"наши курорты". Отдых на Северном Кавказе: Край горных хребтов, целебных источников и легенд Работает ли канатная дорога летом в цее

И снова горы Северного Кавказа. На этот раз – поездка в Цейское ущелье , которое по праву считается одним из красивейших в Северной Осетии-Алании.

Цей (это еще одно название Цейского ущелья) расположен в Алагирском районе, в ущелье реки Цейдон на высоте 1900-2010 метров над уровнем моря у подножия горы Адайхох. Цейское ущелье лежит на территории Северо-Осетинского государственного заповедника.

Небольшая справка : Создание Цейского заповедника было предложено еще в 1947 году известными зоологами Н.К. Верещагиным, О.И. Семеновым-Тянь-Шанским и Н.И. Бурчик-Абрамовичем, но в 1958 году был организован заказник «Цейский», и уже на базе заказника в 1967 году основан Северо-Осетинский государственный заповедник. В настоящее время заповедник занимает площадь 29580 га.

Вернемся к нашему маршруту поездки в Цейское ущелье. Первая остановка — у Святилища Святого Георгия у Эльхотовских ворот. Согласно преданиям, расположенное в самое узкой части долины, данное святилище оберегало проход в Аланию.

Памятник Святому Георгию (Уастырджи)

Далее при въезде в Алагирское (Ардонское) ущелье – уникальный бронзовый памятник Святому Георгию (Уастырджи), прикрепленный к скале на высоте около 22 метров – «Георгий Победоносец выскакивает из скалы». Статую весом около 28 тонн установили в 1995 году. Кстати, Алагирское ущелье носит название и главных ворот Закавказья, так как именно по нему проходит Транскавказская автомагистраль, связывающая Российскую федерацию с Южной Осетией.

Алагир

Далее в поездке в Цейское ущелье останавливаемся в городе Алагир (прежнее название – станица Горская). Название города в переводе с осетинского означает «Верхняя Осетия». Численность населения – около 20 тысяч человек. Алагир сильно похож на города времен Советского Союза. Кажется, что время там остановилось. В Алагире заходим в один из старейших храмов на территории Северной Осетии — Свято-Вознесенский собор. Собор выполнен в византийском стиле и был освящен в 1853 году; после реставрации снова освящен в 2000 году. Стены в восстановленном храме расписывал осетинский поэт и художник Коста Хетагуров.

Делаем остановку у сероводородного озера с характерным голубоватым цветом воды и запахом тухлых яиц. Вокруг – изумрудная зелень и цветы. Кстати, озеро в зависимости от времени года и иногда от времени суток меняет свой цвет от темно-зеленого до насыщенно-синего.

Следующая наша остановка в поездке в Цейское ущелье – святилище Реком.

Святилище Реком

Святилище Реком находится неподалеку от селения Верхний Цей на левом берегу реки Цейдон. Слово «Реком» это еще и название божества плодородия в нартском эпосе. Нартами называли богатырей в осетинских легендах и преданиях. Сразу оговорюсь, что святилище – это не только деревянная постройка, но и весь путь, ведущий к нему. Внутрь святилища заходить нельзя. Есть только 2 дня, когда туда разрешен вход – Праздник Кæхцгæнæн, устраиваемый при рождении в семье первого мальчика, и в День урожая (Хорыбон) в марте. Девушкам подходить к мужскому святилищу и фотографировать его не рекомендуется. Всего в Алании есть 3 святилища – Реком, Мыкалгабырта и Таранджелоз. По одной из версий, Реком существует с первого тысячелетия до нашей эры.

Мужское святилище ранее использовалось для обычая братания. Осетины перед походом на войну приходили к святилищу, ломали 2 стрелы и оставляли их там. Так они становились братьями. Одна из легенд гласит, что построил святилище для аланов Святой Георгий из древесины лиственницы, которая отличается очень низким влагопоглощением.

И вот немного пути еще, и мы – у цели. Вот оно, Цейское ущелье.

Цейское ущелье на Кавказе образуют Цейское и Кальперовкие хребты, которые расположены в виде подковы. В Цее в настоящее время работают 2 канатные дороги: российская однокресельная и австрийская парнокресельная.

Цены на подъемники (без лыж):

Парнокресельная канатная дорога — 300 рублей; скипас (абонемент на целый день) – 1350 рублей.

Однокресельная канатная дорога- 300 рублей; скипас – 600 рублей.

Течет бурная река Ардон (с переводе с осетинского «дон» — вода, поэтому многие названия реки в Осетии заканчиваются на «Дон», например, Фиагдон). Начинается Ардон с Главного Кавказского хребта и впадает в Терек. Весной, когда происходит интенсивное таяние ледников, река становится особо полноводной, буйной и очень шумной.

