¿Cubo? Se trata de un cubo con LEDs ubicados a lo largo de su volumen. Y cada LED (se puede colorear) se controla por separado. Con un cubo LED, puedes crear varios espectáculos de luces y animaciones. El cubo LED puede mostrar varias animaciones de luz que ya están programadas en él. Los circuitos complejos de cubos LED 3D pueden incluso mostrar varias palabras e inscripciones tridimensionales. En pocas palabras, un cubo LED es esencialmente un monitor volumétrico, solo que de baja resolución, que permite mostrar estructuras espaciales y gráficos. Por supuesto, esta solución no es adecuada para ver vídeos, pero puede utilizarse bien para diseñar espectáculos y presentaciones, entretenimiento y exposiciones, publicidad y diseño. Creo que mucha gente quería construir un cubo LED de este tipo, pero no todos tuvieron la oportunidad de comprar un microcontrolador y, por supuesto, no todos saben programar. Por lo tanto, aquí hay una alternativa de diseño de circuito muy simple:

La versión propuesta del cubo LED no requiere programación, el circuito es sencillo y todas las piezas son accesibles. Y el chip CD4020 proporciona una variedad de composiciones que son casi tan buenas como los cubos programables. Aquí hay una lista de piezas utilizadas en el cubo con una descripción:

1)KR1006VI1 (NE555)

El microcircuito incluye unos 20 transistores, 15 resistencias y 2 diodos. La corriente de salida es de 200 mA, el consumo de corriente es de aproximadamente 3 mA más. Tensión de alimentación de 4,5 a 18 voltios. La precisión del temporizador no depende de los cambios en el voltaje de suministro y no supera el 1% del valor calculado.

2) K561IE16 (CD4020, MC14020)

Este es un contador divisor binario de 14 bits.

3) LED: a su gusto, 27 piezas;
4) Resistencia 33K;
5) Condensador 10uF;
6) Microinterruptor con enclavamiento (opcional);
7) Corona 9V;
8) Paneles para microcircuitos (opcional).

Entonces, dibujamos una placa de circuito impreso del cubo LED sobre fibra de vidrio y la sumergimos en cloruro férrico.

Mientras tanto, nuestro tablero está siendo grabado, vamos a ocuparnos de la parte más difícil: el cubo LED en sí. Taladremos agujeros en madera contrachapada o cartón grueso para los LED e insertémoslos allí. Ahora doblamos todos los cátodos (negativos) en el sentido de las agujas del reloj y los soldamos. Soldamos nosotros mismos los cables al LED del medio.

Realizamos el resto de pisos del cubo LED de la misma forma.

Ahora necesitamos soldarlos juntos. Solo que esta vez soldamos los ánodos LED (ventajas).

Soldamos el último tercer piso. ¡¡Listo!!)))

Cogemos nuestro tablero ya grabado y perforamos agujeros. Primero soldamos los jumpers a la placa de circuito impreso y luego las piezas.

Y finalmente, el toque final: soldar el cubo.

Ahora conectamos 9V y esperamos el resultado. Hurra, funciona:

Pero si aumenta la fuente de alimentación del circuito a 12 V, el microcircuito CD4020 puede quemarse. Por eso instalé la corona de 9V. Esto tiene sus ventajas: puedes llevar el cubo contigo, no necesita toma de corriente y el microcircuito no se quemará. Pero también hay desventajas: la batería tendrá que cambiarse periódicamente. Hice una caja de cartón para mi cubo LED. Y esto es con lo que terminé:

Material y fotografías proporcionados por [)eNiS.

Comenta el artículo CUBO LED

• El módulo se alimenta desde el módulo Arduino Nano o desde una fuente de alimentación externa (5 voltios) conectada al conector del tablero de control.
• Al final resultó que, los circuitos de varios fabricantes de módulos similares a Arduino difieren del Arduino NANO original. Tomamos esto en cuenta al desarrollar la extensión propuesta. El módulo del microcontrolador original está instalado en los conectores izquierdos y, por ejemplo, en los conectores derechos está instalado un módulo con la marca registrada DFRduino. Las diferencias entre los módulos se pueden encontrar en nuestro diagrama.
• Casi cualquier mando a distancia por infrarrojos de la casa puede controlar tu cubo.

información adicional

Breve descripción de librerías para LED CUBE 4x4x4

Creamos una biblioteca para el lenguaje WIRING especialmente para este proyecto.
MP1051.Init() - inicialización inicial
MP1051.Brightness(B) - configuración del brillo de los LED, B=0...32
MP1051.Set(D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8) - control de LED capa por capa, D1-D2 - primera capa (A1), D7-D8 - cuarta capa (A4)
MP1051.IR(T): esperando un comando de control remoto IR durante T ms. Devuelve: 0 - no hubo ningún comando, 1 - comando aceptado, 2 - repetición aceptada
MP1051.IRAdr() - devuelve la dirección del envío IR
MP1051.IRData() - devuelve el comando de envío IR

Procedimiento de montaje de un cubo LED 4x4x4.

