriente y la limpiamos con alcohol. Es necesario limpiar con alcohol, ya que queda una capa invisible en la superficie del cobre, que interferirá con el estañado del tablero.

estañado

¿Con qué jugar? Hay muchas formas de estañar. Suponemos que no dispone de dispositivos ni aleaciones especiales, por lo que el método más sencillo nos conviene. Cubrimos la placa con fundente y la estañamos con soldadura normal utilizando un soldador y una trenza de cobre. Alguien ata la trenza al soldador, yo me he adaptado a sujetar el soldador en una mano y la trenza en la otra. ¡En este caso, es más conveniente utilizar un soporte para tablas! Yo uso este para tablas de estañar (es más fácil de limpiar). Pero también puedes utilizar una solución alcohólica de colofonia.

PD

Finalmente, una lista de materiales y herramientas que necesitábamos:

Materiales

1. película fotorresistente
2. Textolita recubierta de lámina
3. Medio " cilit»
4. Servilletas de papel
5. Bicarbonato
6. Alcohol
7. Cloruro férrico o persulfato de amonio o persulfato de sodio
8. Soldar

Herramientas

1. Tijeras
2. Cuchillo afilado
3. Lima plana o papel de lija
4. Dremel o taladradora que pueda contener brocas de hasta 0,8 mm, brocas
5. Platos para revelado fotorresistente.
6. utensilios de decapado
7. Un pequeño trozo de tela suave
8. Plancha y hoja de papel en blanco.
9. lámpara ultravioleta
10. Lámpara de mesa
11. Caja de CD o trozo de plexiglás
12. Impresora de inyección de tinta o láser y película para ello.
13. Soldador
14. Trenza de cobre (se puede comprar, se puede quitar del cable coaxial)
15. Esponja de espuma.

Todo radioaficionado piensa en cómo hacer una placa de circuito impreso en casa.
En este artículo compartiré mis pensamientos y experiencias. Intenté que el material fuera lo más detallado y útil posible para los principiantes. Y si el artículo resulta útil para alguien, estaré muy contento.

Preparación de herramientas, materiales y dispositivos.

La preparación es una parte muy importante del procedimiento. Aquí no debemos olvidar que la buena calidad de la herramienta determina, en general, la calidad del producto fabricado. Reserve un lugar para herramientas, aparatos y productos químicos para que los miembros del hogar no tropiecen con ellos.

Entonces, necesitaremos:
1 - textolita laminada;

2 - herramienta de corte (sierra para metales, tijeras, guillotina, etc., quien tenga a mano);

3 - Lima (para procesar los bordes de la pieza de trabajo);

4 - Papel de lija (“cero”);

5 - esponja para platos (que tiene una capa dura en un lado, se vende en todas partes);

6 - Agente limpiador de platos (polvo tipo Pemolux);

7 - Impresora láser (preferiblemente HP o Canon, probada);

8 - Película transparente para impresión láser, de doble cara (últimamente cada vez es más difícil encontrar película, pero las tiendas de material de oficina siempre la tienen. ¿Por qué de doble cara? Para que no tengas que preguntarte qué cara poner en la impresora. usar LOMOND Película para fotocopiadora, o perfil);

9 - Rollo fotorresistente PF-VSHCH-50(Negativo, simplemente lo venden en todas partes en Novosibirsk);

10 - Cinta estrecha (necesaria para grabar);

11 - Laminador formato A4 (para aplicar fotorresistente a textolita. Aquí debo decir que el laminador debe seleccionarse según el grosor del paquete a laminar, y este es de al menos 2 mm. Los populares y económicos me funcionan desde hace varios años PD230-1);

12 - Una hoja de papel, limpia y blanca;
13 - Cuchillo de corte, material de oficina;

14 - El rodillo es largo, medianamente blando (yo uso un eje de transferencia de carga suave de una impresora láser antigua, aunque puedes usar un eje de una estufa. Lo principal es que hay goma o espuma densa en la varilla de acero del eje - para fotorresistente rodante);

15 - Instalación con lámparas ultravioleta (más adelante hablaré de esto con más detalle);

16 - Un plato o baño, tal vez como una cubeta fotográfica;
17 - carbonato de sodio (se vende en ferreterías, muy barato. Así se llama exactamente);

18 - Un pincel estrecho (cortamos dos tercios de las cerdas con unas tijeras y conseguimos un pincel excelente para revelar fotoprotectores. Aunque se puede utilizar un cepillo de dientes viejo);
19 - Disolvente o acetona;
20 - Cloruro férrico;
21 - Capacidad de grabado;
22 - Taladro para perforar agujeros. Tengo esta maquina:

23 - Brocas del diámetro requerido (0,6-1,0 mm).