Вот он — Сказский ледник в Цейском ущелье. Также здесь ощущаешь другой воздух – холодный, чистый, одним словом «другой». Именно здесь, в горах, приходит понимание выражения «дышать полной грудью».

С канатки видна гора Монах – отрог Адай-Хоха. У осетин есть легенда, объясняющая название. В древности в ущелье обитало много туров, на которых охотились мужчины. Однажды прошел слух, что среди туров появилась особенная особь — с золотыми рогами. Многие предпринимали попытки убить его, но безуспешно. Один из молодых осетин дал обещание, что если сможет убить тура, в знак благодарности подарит его рога Уастырджи. Юноша смог убить золоторогого тура, но когда золотые рога уже были у него, он не захотел выполнять свое обещание. Тогда разгневанный Святой Георгий превратил молодого человека в гору. Если присмотреться, то можно угадать профиль мужчины с бородой в капюшоне. Сейчас гору Монах называют хранителем Цея.

По пути – желтые горные маки. Кстати, весной здесь цветет эндемик — рододендрон кавказский разных оттенков. В этот период можно увидеть потрясающую картину: один склон горы полностью белый от цветов; другой – бледно желтый и светло-розовый…

Полезная информация

Как одеваться. Я уже писала в предыдущей статье о том, что обязательно в Цейское ущелье на Кавказе надо с собой брать теплые вещи. В самом Цейском ущелье я была несколько раз, и один из них – в конце марта. Внизу было очень тепло, а когда мы начали подниматься на канатной дороге, резко похолодало, и повалил снег. Так вот, не вставая с канатки, развернулись и поехали обратно. К сведению: снегопад здесь может начаться и летом.

Официальный сайт горнолыжного курорта Цейского ущелья с трассами разных категорий сложности: черные, красные и синие http://tseyski.ru.

Где разместиться

На территории Цейского ущелья – альплагерь «Цей»; коттеджи.

Можно остановиться в столице Северной Осетии – городе Владикавказ.

Цейское ущелье – далеко не единственное место в Северной Осетии для любителей природы; помимо прочих я бы порекомендовала отправиться в Верхнюю Дигорию. Отчет о моей поездке в Верхнюю Дигорию .

Многие люди хотят побывать в Северной Осетии и полюбоваться ее красивыми пейзажами. Особым местом в Северной Осетии является Цейское ущелье. Тут посредством канатной дороги можно легко подняться к чарующему леднику «Сказка» (Сказский ледник). Этот ледник является одним из самых больших на Адайхохском массиве, он прекрасен своей природной «архитектурой». Ледопад тянется прямо до уровня Зеленого холма. Название ледника «Сказский» связано с рекой Сказдон, которая вытекает из ледяного грота этого ледника.

Подробно про путешествие по Сказскому леднику читайте в наших фотоотчётах и смотрите наши фотографии.

Туристический клуб «Открытие» готов подобрать уникальные авторские туры активного отдыха на природе, позволяющие посетить это место. Сегодня каждый желающий может позволить себе заказать тур в это место. Мы подберем для каждого человека программы отдыха в Цейском ущелье. Обстановка тут очень хорошая. Каждый сможет:

активно отдыхать во время путешествия;
попробовать осетинские блюда;
почерпнуть важную информацию для себя и культурно обогатиться.

Канатка в Цейском ущелье

Сегодня это ущелье благодаря интернету можно увидеть на картинках на многих сайтах, но чтобы оценить всю атмосферу, которая царит в этом регионе, нужно поехать туда самому. Автобусно-пешеходные туры в Северную Осетию туристический клуб «Открытие» подбирает, исходя из индивидуальных запросов путешественников. Каждый желающий может погрузиться в культуру и быт народа Северной Осетии. Все приключенческие маршруты, которые мы предлагаем, продуманы до мелочей.

С помощью канатки можно легко взобраться на большую высоту и полюбоваться природой. Многие путешественники делают много фото, так что если кто-то собрался в этот регион Северной Осетии, должен обязательно захватить с собой и фотоаппарат.

Канатная дорога используется не только зимой. Летом она является настоящей местной знаменитостью. С высоты канатной дорогой, можно увидеть многие достопримечательности горного пейзажа сверху. Обе Цейские канатные дороги в настоящее время поднимаются на высоту 2.5 км над уровнем моря.