En primer lugar, es necesario preparar los cables del LED.
Paso 1. Doble el corto 90 grados.
Paso 2. Con unas pinzas formamos una corta de forma que mida 3 mm. El paso entre las terminales ha aumentado.
Paso 3. Ahora, dobla el largo hacia un lado.

Para facilitar acciones posteriores, busque 4 tornillos M3 con tuercas y fíjelos en los orificios de las esquinas del tablero de control. Bueno, si no hay tornillos, entonces te salvarán cuatro pinzas para la ropa idénticas unidas a las esquinas del tablero.

Instale los LED moldeados en los orificios del tablero. Primera fila primero.

Suelde los cables largos juntos.

Luego la segunda capa.

Suelda los largos de la segunda fila. En el tercero y cuarto.

Los cables largos de los LED más externos de cada fila sobresalen más allá del borde del tablero. Dóblalos con cuidado a lo largo del tablero y suéldalos.

Resultó ser una capa de 4 x 4.

Puedes nivelarlo con trozos de alambre adicionales.

Hacemos cuatro capas. Instalamos con cuidado la primera capa en el tablero de control, insertando los cables del LED en los orificios L11-L14, L21-L24, L31-L34, L41-L44. En primer lugar, soldamos los terminales de las esquinas. Alineamos la capa en un plano en las esquinas, calentando los cables con un soldador y moviéndolos hacia arriba y hacia abajo (si es necesario). Una vez que esté seguro de que los LED de las esquinas están en el mismo plano, suelde los cables restantes.
La segunda capa está soldada a la primera. Corto lleva a corto. Mire la Fig. 10 en el lado derecho, los puntos de soldadura son claramente visibles en la columna extrema.

En este artículo te contaré paso a paso cómo hacer un cubo LED 3D con unas dimensiones de 3x3x3. El LED se controla mediante un controlador Arduino.

La característica distintiva de este proyecto de otros es:

Una pequeña cantidad de componentes adicionales, se conecta directamente al Arduino sin utilizar varios multiplexores, etc.

Un diagrama de circuito fácil de seguir con muchas fotos y explicaciones.

Utilizar una biblioteca universal, que simplifica enormemente la escritura de programas.

Entonces, necesitaremos:

• tabla de pan
• 3 transistores NPN (2N2222, 2N3904, BC547, etc.)
• 12 resistencias (~220 ohmios y 22 kOhm)
• 13 conectores (macho o hembra)
• 27 diodos emisores de luz (LED)
• cables de conexión

Primero, un pequeño vídeo del dispositivo en acción:

Entonces, ¿has visto el vídeo? Bueno, ¡ahora vámonos!

Paso 1. Preparando el LED

Este paso prácticamente no se diferencia del proyecto anterior, salvo la dimensión correspondiente. El cubo de 4x4x4 es más complejo porque... Requiere la introducción de elementos adicionales en el circuito. Nuestro cubo tendrá 3 niveles, 9 LED en cada uno.

En cada conjunto de 9 LED, todos los cátodos están conectados entre sí, es decir. conectado según un circuito con un cátodo común (menos). Además, llamaremos a los conjuntos "niveles". Cada LED está conectado mediante un ánodo a LED de diferente nivel (inferior o superior). Además, en el texto llamaré a estas columnas, es decir. en una columna hay 3 LED conectados por ánodos, y en un nivel hay 9 cátodos LED conectados.

Como puedes ver en la foto de arriba, utilicé una plantilla antigua del proyecto 4x4x4 LED Cube para hacer el cubo. Se perforan agujeros en la madera para el cabezal LED, la distancia entre los agujeros es de aproximadamente 15 mm.