Mucha gente se preguntará si la lista es demasiado larga. GRANDE no es la palabra correcta. Llegué a esto por mi cuenta. Al mismo tiempo, soñé que alguien me explicaría todo con tanto detalle. La lista se compilaría aproximadamente así si me ofrecieran organizar un lugar de trabajo para una oficina de diseño con experiencia. Entonces proporcioné la lista necesaria para el trabajo.

Preparar un dibujo de placa de circuito impreso para el trabajo.

Los programas CAD modernos le permiten dibujar dibujos de muy alta calidad, cada uno elige por sí mismo dónde le resulta más conveniente trabajar. Lo único que me gustaría añadir: por FOTORESISTENTE PF-VShch-50 es necesario imprimir el dibujo de la PCB en NEGATIVO.

Esta es una fotografía de una película, muestra que las pistas son transparentes y el dieléctrico es negro. Al dibujar los orificios de contacto, debe elegir diámetros que coincidan con el tamaño de la pieza que se va a instalar. Esto será muy conveniente en el futuro.

Al preparar un dibujo para imprimir, debe recordarse que cualquier impresora láser no pinta completamente áreas grandes, realiza un relleno denso a lo largo del contorno, por lo tanto, las pistas se imprimen bien, pero el relleno es deficiente. Lo que hago es simple: en el dibujo lleno los espacios libres con “tierra” o “masa”. La distancia óptima entre la pista y el relleno es de al menos 0,5 mm.

Verás que con este dibujo, en modo de impresión en negativo, el relleno parecerá sólo líneas finas. Introducimos la película en la impresora, seleccionamos el diseño deseado en el NEGATIVO y lo imprimimos. Es IMPORTANTE que el cartucho de la impresora esté nuevo y no gastado. Miramos la película a través de la luz. Las líneas deben ser claras y con un relleno denso. Cortamos el exceso con unas tijeras o un cuchillo de oficina, es mejor poner nuestra plantilla en un tenedor múltiple.

Preparación de la placa de circuito impreso y aplicación de fotorresistente.

Es necesario cortar un espacio en blanco de la lámina de PCB. Hacemos un margen de 4-5 mm a cada lado y lo cortamos con la herramienta disponible. Utilice una lima para recortar los bordes para que no queden asperezas ni muescas. Quitamos un limpio chaflán del lado de cobre.

Si el cobre está demasiado oxidado, puedes repasarlo con papel de lija “cero”, y si no, toma un limpiador de platos en polvo, vierte un poco en el lado duro de la esponja para platos y frótalo hasta que brille con un chorro fino. de agua del grifo.
También existe una opción con polvo de dientes, pero es difícil de conseguir.
Lavamos todo adecuadamente y lo secamos en condiciones normales. Aunque puedes utilizar un secador de pelo doméstico. Lo principal es que el polvo no se asienta.

Ahora sacamos un rollo de fotorresistente. En algún lugar a la sombra, sin luz directa, medimos la pieza requerida con un margen adicional de 5-10 mm del tamaño de la placa de circuito impreso.

Cortar con un cuchillo de oficina. Metemos la pieza cortada en un libro (después de recordar cuál). Empacamos con cuidado el rollo restante de fotorresistente.
El fotorresistente debe estar fresco. Por lo general, hay una fecha de lanzamiento en el paquete, por lo que hasta 2 años es normal, puedes usarlo. Si es más, se quedará peor.

Encendemos nuestra laminadora. Ponemos la temperatura a 150 grados centígrados y esperamos a que se caliente. Mientras tanto, primero apliquemos fotoprotector al tablero. Nos acordamos del rodillo de goma y lo colocamos cerca de nosotros.