Горнолыжный маршрут в Цее наилучшим образом подходит как для начинающих, так и для настоящих профи в сноубординге и в горных лыжах. На основной трассе новички с помощью профессиональных инструкторов учатся кататься. Настоящие профи предпочитают для катания наиболее извилистые трассы. Мы посоветуем лучшие базы отдыха в Цейском ущелье. Также у нас можно выбрать увлекательные активные маршруты для летнего отдыха.

Когда приезжать лучше в Цейское ущелье

Летом приезжать лучше в Цейское ущелье со второй половины июня. К этому времени здесь уже настоящее лето, довольно тепло. Дождей становится заметно меньше. Это - самое подходящее время для активных путешествий по замечательной горной природе.

Зимний приезжать лучше в Цейское ущелье после Нового года. Лыжный сезон в Цее в основном каждый год начинается с января и длится несколько месяцев, а в снеженные годы и до мая. Работают две канатные дороги. Провести активно время здесь сможет каждый человек. Помимо того, он сможет ознакомиться со многими памятными местами этого региона. Наши приключенческие туры предлагают обширную программу активного отдыха всем любителям путешествий, которые желают посетить Северную Осетию в любое время года.

Цейское ущелье – одно из самых прекрасных и солнечных мест Алании. В этом месте расположен известный горнолыжный курорт Цей.

Речушки, спускаясь с гор, превращаются в бурные реки, а изумительным горным воздухом нельзя надышаться.

Все это привлекает в Цей не только поклонников альпинизма и горных лыж, но и туристов, желающих отдохнуть в уникальном месте, вдали от шумных автотрасс и мегаполисов.

Изумительная природа, величественные горные вершины и древние памятники, все это привлекает многочисленных экскурсантов.

Чтобы представить все красоты этого солнечного, как янтарь ущелья, нужно его непременно увидеть, а потом и полюбить всем сердцем и каждым уголком души!

Где находится солнечное ущелье?

В Цейском горном районе Северной Осетии, где берут начало реки Цейдон и Сказдон находится главная природная жемчужина этих мест – Цейское ущелье. Оно образовано благодаря Цейскому и Кальперовскому хребтам.

Ущелье имеет вид подковы, поэтому местность еще называют Цейской подковой.

Протяженность этого ущелья более 23 километров, из них только 18 годны для туристов, не владеющие альпинистскими навыками.

В начале 30 годов XX века, здесь были разбиты палаточные лагеря для альпинистов.

Также для любителей горных лыж была проложена канатно-кресельная дорога, ведущая на Сказский ледник, где оборудована горнолыжная трасса.

Погодные условия

Цейское ущелье находится в восточном направлении, поэтому хорошо освещается. Здесь в году 2256 солнечных часов, что приятно отличает это ущелье от других. Так какая же сезонная погода царит в Цее?

Погода зимой

Зимний сезон начинается в Цее в середине ноября, это время характерно оттепелями и даже дождливыми днями. Настоящая зима приходит в конце декабря.

Самыми холодными и морозными месяцами в Цее считаются январь с февралем. Среднемесячная температура в это время — минус 5 градусов.

Обычно зима в Цее отличается солнечной, тихой и ясной погодой. Крайне редко, устанавливается морозная погода, но длится она всего несколько дней.

Погода в весенние месяцы

Весна в Цее начинается в конце марта, но иногда, она задерживается, и снег может выпасть в апрельские и майские дни. В это время в горах днем активно таят снега, а в ночные часы погода снижается до минус 10 градусов. В погожие весенние дни (с марта по апрель) дневная температура поднимается до 18 градусов тепла.

С марта по май в Цейском ущелье замечено самое большое число пасмурных и дождливых дней.

В первых числах мая, с курортных и туристических объектов сходит снег, поэтому в последних днях мая начинаются туристско-экскурсионные маршруты.

Погода летом

До середины лета погода не отличается постоянством. В это время в Цейском ущелье наблюдаются прохладные дни, сопровождающиеся дождливыми днями и туманами. С середины июня устанавливаются прекрасные солнечные дни.

Лето в Цее нельзя назвать жарким, но оно сопровождается солнечными погожими днями.

Среднемесячная температура в летний период, не повышается выше + 15-17 градусов. Летний туристический сезон открывается с июня и заканчивается в конце сентября. Но даже октябрь может порадовать солнечными денечками.

Погода осенью

Осень в Цее начинается во второй половине октября, хотя заморозки могут начаться уже в конце сентября. Осенний период отличает устойчивая ясная погода с множеством теплых солнечных дней.

Первый снег выпадает на горных вершинах, а затем спускается практически до подножия.