Una vez fabricado el dispositivo, es hora de empezar a darle forma a los cables del LED. Los cátodos de todos los LED deben doblarse con cuidado 90 grados. La dirección de curvatura del cable debe ser la misma para todos los LED. Cómo determinar dónde está el cátodo y dónde está el ánodo en un LED, lea aquí o aquí.

Paso 2. Montar el cubo

Coloque los primeros nueve LED en el accesorio de madera. Coloque la dirección de las patas curvas en una dirección, digamos en el sentido de las agujas del reloj (o en el sentido contrario a las agujas del reloj, no importa).

Usando pinzas de cocodrilo, fije las patas del LED y suéldelas. Al final, suelde el LED central. Una vez completado un nivel, puedes comprobar que las conexiones de los LED sean correctas utilizando una batería o un multímetro. Porque entonces, será muy complicado desoldar cualquier cosa, sobre todo si se trata de un LED central.

Haz los tres niveles de esta manera. Después de esto, debes instalar y soldar los niveles uno encima del otro. Es importante mantener la distancia especificada. Si en el dispositivo la distancia entre los LED era de 15 mm, entonces la distancia entre los niveles debe ser de 15 mm; de lo contrario, terminará con un cubo alargado o comprimido.

El cubo está listo. Ahora puedes colocarlo en la placa de pruebas.

Paso 3. Diseño del circuito

El diagrama del dispositivo es simple. Cada una de las nueve columnas está conectada a los pines Arduino mediante resistencias limitadoras de corriente. Y los 3 niveles están conectados a la salida común a través de transistores NPN, que, a su vez, están conectados al Arduino.

Eso. Sólo se utilizan 12 pines Arduino. Sólo se iluminará el LED de un nivel a la vez, pero al cambiar rápidamente entre niveles, parecerá que todos los niveles están encendidos al mismo tiempo (dependiendo del programa).

El primer paso es soldar 9 resistencias. Utilicé resistencias de 220 ohmios que limitan la corriente a 22 mA. El valor de la resistencia depende del tipo de LED utilizado y varía de 135 a 470 ohmios. Aquí se puede realizar un cálculo más preciso de la resistencia de un LED: Calculadora de LED. Cada pin Arduino es capaz de entregar hasta 40 mA.

Soldé las resistencias en el tablero verticalmente. Después pegué una capa de cinta aislante para que no hubiera cortocircuitos con los jumpers.

El siguiente paso será la instalación de elementos radioeléctricos para controlar los niveles. Aquí se utilizan tres transistores NPN. Las bases de los transistores están conectadas a través de una resistencia de 22 kOhm a los pines de Arduino. Eso. el controlador abre el transistor y todo el nivel de LED se conecta a "común".

Paso 4. Software

En Internet encontré varios ejemplos de cómo controlar este tipo de cubos LED. Pero todos ellos requerían una enorme variedad inicial de datos bin o hexadecimales. Decidí escribir mi propio programa de control.

La primera tarea fue hacer que la correspondencia entre el programa y el hardware fuera fácil de entender. Tomé la decisión de acceder a niveles y columnas en lugar de utilizar datos de puerto RAW o x, y, z tradicionales. La segunda tarea fue realizar las funciones básicas del cubo, como encender/apagar un LED separado, etc.

Además, decidí introducir dos opciones adicionales para implementar diferentes efectos. El primero es un búfer que le permite implementar funciones básicas para implementar patrones complejos, y el segundo es una función de secuencia.

Hice toda esta funcionalidad en forma de clases e hice una biblioteca Arduino que se puede usar para otros proyectos e incluso con una dimensión de cubo diferente.

Introducción

Los cubos LED existen desde hace mucho tiempo, hay muchos ejemplos de su fabricación. En Internet se pueden encontrar varios, desde grandes pantallas LED 3D volumétricas. El tamaño más óptimo para comenzar a dominar su construcción y programación para principiantes es 8x8x8 (512 LED), los cubos de tamaños más pequeños no muestran los efectos de iluminación tan claramente y los cubos a partir de 16x16x16 son bastante difíciles de fabricar para principiantes.

En este artículo quiero contaros sobre la creación de un Cubo LED de tamaño 8x8x8, utilizando la placa Arduino Pro Mini como microcontrolador de control. Este modelo de cubo puede funcionar en dos modos: efectos de iluminación y modo reloj. Esto fue posible gracias a la integración del módulo RTC en el circuito.