Sacamos un trozo de fotorresistente en blanco del libro y colocamos el tablero frente a nosotros con el lado de cobre hacia arriba. Utilice un cuchillo para quitar la película protectora mate del fotorresistente y retírela. Del otro lado debe quedar una película transparente. ¡LA DEJAMOS!

Coloque la pieza de trabajo sobre el tablero y presiónela desde el centro con el dedo, alisándola gradualmente hacia la derecha y hacia la izquierda. Coge un rodillo y extiende toda la superficie desde el centro hasta los bordes. Asegúrate de que no queden burbujas. Si es así, es mejor rehacerlos.

Damos la vuelta al tablero con fotorresistente sobre la mesa. Usando un cuchillo en ángulo, corte con cuidado el exceso de película.

Ahora la laminadora se ha calentado. Tomamos una hoja de papel limpio normal, la doblamos por la mitad, metemos dentro nuestra tabla con fotorresistente y metemos este sándwich en la laminadora.

Basta con ejecutarlo 2 o 3 veces y se sorprenderá del moleteado uniforme del fotoprotector.

Volvemos a colocar la pieza de trabajo en un libro grueso. Recordemos al autor.

Instalación de iluminación ultravioleta.

Entraré en más detalles aquí. No encontré nada bueno para mí en el montón de basura de Internet. Decidí hacerlo yo mismo.
En el teatro donde trabajaba pedí una lámpara UV para el escenario. Ella es como una DRL. Iluminó todo a mi alrededor, luché con ello durante mucho tiempo.

Después de un mes de intensa experimentación, encontré una opción de primera en la tienda.
Una lámpara UV con casquillo E27 parece una lámpara de bajo consumo. Es caro, 250 rublos/pieza. Hasta ahora he derrochado en 3 copias.

Hice la siguiente instalación: conecté dos placas A4 de plexiglás grueso de 20 mm con bordes largos en una esquina _| En el lateral coloqué 4 casquillos E27 seguidos, de modo que las lámparas quedaran a una altura de unos 5 - 6 cm, en la parte posterior coloqué un relé temporizador durante 2 minutos. Se me ocurrió colocar una cubierta de madera contrachapada sobre las lámparas (para que no me cegaran los ojos). En la placa inferior debajo de las lámparas pegué un fino aislamiento acústico del coche, como por ejemplo bazo. Encontré un trozo de vidrio adecuado, lo saqué del banco de trabajo y lo recorté. Eso es todo, la instalación está lista.

No pretendo ser original, pero hasta ahora estoy contento con esta opción. Aunque aquí hay un campo sin explorar para la creatividad.

Iluminación y desarrollo.

Sacamos nuestro espacio en blanco del libro y la plantilla del multitenedor. Colocamos la pieza de trabajo con el fotorresistente debajo de la lámpara. Colocamos el diseño encima, EL LADO IMPRESO HACIA EL BLANCO, de lo contrario la iluminación quedará borrosa y el diseño quedará en el lado equivocado.
Cubrir con vidrio. Es necesario asegurarse de que la plantilla se ajuste perfectamente al fotorresistente y que el vidrio no se mueva.

Hago esto: enciendo el UV con un temporizador y presiono el vidrio contra la pieza de trabajo con las manos a lo largo de los bordes. Se presiona un poco en el bazo blando y la plantilla encaja bien.

Después de que la unidad UV se apague, puede retirar todo con cuidado. Y nuevamente la preparación está en el libro, la plantilla está en el multitenedor. Vamos a preparar la solución en desarrollo.
Vierta aproximadamente un vaso de agua caliente en un plato (no agua hirviendo para que los dedos apenas puedan soportarlo) y agregue un poco de carbonato de sodio. Aproximadamente la punta de una cucharadita. Remueve con nuestro cepillo recortado. Sacamos el tablero del libro.

Con un cuchillo, separe la película transparente del fotorresistente y coloque la pieza de trabajo en la solución.

Pasamos el pincel sobre el fotorresistente, aquí verás los milagros de nuestro esfuerzo. No tengas miedo de dañar las orugas con pelo duro, no funcionará. Se tarda entre 2 y 3 minutos en desarrollarse. No puedes aguantar más, el fotorresistente puede desprenderse. Use un cepillo para lavar el exceso hasta el cobre. En principio, todo es visible a simple vista, dónde fue arrastrado y dónde no.