Цейское ущелье богато историческими памятниками. Самое известное из них — святилище Реком – памятник древних мастеров 15-17 века, создавших это деревянное чудо, в 1995 году оно сильно пострадало от пожара.

Сейчас святилище восстановлено и открыто для посещений экскурсий. Комплекс Реком включает в себя два святилища: мужское и женское, находящиеся на небольшом расстоянии, также в него входят несколько объектов религиозного культа.

Перед въездом в заповедник, стоит фигура Святого Георгия – главного покровителя осетинского народа и защитника всего живого, населяющего этот прекрасный уголок земли.

Таинственной достопримечательностью Цейского ущелья, является гора Монах, высотой более 3 километров, в её очертаниях можно разглядеть мужчину, лицо которого скрывает наброшенный капюшон. Об этой горе сложено много преданий и легенд, порой в них переплетаются сказка и реальность.

В Цейском ущелье имеется несколько водопадов, которые наполняются за счет тающих ледников. Они особенно красивы и многоводны ранней весной, в период снеготаяния.

Доступными для туристов считаются два популярных водопада: Ближний и Дальний. На первый экскурсии совершаются круглогодично. Дальний водопад отлично виден, при приближении к Цею на автомобиле, со стороны цейских аулов.

Где остановиться?

В селении Цей размещается известный курорт с одноименным названием, для любителей горнолыжного спорта, на который ежегодно приезжают свыше 100 тыс. туристов.

Горнолыжный сезон в ущелье длится с января по апрель, что привлекает любителей активного отдыха, для которых разработаны специальные маршруты различной степени сложности.

На территории курортного комплекса функционирует несколько гостиниц, из них самые известные: Сказка, Вертикаль и альплагерь «Цей». Немного расскажем о них:

Гостиница «Сказка» расположена в самом селе, поблизости от горнолыжной трассы. В гостинице имеются столовая, сауна, бассейн, бар-караоке.

2х — местный номер стоит — 2500 рублей в сутки, далее от 2000 рублей.
Цена полулюкса из 2 комнат – в сутки с человека — 3000 рублей, далее — 2500 рублей.

Отель «Вертикаль» — самый нижний по маршрутному следованию, удален от горнолыжной трассы, зато он самый солнечный из всех гостиниц. А расстояние легко преодолеть на автомобиле.

2х- местный номер стоит – от 4000 рублей в сутки.
Стоимость 2х — местного номера повышенного комфорта – в сутки 5500 рублей с человека.
Стоимость 2х — местного люкса – в сутки 6000 рублей с человека.

Альп-лагерь «Цей» — расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря. Подходит для молодежного отдыха. Он включает в себя два корпуса верхнего и нижнего и четырёх небольших коттеджей.

Стоимость 2-4 — местного размещения составляет 800 рублей и более в сутки с человека.
2х — местный номер стоит от 1200 рублей в сутки с человека.

Как добраться в Цей?

Из Москвы в аэропорт Владикавказа совершаются ежедневные авиарейсы из Внуково и Домодедово, а также следует поезд, отправляющийся с Казанского вокзала и автобус, отъезжающий от Щелковского автовокзала.

Проезд из аэропорта и ж/д вокзала

Ж/д вокзал г. Владикавказ → селение Цей (стоимость проезда от 3200 до 3500 лей в летний сезон и от 3500 до 3800 рублей в зимнее время.
Аэропорт г. Беслана → Цей — цена билета 3800 рублей летом и 4100 рублей в зимний период.
Нальчик → Цей — стоимость проезда 5200 рублей.
Пятигорск → Цей — стоимость проезда 8200 рублей.
Минеральные Воды → Цей – цена билета от 8700 рублей.

Проезд автобусом

Автобус, вмещающий до 25 туристов, довозит пассажиров до первого моста в селении Цей, в зависимости от количества снежного покрова, но не выше «Сказки».

Ж/Д вокзал г. Владикавказ → Цей — стоимость проезда 4500 рублей летом и 5000 рублей зимой.
Аэропорт г. Беслана → Цей- стоимость проезда 5500 рублей.
Нальчик → Цей — стоимость 8200 рублей.

Проезд на легковом автомобиле

Ж/Д вокзал г. Владикавказ → Цей
от 1800 рублей – проезд на автомобиле марки а/м Волга, ВАЗ.
от 2000 рублей – проезд на автомобиле марки Нива, Шевроле Нива.

Аэропорт (Беслан) → Цей

от 2000 рублей – на автомобиле марки а/м Волга, ВАЗ
от 2200 рублей – на автомобиле марки а/м Нива, Шевроле Нива
от 2400 рублей – на автомобиле Джип внедорожник.