Principio de operación

El cubo de luz de 512 LED está controlado por transistores MOSFET, 64 transistores se encargan de suministrar voltaje positivo a las columnas y 8 transistores se encargan de aplicar voltaje negativo a las capas. La corriente (y por tanto el brillo) del LED está regulada por 64 resistencias (R011-R641) ubicadas después de la salida de los transistores en las columnas. La apertura y cierre de los transistores se realiza mediante registros de desplazamiento, que a su vez son controlados mediante dos líneas (columnas y capas separadas) por la placa Arduino.

Toda la estructura del cubo se divide en partes:

• Circuito No. 1 o placa principal en la que están instalados el propio microcontrolador (placa Arduino), módulo RTC, módulo SD, registro de desplazamiento y transistores MOSFET responsables de las capas;
• Circuito N° 2 o tablero de contactos, que se encarga de asegurar el propio cubo y abrir el suministro de tensión positiva a las columnas;
• El circuito No. 3 o control remoto es responsable de los comandos de los botones al dispositivo;
• Fuente de alimentación de 5 V (en este diseño se utilizan 15 A, pero no es necesario soportar dicha corriente, todo depende de la corriente de los LED, consulte el cálculo a continuación);
• El cubo en sí es de 8x8x8 con 512 LED.

La fuente de alimentación se selecciona teniendo en cuenta la fuente de alimentación de los LED, ya que solo se puede encender una capa a la vez, es decir, 64 LED. Si tomamos la corriente de un LED igual a 30mA, obtenemos: 30mA*64=1920mA, es decir, una fuente de alimentación de 3A será suficiente para alimentar toda la estructura.

Diseño de circuito

Y así, la placa principal es principalmente de naturaleza de conmutación, conectando todos los módulos y gestionando capas. Para mayor claridad, lo dividiremos en dos partes: conmutación y gestión de capas.

Esquema No. 1, tablero de control principal:

La parte de conmutación suministra la energía principal al dispositivo (J6). Para actualizar la placa Arduino Pro Mini, use un módulo USB a TTL, que está conectado a través de J6-1, pines J6-J1 y J6-J2, que se usa para conectar la alimentación a la placa Arduino desde el módulo (esta alimentación es necesaria para el firmware). si no se utiliza una fuente de alimentación). El conector J4 se usa para conectar una tarjeta SD y el J5 se usa para conectar un módulo RTC. La placa Arduino Pro Mini se conecta mediante un grupo de conectores J1 (1-1, 1-3, 1-4). Los grupos de conectores J2 y J3 se utilizan para conectar líneas de señal a los tableros de control de energía de la columna de control (Esquema 2) y suministrar energía. El grupo de conectores J7 se utiliza para conectar un teclado (Esquema 3). Y finalmente, el grupo J8 se encarga de conectar la segunda parte del Esquema 1 (gestión de capas):

La segunda parte del Circuito 1 es extremadamente simple: un registro de desplazamiento da comandos a los transistores MOSFET (1 - abre el transistor, 0 - cierra), un registro de desplazamiento recibe comandos de la primera parte del Circuito 1 a través de la línea de datos.

Consideremos el Esquema 2, está dividido en dos partes idénticas, cada una con 32 columnas para control. Como son absolutamente idénticos, consideremos sólo uno:

Al igual que en el circuito anterior, el registro de desplazamiento da comandos (que recibe a través de la línea de datos de la placa Arduino Pro Mini) a los transistores MOSFET (excepto que ahora, 0 abre el transistor y 1 lo cierra). También hay resistencias de 250 ohmios en la salida del transistor, que sirven para controlar la corriente del LED y pueden sustituirse por un valor más adecuado para un brillo no muy brillante (dependiendo de los LED utilizados).

Y el último, el Esquema 3, es un tablero de botones, donde todo es sumamente sencillo:

Comprobando cada capa antes de soldarlas:

Firmware para placa Arduino Pro Mini (boceto)

El boceto ocupa más de 500 líneas, se adjuntará al final del artículo, pero aquí intentaré describirlo brevemente.

Hay dos funciones principales para administrar los registros de desplazamiento ("columna": llenar columnas y "capa_columna": seleccionar una capa y llamar a la función "columna"), ambas se implementan a través de la función shiftOut. Esta es la forma más sencilla de gestionar registros, pero puede que no sea la más rápida. Luego viene la función principal de pintar todo el "cubo" del cubo, el significado de la función es que pinta secuencialmente y en un ciclo (el ciclo resulta por sí solo) cada capa del cubo. Gracias a esta implementación, el cubo parpadea, lo que se nota gracias al rápido microprocesador.