Aquí entendemos por qué hicieron un pequeño margen al cortar el tablero. El hecho es que a veces el fotorresistente se desprende de los bordes. Si no hay margen, deberá restaurar los caminos necesarios con barniz tsapon. ¿Lo necesitamos?
Si está listo, enjuague rápidamente la tabla con agua del grifo. Dejar secar. La solución restante se puede verter por el desagüe. No causará ningún daño y el consumo de refresco es pequeño.

Grabando

Hay muchos métodos de grabado. Solo señalaré que lo encurtí en un balde de plástico para mermelada. Es de pequeña altura y se cierra herméticamente con una tapa.

Enveneno con cloruro férrico. No drenaré la solución. Lo he estado usando durante un año. Resolví el problema de la calefacción: simplemente la puse en una cacerola con agua y en la estufa eléctrica. Para evitar que el plástico flote, coloco en la cacerola un pequeño soporte hecho con varillas de metal de 4 mm de diámetro.
Antes de bajar el tablero a la solución, pego cinta adhesiva estrecha en la parte posterior del tablero para formar una pequeña manija para levantar el tablero. Para evitar que se hunda, pego los pétalos de cinta a lo largo de los bordes del tablero para que sobresalgan 5 mm por cada lado.

Para evitar que se formen microburbujas en las pistas cuando se sumergen en la solución, puede humedecer la superficie del tablero con agua corriente.
Envenenamos, lavamos, nos regocijamos. Si algo anda mal, puedes corregirlo con un cúter.
Lave el fotoprotector restante con acetona o solvente. Para ello es necesario salir al aire libre. Mojamos un paño y le aplicamos la tabla. Esperamos 5 minutos. El fotorresistente se desprende solo. Tiramos el trapo directamente a la basura para que la casa no apesta.
Secamos el tablero y retiramos cualquier resto de fotorresistente.

Agujeros de perforación

Cada radioaficionado tiene su propio microtaladro. Lo tengo con un motor DPM, compré las pinzas en la tienda. Hice una máquina sencilla, aunque se podía hacer a mano.
Compro brocas con antelación, de 0,6 a 1,5 mm de todos los tamaños. Los baratos son suficientes para una tabla, luego los tiro, de lo contrario habrá un defecto.

¿Recuerdas cuando dije que deberíamos dibujar orificios de contacto para que coincidan con el tamaño de los pasadores de la pieza? Así se deshicieron de él. Ahora estos lugares sirven como avellanador para taladros, que colocamos en el taladro estrictamente de acuerdo con los diámetros según el dibujo. ¡CADA DIÁMETRO TIENE SU PROPIO BROCA!

Ahora tomamos papel de lija “cero” y limpiamos la superficie para igualar los desniveles y asperezas de la perforación. Limpiar con alcohol o disolvente.

Proceso de estañado

Cada uno tiene su propio proceso de estañado. Normalmente uso una de las aleaciones de bajo punto de fusión como Rose + una solución de colofonia en alcohol.

Total

Aquí termino, porque nuestro tablero ya está listo: sonríe:
Daré ejemplos de mi trabajo. Desafortunadamente, no son los mejores. Digamos que al momento de escribir este artículo, había diseños disponibles que no estaban finalizados o prototipos. Los fotografié.

Para iluminar la fotorresistencia en casa, decidí usar un escáner de formato A4, que felizmente "morí", y puedes comprar uno usado para este propósito, por ejemplo, a partir de 100 rublos (un paquete de cigarrillos cuesta más, pero uno defectuoso ya lo puede regalar).
En general, decidí darle una "segunda vida" al escáner, especialmente porque contiene vidrio de cuarzo, que transmite muy bien la radiación ultravioleta (un simple vidrio de ventana, como sabemos, tiene un máximo del 10%). Otra ventaja de este método es la presión uniforme de la placa contra el vidrio mediante la tapa del escáner y una distancia constante a la fuente ultravioleta, gracias a lo cual el tiempo de exposición se vuelve constante, lo que se puede fijar con un simple temporizador.
Al final, esto es lo que pasó:

Foto 1.
Dispositivo para iluminación de PP con fotorresistente.