Что привезти в подарок?

Побывав в Цейском ущелье, вы можете привезти в подарок: серебряные брелки и украшения с изображением святого Георгия работы местных мастеров, осетинские кинжалы, куклы в национальных костюмах, выполненные руками осетинских мастериц, керамические и деревянные сувениры, а также знаменитый осетинский сыр.

За городом Алагир начинается Транскавказская автомагистраль (ТрансКАМ) - одна из главных дорог, связывающих Россию с Закавказьем.

Рельеф резко меняется, долина реки Ардон буквально на считанные минуты приобретает очертания ущелья, с высокими и отвесными скалами. Минутах в пяти от города Алагира, за одним из поворотов, прямо к скале прикована нависшая над дорогой многотонная статуя Святого Георгия (Уастырджы), которого осетины считают своим главным святым.

В нескольких километрах от памятника Святому Георгию, рядом с дорогой находится бпльнеологический курорт «Тамиск», близ которого находится уникальное серное озеро, питаемое серной речушкой и, далее, уходящее в землю.

Из Бурона путь лежит на запад в красивое Цейское ущелье. Здесь поворачиваем направо и переехав по мосту на левый берег Ардона начинаем подъем по дороге. На первом повороте, слева, открывается вид на слияние рек Ардона и Цейдона.

Дорога начинает набирать высоту петляя по серпантину. Через 1 км. от начала подъема осыпные склоны сменяются сосновым лесом. Осенью под деревьями появляются грибы. Примерно на третьем километре от Бурона справа от дороги встречается родник. Здесь можно остановиться, и отдохнуть, наблюдая великолепную панораму ущелья и Цейского ледника. Двигаясь дальше по дороге, вглубь ущелья, мы постепенно огибаем начальную часть Кальперского хребта с одноименной вершиной.

С севера ущелье замкнуто Цейскими горами, с юга поднимаются скалы отрогов Адай-хоха (4410 м.) . Огромные валуны заполняют долину Цейдона. Среди них с грохотом мечутся холодные неистовые воды реки. Вскоре начнется лес. Леса Цея удивительно красивы. Могучие сосны покрывают почти все ущелье. Среди сосен поднимаются темно-зеленые кроны буков, светлые - лип и кленов. Повсюду журчат светлые струйки горных ручейков. Воздух удивительно чист, свеж и напоен смолистым запахом хвои.

Справа остается поворот дороги уходящий в лес. Это дорога ведет в селение Верхний Цей. Сейчас в нем немноголюдно, осталось всего несколько домов.

На девятом километре, справа от дороги, на огромном валуне нарисован красочный портрет И.В.Сталина. Еще выше начинается туристско-рекреационная зона горного комплекса Цей.

Слева, по ходу движения, сквозь сосновые заросли, просматривается Сказский ледник и горнолыжная трасса на его морене.

Самым верхним местом размещения в Цее является знаменитый альплагерь Цей, принимающий туристов, альпинистов и горнолыжников круглый год. Над лагерями возвышается отвесной стеной отрог Адайхоха – скала «Монах».

На высоте 2000 метров расположены станции канатно-кресельных дорог.

Цейские канатные дороги, поднимаются на высоту 2500 м. над. ур. моря, прямо над кипящей рекой Цейдон, к языку Сказского ледника, спускающегося с отрогов Адай-хоха.

Ледников в Цейском ущелье много, но крупных только два – Сказский и Цейский. Цейский в свою очередь в верховьях имеет две ветви Северную и Южную. Цейский ледник считается вторым по размеру после Караугомского в Северной Осетии. Всего в Цее описано 29 ледников общей площадью 15 кв. км., из которых 9,5 приходится на Цейский ледник.

Цейское ущелье издревле считалось у осетин священным и заповедным. На одной из полян левого берега Цейдона можно прогуляться по узкой горной тропе к осетинскому языческому святилищу «Реком», построенное около 800 лет тому назаl. Снаружи мужского святилища навалены груды рогов животных, рядом ритуальные столы, ящики для денежных пожертвований. Недалеко находится меньшее по размерам женское языческое святилище.

Зимний Цей, с его неповторимым своеобразием и величием, прекрасным сосновым воздухом привлекает тысячи людей со всей России. Цейская очень хорошая и подходит как новичкам, так и профессионалам. Особенность основной трассы в том, что она достаточно длинная, но в то же время не сильно ухабистая и крутая. Опытные инструкторы быстро научат новичков азам катания на лыжах и сноу бордах, а особенности трассы помогут быстро набраться опыта. Любители экстремального катания, как правило, катаются вне основной трассы на крутых и ухабистых склонах.