Hay dos modos de funcionamiento del cubo: "Demostración de efectos de iluminación" y "Visualización de la hora". El cambio se realiza mediante el botón "Modo". En el primer modo, los datos se leen secuencialmente desde la tarjeta SD y luego se transfieren a las funciones anteriores. El segundo modo es mucho más complicado de implementar, ya que todos los datos para este modo están integrados en el microprocesador (esto explica el número de líneas de código). En resumen, se leen los datos del módulo RTC y, en base a esto, nuevamente, las variables de bits correspondientes se envían a las funciones anteriores para su visualización en los LED. También es posible configurar el reloj usando los botones de control; para hacer esto, simplemente presione el botón “Configuración” en el modo reloj, luego use el botón “Cambiar” para cambiar el modo (horas, minutos, días, etc.) y configurar utilizando los botones "Arriba" y "Abajo". Finalmente, al hacer clic en el botón "Restablecer", puede guardar la configuración.

Ubicación de botones, según Diagrama 3:

Creador de efectos de iluminación (C++ Builder 6)

Para simplificar y hacer funcional la creación de efectos, así como visualizar los efectos preproyectados antes de grabarlos en SD, se decidió escribir un programa en C++ utilizando Open GL.

El código fuente de Borland C++ Builder 6 se adjunta al artículo.

Conclusión

Intenté presentar información sobre el esquema de implementación del proyecto y su parte eléctrica. La parte de software del proyecto es bastante grande y todo se puede encontrar en los archivos fuente. Si tienes alguna duda, escríbenos y lo comentamos.

El proyecto en sí fue concebido para un poco de práctica trabajando con microcontroladores, durante la implementación se descubrió:

1. La parte eléctrica no es difícil de implementar;
2. Soldar un cubo se trata en muchos otros artículos, así que no me detuve en ello, pero puedo decir que soldar es una tarea bastante difícil (es decir, más de 1000 puntos de soldadura);
3. La introducción del módulo RTC no cumplió con mis expectativas, ya que la visualización de la hora no es del todo legible, esto se puede ver en el video, lo único es que si haces una caja blanca mate, los números se distinguen claramente.

Lista de radioelementos

Designación	Tipo	Denominación	Cantidad	Nota	Comercio	mi bloc de notas
	Esquema No. 1, tablero principal
	placa arduino	ArduinoPro Mini	1	5V, 16MHz		al bloc de notas
	Módulo USB a TTL	CP2102	1			al bloc de notas
	Reloj en tiempo real (RTC)	DS1307	1			al bloc de notas
	módulo de tarjeta SD	tarjeta SD	1			al bloc de notas
U1	registro de turno	SN74HC595	1			al bloc de notas
Q1-Q8	Transistor MOSFET	IRLR024N	8			al bloc de notas
R1-R8	Resistor	10 kOhmios	8			al bloc de notas
R1-R8	Resistor	3 kOhmios	8			al bloc de notas
C1-C2	Capacitor electrolítico	1uF	1			al bloc de notas
	Esquema No. 2, tablero de contacto.
U1-U8	registro de turno	SN74HC595	9			al bloc de notas
Q1-Q64	Transistor MOSFET	IRLML6302TR	64

14 de enero de 2016 a las 13:42

Cubo LED 8x8x8, interesante y bonito.

• Diseño de circuito

Introducción

Esta idea me vino a la mente de forma espontánea; hasta el otoño de este año ni siquiera podía imaginar que la gente estuviera haciendo algo similar en la vida. De hecho, un profesor de diseño de circuitos me dijo que esos “cubos” existen y sugirió tomar este tema como trabajo de curso.

De cara al futuro, me gustaría decir que no es necesario pensar en la cantidad de trabajo como algo colosal. Al contrario, tuve que hacer muy poco, pero los que piensan: “Ja, lo haré en un par de días”, prepárense para lo contrario. Y el proceso en sí implica un trabajo no peor que escribir algún código de programa...

Viendo las obras pequeñas, de 3x3x3, 4x4x4 y 5x5x5, poco a poco me di cuenta de que cuanto más grandes, mejor.