Desmonté el escáner, tiré el interior e instalé cuatro lámparas en su lugar. Para ello utilicé accesorios de lámparas fluorescentes comunes, solo instalé lámparas UV (todo esto se vende en tiendas de artículos para el hogar). Quizás dos lámparas serían suficientes, los tableros todavía no son muy grandes en general, pero, como dicen, la reserva no es suficiente, así que decidí qué hacer, así que hazlo con la vista puesta en el futuro (para un formato A4 tablero), así que instalé cuatro, y el tiempo de exposición en este caso será menor.
Para controlar el proceso de iluminación, utilizo un temporizador de cuenta regresiva que monté en un microcontrolador PIC16F628. Como resultado, todo el proceso de iluminación de este diseño dura entre 30 y 40 segundos....

Figura 2.
Diseño de dispositivos.

Alguien podría decir que sería posible montar un temporizador dentro del escáner y no molestarse con la carcasa. No digo que esta opción sea adecuada para alguien, pero de repente necesito un temporizador por separado, para otros fines, así que decidí hacerlo en mi propio caso y en forma de una estructura completa separada.

Figura 3.
Circuito temporizador.

En Internet, si investigas un poco, hay muchos esquemas diferentes para todo tipo de temporizadores. Me decidí por este circuito, solo tenía un PIC16F628 en stock y decidí ponerlo en acción.
Tal vez le guste un esquema de temporizador diferente; es su elección, solo le cuento el proceso en sí y le doy una descripción de mis diseños.

Figura 4.
Circuito temporizador, sección de potencia.

Figura 5.
Temporizador en el caso.

Figura 6.
Parte de potencia.

Figura 7.
Tableros y conexiones.

El tiempo máximo que se puede configurar en el temporizador es de 12 h 00 m 00 s. Después de configurar el tiempo y presionar el botón "Iniciar/Parar", la carga se enciende y la cuenta regresiva del tiempo comienza en orden inverso al establecido. 10 segundos antes del final del tiempo, se envía una breve señal sonora al localizador.
Cuando faltan 3 segundos para que finalice el tiempo, el beeper se enciende hasta el final del tiempo. Al final del tiempo, se apaga la carga, el tiempo en el temporizador se configura al que se configuró al principio con los botones.

Ahora describiré brevemente el proceso de fabricación de placas de circuito impreso utilizando fotorresistente. Todo lo descrito anteriormente tenía como objetivo simplificar este proceso.
Para mi trabajo utilizo película fotorresistente negativa. Negativo, lo que significa que la plantilla para su iluminación debe imprimirse en negativo, es decir, aquellos lugares donde habrá pistas deben ser transparentes, y donde no debe haber pistas (lámina), se aplica tóner. Si utiliza fotorresistente positivo, entonces, naturalmente, la fotomáscara deberá imprimirse en positivo.

Imprimimos la plantilla a través de un programa para diseñar placas de circuitos en negativo sobre película transparente (yo uso película "LOMOND" para impresoras de inyección de tinta) en una impresora de inyección de tinta. Lo probé con uno láser, pero resultó que de alguna manera se desvaneció, no había oscuridad y las placas no eran de muy alta calidad.
Dicen que la calidad de dichos tableros se puede mejorar significativamente si imprime dos plantillas en película en una impresora láser, luego las corta y las combina (es decir, hace una a partir de dos).
También puede imprimir el diseño del tablero con una impresora láser en papel normal. Cuanto más fino sea el papel, mejor. A continuación, para aumentar el contraste (si no es suficiente), sumérjalo en un frasco de disolvente (por ejemplo, Automotive 647) durante una fracción de segundo. Déjalo secar y luego remójalo en aceite de girasol para que quede transparente a la luz ultravioleta, aunque no lo he probado.

Estamos preparando una pieza de trabajo para nuestro futuro tablero que es un poco más grande de lo necesario. Luego se debe preparar la lámina para pegar el fotoprotector.
No tiene sentido repetir cómo se hace todo esto, ya que este proceso se describe en decenas de sitios. Simplemente escriba en un motor de búsqueda "producción de pp usando fotorresistente" y aparecerán un montón de opciones; después de leer un par de ellas, tendrá una opción que sea adecuada para usted.