Отправилась я в это путешествие из Пятигорска, где мы с сестрой отдыхали и лечились, в середине октября этого года. В Москве было уже холодно, сыро и противно, а там вовсю светило солнышко и температура днем даже когда мы уезжали (29 октября) была 18-20 градусов тепла.

Сестра со мной ехать не захотела, боясь замерзнуть среди снежных вершин и не выдержать 4-х часовой поездки до Северной Осетии. По этой причине я отправилась туда в гордом одиночестве, хотя достаточно скоро познакомилась со своими соседями по автобусу, которые оказались очень милыми людьми, и в этой компании приятно и интересно провела время.

Тронулись мы в путь из Пятигорска от парка "Цветник" 28 октября в 6.30 утра. За окошком было еще совсем темно и в дороге, где-то на повороте к Чегему в Кабардино-Балкарии, мы встретили рассвет.

Приблизительно в середине пути, уже доехав до Северной Осетии-Алании, мы остановились в станице Змейской, чтобы перекусить и оправиться. Останавливались во дворе жилого дома, который хозяева, имеющие предварительную договоренность с экскурсоводом, обустроили под импровизированную столовую. Женская половина семейства занималась выпечкой знаменитых осетинских пирогов и приготовлением различных горячих блюд и ароматного травяного чая, а мужская - в лице молодого человека лет 12, выносом этих блюд из недр кухни для продажи голодным туристам. Голодной я не была, позавтракав очень плотно рано утром, поэтому купила с собой впрок половинку пирога с сыром и половинку с черемшой, которые мне любезно порезали на четвертушки и упаковали, уложив для удобства транспортировки в пластиковые пакеты на поддончики. Но травяной чай я всё же выпила и маленький кусочек пирога с сыром из любопытства продегустировала. Восторгов по поводу вкусности этих национальных блюд я не поняла. На мой вкус тесто оказалось слишком пресным, а начинка - соленой. Но, может мне просто показалось, потому что соль я почти не ем, а может хозяева просто схалтурили, пустив свой маленький бизнес на поток.

Насытившись, отправились дальше. Наш путь лежал через Алагирское ущелье в Цейское. Все пути в ущелья Северной Осетии-Алании со стороны Кабардино-Балкарии ведут через святилище самого почитаемого в Осетии святого – Уастырджи. Осетинский Уастырджи это синтез нашего Святого Георгия и Покровителя алан из нартских сказаний. Часто его называет святым Георгием, что знающие люди считают ошибочным и даже грешным, но экскурсоводы называют его именно так, видимо для облегчения восприятия туристами. В Северной Осетии, где 80 % населения православные, Уастырджи – покровитель мужчин, путников, защитник бедных и обездоленных, наставник молодежи, его культ уходит корнями глубоко во времена язычества. Он считается врагом воров, мошенников, клятвопреступников, убийц; он является покровителем честных, благородных людей. Женщинам раньше запрещали произносить имя этого святого, они боялись произносить его и говорили о нём иносказательно: "лагты дзуар" - "бог мужчин". Они не имели права даже участвовать в празднествах, устраивавшихся в честь этого божества. Свои молитвы аланки обращали к женскому божеству - Мады Майрам. После Великой Отечественной войны этот запрет был смягчен, так как многие осетинки, просившие Уастырджи за своих мужчин, приносили ему дары.

Проехать мимо святилища Уастырджи в теснине Арга очень трудно. Ещё издали привлекают внимание высокие башни, стилизованные под старину, окружающие святилище, находящееся недалеко от Эльхотовых ворот. Это место будто специально создано для его устройства: с одной стороны Терский хребет, с другой – Сунженский. А на юге, сверкая белыми вершинами на многие километры, тянется Главный Кавказский Хребет. В начале 50-х гг. XX в. святилище в этом месте было разрушено в связи со строительством дороги Ростов - Баку и на дороге стало происходить много несчастных случаев. Но после того, как в 1995 г. святилище было восстановлено и освящено, аварии прекратились.

Внутри часовен на территории святилища всё очень просто и аскетично: в середине стоит стол и скамьи, никакого золота и помпезности, иконостасов и киотов со свечами; даже дверей нет, висят занавеси из разноцветных бусин, наподобие больших четок, а емкости для пожертвований стоят на улице. Иконы для святилища, выгравированы на граните, находятся под навесами, среди живописных цветов и сосен, прямо на улице возле часовен. Их создавали мастера, приглашенные из Нового Афона.
В центре святилища возвышается фигура Уастырджи, поражающего змея. Место это культовое, здесь проходят праздники, сюда приезжают молодожены и приходят страждущие.