Hito #1:

Si no has trabajado antes con un soldador, primero date cuenta de que necesitarás soldar todas las patas de los LED, esto es 2 * 512, no tan poco. Así que practica con algunos gatos.

Internet está lleno de instrucciones sobre este tema. Pero de principio a fin, creo que lo vi solo en instructables.com, y diré de inmediato que de alguna manera es demasiado detallado en términos de todo. Yo personalmente usé dos veces menos componentes. Naturalmente, el equipamiento resultó ser más sencillo. Como resultado, para nuestro juguete pequeño nosotros necesitamos:

512 LED ($6 - aliexp)
- 5 chips especiales para LED STP16CPS05MTR ($9 - aliexp)
Naturalmente, es más rentable adquirir dichas piezas en lotes.
- 8 transistores BD136 pnp (los análogos domésticos también son adecuados)
- 5 resistencias de 1kOhm (potencia de funcionamiento 2 W)
- 5 condensadores de 10uF (tensión de funcionamiento 35-50 V)
- cables de conexión (unos 10 m, teniendo en cuenta los fallos), soldadura y todo lo que sea divertido

Es hora de empezar a hacer el diseño.

Cogemos un taladro, una regla, hacemos una malla de 8x8 (lo principal es no hacer un 8x9 como yo) sobre cualquier cosa, ya sea espuma, una tabla de madera o algo más. Y taladre con cuidado agujeros para los LED.

Hito #2:

La palabra clave es “con cuidado”, un par de milímetros hacia la izquierda o hacia la derecha, y al final tendrás un cubo torcido.

Una vez completado este paso, inserte los LED en las celdas y siga la siguiente regla:

A) Todos los ánodos deben estar a la izquierda y los cátodos a la derecha. O viceversa. Como tu prefieras.
b) La primera fila desde arriba debe contener LED en ángulo:

Usando este principio, conectamos los cátodos (-). Donde esté marcado con una línea de puntos, coloque algún tipo de cable para que la capa quede bien sujeta en ambos lados.

Sosteniendo esta delicada capa, puede parecerle que está a punto de desmoronarse, pero de hecho, cuando comience a unir las capas, esta estructura se puede arrojar de manera segura al piso y lo más probable es que nada se deshaga.

Resumen de la primera capa.

Antes de comenzar a soldar la segunda capa, debe tomar y doblar todos los ánodos de la siguiente manera:

Conectando varias capas

Hito #3:

Principiantes, utilicen una pasta de soldadura (fundente) especial si trabajan con cables, de esta manera se ahorrarán muchos nervios (no como la primera vez).

Cuando estás un poco cansado

Entonces, después de haber soldado 64 cables a los ánodos que obtuvimos "en la parte inferior", podemos proceder al circuito electrónico en sí.

Vemos que las salidas de nuestros microcircuitos en ambos lados van a los ánodos comunes de las columnas del cubo, y en el quinto multiplexamos las capas de control a través de transistores. Parece que no todo es complicado: se envía una señal a determinadas columnas y capas y obtenemos un par de LED encendidos.

En realidad funciona así:

Hay 3 entradas: reloj, datos y pestillo. Cuando se han procesado 8 bits, se produce el enclavamiento y los datos se colocan en el registro. Porque nuestros microcircuitos están hechos en registros de desplazamiento, luego, para representar nuestro cubo una vez con diferentes bits de información, necesitamos escribir 1 byte (8 bits con el número de capas a las que se aplica voltaje), luego habrá datos vacíos, porque Para el quinto chip, los pines izquierdos no están conectados a nada. A continuación, escribimos 1 byte para cada una del grupo de ocho columnas. El bit correspondiente determinará qué columna debe iluminarse y, donde se cruza con la capa activada, el LED en su intersección debe recibir voltaje.

A continuación se muestra un diagrama de la hoja de datos del desarrollador como referencia general:

Cómo escribiremos 1 byte de datos:

CUBO vacío::send_data(char byte_to_send)( for(int i = 0; i< 8; i++){ if(byte_to_send & 0x01<Usé Arduino UNO (lo tomé prestado), pero cualquier modelo servirá aquí. Tanto nano como mini, ya que solo se utilizan 3 entradas digitales y vcc + gnd.

Tenga especial cuidado con la fuente de alimentación adicional (yo usé un adaptador de 12V 2A); para mostrar todas las capas, parece que la corriente es exactamente la misma que se necesita.

Todo el código fuente en forma de boceto para Arduino será