Supondremos que el tablero ya ha sido preparado y el fotorresistente está pegado (o aplicado desde una lata) a nuestro tablero.
Adjuntamos la plantilla al tablero. Como regla general, la plantilla se ajusta perfectamente al tablero. Y lo ponemos sobre el cristal del escáner con lámparas UV. Encendámoslo. Colocamos la pieza de trabajo expuesta en un lugar oscuro y preparamos una solución para el revelado, para lo cual utilizo carbonato de sodio (que se vende en ferreterías, se usa para ablandar el agua y cuesta un centavo).
Para ello, disuelva una cucharadita colmada de refresco en un litro de agua (si la tabla es grande), o una cuchara rasa en 0,5 litros de agua.
Sacamos nuestra tabla de un lugar oscuro, retiramos la película protectora superior del fotorresistente y la metemos en nuestra solución con bicarbonato de sodio diluido y esperamos unos 30 segundos, luego cogemos un cepillo y comenzamos a moverlo sobre nuestra tabla para acelerar el proceso. proceso de eliminar el fotorresistente de aquellas parcelas que no necesitamos. Donde el fotorresistente se ha lavado, la superficie de cobre es clara y brillante. Una vez que hayamos eliminado todo el fotoprotector innecesario, retire la placa de la solución de soda y enjuáguela con agua corriente.

Figura 8.
Placa de circuito impreso preparada para grabado.

Después del lavado, seque la tabla. Vamos a ver. Puede pasar que queden mordientes (donde no se pegó bien el fotorresistente). Usamos un marcador para dibujar placas de circuito impreso. Retocamos donde sea necesario. En la foto N°8 se puede ver que donde el fotorresistente no es de alta calidad (el mío ya caducó), esos lugares han sido retocados con rotulador negro.

En el adjunto siguiente se recogen los archivos para la fabricación del temporizador. Fuente, firmware, págs.

Archivo del artículo.

Entonces, para trabajar necesitamos los siguientes materiales y herramientas:
1. Lámina de fibra de vidrio.
2. Película fotorresistente.
3. Aguja pequeña.
4. Soda calcinada.
5. Lámpara UV para enchufe estándar de 220V.
6. Película para impresora de inyección de tinta.
7. Computadora, impresora de inyección de tinta, software de diseño de PCB.
8. Borrador.
9. Tijeras.
10. Vidrio de 4 mm de espesor.
11. Recipiente de plástico.

Primero, necesitamos hacer una fotomáscara, a través de la cual posteriormente expondremos nuestra futura placa de circuito impreso.
Abrimos el programa para crear una placa de circuito impreso, cada uno tiene sus propias preferencias, a algunos les gusta P-CAD, a otros les gusta Eagle, pero yo prefiero hacer placas en Sprint-Layout 4.0. En el programa se abrió el archivo de la futura placa de circuito impreso.

Comprobamos que no había jambas de cadenas deshechas y otras cosas. Realizado, no hay ninguna duda, puedes seguir adelante.

Haga clic en el botón y se abrirá una ventana para imprimir.

Dado que el fotorresistente es negativo (áreas blancas en un campo negro), debe marcar la casilla correspondiente junto a la opción negativa y también desactivar las capas que no son necesarias para imprimir.

También vale la pena pensar si mostrar una imagen reflejada durante la impresión o no, ya que la película para una impresora de inyección de tinta tiene solo un lado de trabajo y este lado deberá aplicarse posteriormente a la pieza de trabajo para aumentar el contraste y eliminar la iluminación lateral. . Normalmente dibujo en la capa F2 y coloco las inscripciones en la capa M1, por lo que en mi caso no necesito reflejar nada.

Ahora presione el botón y se abrirá la ventana de configuración de la impresora y configure la calidad de impresión y el contraste máximos.

Como resultado de estas acciones, le decimos a la impresora que vierta más tóner en aquellas áreas que quedarán negras. A continuación, haga clic en el botón Aceptar en la ventana de configuración de color y en el botón Aceptar en las propiedades de la impresora.
Por lo tanto, creamos una plantilla fotográfica, configuramos la impresora y todo está listo para imprimir.
Tomamos un paquete de

Tomamos la plantilla resultante y la examinamos cuidadosamente, los campos negros no deben tener espacios. Si el contraste de los campos negros no es suficiente, puede utilizar esta herramienta: Mejorador de densidad óptica del tóner de densidad

Ahora preparémonos y aplicémoslo.