По пути в Алагир мы наслаждались осенними дорожными пейзажами. В отличие от среднерусских они были еще очень красочны.

На въезде в Алагирское ущелье путников встречает еще одна фигура Уастырджи. Она как бы парит в воздухе над головами проезжающих. Экскурсоводы называют эту скульптуру Большой Георгий, и не удивительно: сделанная из металла и, вмонтированная в скалу, она весит 28 тонн. Собирали всадника на заводе «Электроцинк» во Владикавказе, а с места сборки, уже в завершенном облике, транспортировали на вертолете в Алагирское ущелье. Главный скульптор Николай Ходов. Установлена она в 1995 году и является даром от группы создателй осетинскому народу.

Под всадником стоит жертвенник в виде котла, в который путники бросают деньги, прося покровительства и оберега святого в дороге, а в скалу вмонтирована гранитная доска с его изображением. Рядом находится небольшая пещерка, в которой тоже можно оставить свои приношения.

У подножия горы установлен каменный стол, за которым мужчины, с пирогами и пивом, молятся Уастырджи. Это место издавна является дзуаром - святым местом. Здесь старейшины решали проблемы общин и прекращали вражду кровников. За этот стол имеют право садиться только мужчины. Немного выше на камне установлена скульптура орла, терзающего змею, которая символизирует победу над болезнями. У аланов есть интересный обычай: во время празднества в честь Уастырджи, они выкапывают бочонок пива, сваренного год назад и разливают его в рога со свежесваренным пивом всем участникам праздника. Если пиво в сосуде ведет себя мирно: не пенится и не выливается через край, значит мужчина прожил год праведно, а если бурлит и шипит, то его хозяину следует задуматься о том - как он живет.

Алагирское ущелье образованно бурной рекой Ардон, которая берет свое начало с Главного Кавказского хребта и впадает в Терек. Его называют главными воротами Закавказья, потому что по нему проходит федеральная трасса - Транскавказская магистраль. Кстати, многие названия рек Осетии имеют окончание -дон, что в переводе означает вода: Ардон, Цейдон, Сказдон, Кармадон. Между прочим, пахнет Ардон, как и многие реки Кавказских Минеральных Вод, сероводородом.
Отдохнуть в этом красивейшем месте, если не смущает близость федеральной трассы, можно только снимая жилье у местных жителей, или в единственном на весь Алагир бальнеологическом санатории "Тамиск".

Дальше дорога к Цейскому ущелью петляет по лесистым склонам вдоль русла реки Ардон, проходя через тоннели, пробитые в горах. В районе шахтерского поселка Мизур растительность со склонов гор практически исчезает, только кое-где видны кусты. Горы, покрытые травами, чередуются с огромными каменными глыбами без растительности.

В горняцком поселке Бурон, откуда дорога уходит вправо и начинается подъем к Цейскому ущелью и вовсе царит запустение и разруха.

Но дальше, картина резко меняется: доехав до стоящей на холме фигуры покровителя животных - Авсати (или Афсати), удивительно похожего на греческого бога Пана, дорога узким серпантином уходит в живописное Цейское ущелье, называемое Осетинскими Альпами. Всё Цейское ущелье является заповедником и фигура покровителя на въезде символизирует защиту и покровительство для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Афсати в осетинской мифологии и нартском эпосе божество диких зверей, покровитель охотников, небожитель. Афсати является одним из самых почитаемых божеств в осетинском пантеоне. Будучи покровителем диких животных, которые назывались «скотом Афсати», он особенно покровительствовал оленям и кабанам. Это божество изображается одноглазым стариком с белой бородой, сидящим на высокой горе Адай-Хох, где он обитал. С этой горы он внимательно наблюдал за своим многочисленным диким хозяйством. Несмотря на то, что Афсати был одноглазым, он бдительно следил за своими питомцами и строго наказывал тех, кто нарушал его постановления и законы. Одним из законов, установленных Афсати было то, что каждый охотник, которому он дарил животное во время охоты, должен был делиться с первым встречным из своей деревни, частью туши добытого животного.

При ближайшем рассмотрении осетинский царь зверей оказался совершенно без изъянов - оба глаза были на месте. Не состыковка какая-то у осетинских скульпторов и художников получается... Наш экскурсовод рассказывала о том, что и Уастырджи должен был быть на трехногом коне, потому что повергнутый змей откусил у него одну из ног и унес её с собою в бездну, но, однако, все кони под Уастырджи (уже без змея), встреченные мною в пути были в полном комплекте.