De la fibra de vidrio previamente preparada, cortamos un trozo pequeño, idealmente con un margen de unos 3-5 mm, más grande en cada borde que las dimensiones de nuestro futuro tablero.

Cogemos una goma de borrar y repasamos con cuidado toda la superficie del foil de fibra de vidrio. Esto es necesario para eliminar todos los dedos, suciedad, etc., y también para garantizar un buen ajuste de la película fotorresistente. Después de haber pasado una goma de borrar sobre el laminado de fibra de vidrio, soplamos todas las partículas de polvo restantes y los restos de chicle. No puedes lavar todo esto con acetona o algún tipo de solvente, el fotorresistente no se pega, si no puedes quitar algo, revísalo con un paño limpio. Sin tocar la superficie limpia de la pieza de trabajo con las manos (se permite sujetarla por los extremos), colóquela sobre la mesa y corte un trozo de fotorresistente con unas tijeras. (El autor utilizó fotorresistente doméstico, recomendamos
use uno que sea significativamente superior al nuestro en muchos aspectos)

Después de cortarlo, toma una aguja, toma la película mate del lado mate y muévela unos 0,5 centímetros sin tocar la capa adhesiva del fotorresistente con los dedos.

Sosteniendo un trozo de la película retirada con los dedos, colóquelo en el borde de la pieza de fibra de vidrio y nivelelo con los dedos con una presión moderada para que la película se adhiera correctamente.
Después de que el film se haya pegado al borde, colocamos los dedos de la mano derecha en el lado derecho debajo del film, sobre el trozo de film mate que retiramos al principio.

Ahora, lentamente, con la mano derecha, extraiga la película mate aproximadamente 2-3 mm a la vez, mientras al mismo tiempo la presiona y nivela sobre la superficie de la lámina con los dedos de la mano izquierda. No tiene sentido apresurarse porque cuanto mejor lo presiones, mejor quedará sobre la superficie de la lámina de fibra de vidrio.
Después de haber alisado toda la película, cortamos el exceso y recubrimos la fibra de vidrio con una película fotorresistente.

Cogemos unas tijeras y recortamos nuestro tablero de fotos al tamaño requerido.

Ahora estamos listos para comenzar a exponer el fotorresistente a través de la plantilla.
Vamos a tomarlo, por ejemplo yo uso este.

Es sencillo y económico y, lo más importante, no es necesario añadir nada extra. Se trata de una lámpara de luz ultravioleta de bajo consumo para un enchufe estándar de 220 V.
Colocamos fibra de vidrio con una película fotorresistente aplicada sobre una superficie plana, y encima hay una película con una plantilla impresa, cuyo lado se imprimió hacia el fotorresistente, para qué sirve y por qué dije esto antes.

Presionamos todo encima con vidrio sacado del estante con libros.

Y además de todo esto, suelo poner dos cajas con compactos, esto proporciona una presión aún mejor de la fotomáscara contra el tablero y determina la distancia a la que se retira la lámpara ultravioleta de la superficie.
Es muy fácil seleccionar el tiempo y la distancia para una lámpara específica. Cogemos un pequeño trozo de fibra de vidrio y le aplicamos fotorresistente. Luego hacemos una plantilla en la que escribimos los números 1,2,3,4,5,6,7,8, etc, este será el tiempo en minutos. Encendemos la lámpara, la encendemos, cogemos algún material opaco, por ejemplo, otro trozo de fibra de vidrio, y la vamos moviendo poco a poco en los intervalos indicados, cubriendo poco a poco las piezas con los números. Después de eso, lo desarrollamos y miramos el resultado. Donde sea mejor, entonces dejamos tiempo para esta distancia.

Después de esto, enciende la lámpara durante 10 minutos.

Mientras nuestra lámpara brilla durante 10 minutos y forma nuestro tablero, vayamos al baño y preparemos una solución para revelar el fotorresistente.
Vierto 0,25 litros de agua (media botella de jugo de 0,5 litros) en un recipiente de plástico de un tamaño adecuado para acomodar la tabla, no importa la temperatura del agua, la vierto directamente del grifo. Sacamos una bolsa de carbonato de sodio del estante. ( Si no tiene carbonato de sodio en el estante, primero debe colocarlo allí y luego sacarlo. Si no tiene un estante, entonces no tiene que seguir leyendo; de todos modos, nada funcionará. Nota kota)

Tome una cucharadita y vierta un poco de bicarbonato de sodio, luego revuélvalo bien en el agua hasta que todos los grumos se disuelvan.

Después de que se haya disuelto todo el refresco, esperamos a que termine la exposición, como recordamos, antes lo tomamos durante 10 minutos. Una vez transcurrido el tiempo retiramos el cristal y nuestra fotomascarilla. Cogemos la tarifa y vamos al baño, sin olvidar llevarnos una aguja.
Al llegar al baño, utilice con cuidado una aguja para recoger la segunda película (transparente) y retirarla.

Después de retirar la segunda película, colocamos el tablero en un recipiente de plástico con bicarbonato de sodio diluido y esperamos unos 30 segundos, pasado este tiempo comienza a aparecer el patrón, se ven huellas futuras, y en aquellos lugares donde no debería haber huellas, se aplica el fotorresistente. se disuelve. Ahora tomamos un cepillo de dientes innecesario y comenzamos a pasarlo por nuestra tabla para acelerar el proceso de eliminación del fotoprotector de las áreas que no necesitamos.
Un indicador de que el fotorresistente se ha lavado donde era necesario: la superficie del cobre es clara y brillante, como antes de pegar el fotorresistente.
Después de haber lavado todo el fotorresistente innecesario y dejar el requerido, retiramos la placa de la solución de soda y la enjuagamos con agua corriente. Esto se hace para eliminar la solución reveladora de la superficie del tablero. Después de enjuagarlo con agua corriente, déjalo a un lado y vierte la solución reveladora que no necesitamos.

Ahora sólo queda verter la solución de cloruro férrico en otro recipiente de plástico y envenenarlo. Después del decapado, sáquelo y enjuáguelo nuevamente con agua corriente, esta vez para eliminar el cloruro férrico restante.
Este es el proceso simple, después del cual obtenemos una placa de circuito impreso de alta calidad.

Así, hicimos una placa de circuito impreso, en ella se ve el fotorresistente que necesitábamos. Ya sólo queda eliminarlo. Tomamos un hisopo de algodón, lo empapamos en acetona y primero secamos toda la superficie del tablero, luego lo secamos con tres. Después de aproximadamente 1-2 minutos, el fotorresistente comienza a deslizarse en pedazos; limpiamos completamente todo el fotorresistente. Luego, como de costumbre, estañamos, perforamos, cortamos, alineamos y soldamos los componentes.

Posibles defectos en el resultado después de revelar el fotoprotector:
1. El fotorresistente se disuelve completamente en refresco: tiempo de exposición insuficiente o gran distancia a la lámpara.
2. El fotorresistente no se lava en ninguna parte: una fotomáscara transparente en áreas oscuras, como resultado de lo cual los rayos ultravioleta las atraviesan y exponen cosas que no deberían exponerse.
3. El fotorresistente no se lava en ninguna parte, pero en aquellas áreas donde se debe lavar está ligeramente turbio, el patrón es visible y el patrón es claro: un patrón transparente en áreas oscuras, pero en este caso es mucho Más oscuro que en la versión anterior.
4. La fotorresistencia se lavó como debería, pero las pistas son más anchas que en la fotomáscara, esto se nota especialmente en aquellas pistas que pasan entre los pines de los microcircuitos (pegando), por ejemplo, en la fotomáscara la pista cuando se mide con una regla de 1 mm en una tabla de 1,2-1,5 mm: presión insuficiente de la fotomáscara sobre la superficie de la pieza de trabajo; esto también puede suceder cuando el laminado de fibra de vidrio está curvado, por lo que recomiendo prestar atención a su uniformidad al comprar, ya que yo mismo me he encontrado más de una vez con la curvatura del laminado de fibra de vidrio que se vende.