Для того, чтобы увидеть ущелье во всем его великолепии, нужно проехать еще шесть километров до самой высокой точки подъема. Только отсюда открывается вид на два ледника - Цейский и Сказский, стекающих с главных вершин Цейской подковы - Уилпаты и Адайхоха. Крутой спуск идет практически до русла реки Цейдон и справа от дороги путешественников встречает, нарисованный неизвестным художником на огромном валуне, портрет Сталина, которого в Осетии очень уважают. Этот портрет периодически реставрируют и одно время на нем красовалась надпись "Сталин был для нас величайшим авторитетом".

Ура! Наконец-то мы в Цейском ущелье! КРАСОТА!!!

Вспоминаются строки Юрия Визбора:
"Вот и опять между сосен открылась картина:
Путь к небесам, что стенами из камня зажат,
Здесь на рассвет золотые взирают вершины,
И ледники, как замерзшее небо, лежат."

Небольшая справка:
Цейское ущелье издавна считается уникальной природной достопримечательностью Северной Осетии. Оно имеет протяженность более 25 км, из которых 17-18 км доступны туристам и экскурсантам без специального снаряжения и вытянулось с юго-востока на северо-запад. Благодаря такому расположению наблюдается ранний восход и поздний заход солнца. Осетинские предания говорят о том, что в прошлом ущелье называлось Хурыком, что означает "Солнечное ущелье" и это название себя вполне оправдывает - среднегодовое количество солнечных часов в Цейском ущелье гораздо больше, чем в других аналогичных курортных районах: Цей – 2256 часов; Давос (Швейцария) – 1804 часа; Красная поляна – 1675 часов.

Цейское ущелье образовано Кальперовским и Цейским, с восточной стороны граничит с Касарским ущельем и Зарамагской котловиной, а на западе с Садонским ущельем - краем горняков Северной Осетии. Высшей точкой Цейского ущелья является вершина Уилпата (4694 м.).
Нижнюю часть ущелья занимают лиственные леса. Единственным представителем хвойных пород является сосна. Там, где с горных вершин сходил сель, склоны поросли березой и осиной, кустарниками и можжевельником. Выше лесов расположены субальпийские луга, а на высоте 2400-2600 метров на смену субальпийским лугам приходят альпийские.

А какой там воздух! Чистейший, озонированный, напоённый парами хвои и запахом мха, а пейзажи окружающих гор, просто фантастические... Не удивительно, что такая природа и погода способствуют излечению от кучи разных болезней, а главное заряжают бодростью и оптимизмом.

Цей- край множества легенд и сказок на яву. Многие из них связаны с главным покровителем осетин - Уастырджи. Вот одна из них: старожили рассказывают, что ущелье всегда было излюбленным местом охоты. Однажды охотники увидели в горах огромного тура с золотыми рогами. Они пытались подстрелить красавца, но терпели неудачу за неудачей. Тогда один молодой охотник поклялся, что если он убьёт золотого тура, то рога принесет в жертву святому. Вскоре охотнику удалось подстрелить животное. Но он нарушил свою клятву и решил оставить золотые рога у себя. По преданию, Уастырджи жестоко наказал клятвопреступника, превратив его в огромную чёрную скалу. Стрелок застыл в камне. Когда тают ледники, кажется, что гора плачет и окаменевший клятвопреступник просит у святого прощения. Эту гору назвали "Монах", по форме она напоминает скуфью - головной убор монахов.

Осетинское название горы - Шауфидар, она является отрогом северного хребта Адайхох и возвышается над ущельем, обросшая мхами, соснами и легендами на 400 метров. Высота горы 2990 метров. Еще одна легенда повествует о том, что некогда на вершине горы в небольшой пещере жил монах. Пытаясь замолить грехи, он хотел вырубить на склоне скалы фигуру святого, но смог сделать только одну голову. И сейчас издали можно увидеть в её очертаниях скуластое насупившееся лицо старика. Исподлобья глядят раскосые глаза, резко выдается массивный приплюснутый нос над крепко сжатым ртом, над низким лбом взлохмачены густые волосы, а на макушке белеет лысина.
На вершине горы действительно есть пещера длиной 7 метров и шириной около 3-х. Но, изображение лица, как выразилась наш экскурсовод "типичной кавказской национальности" – работа не человека, а результат действия воды и ветра в плитчатых песчаниках.

Высадившись из автобуса, который потом ожидал нас несколько часов, мы начали пешую прогулку. Путь лежал в гору, идти было тяжеловато... особенно немолодым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и подверженным перепадам давления. Начиная путь к альпинистскому лагерю, где берет свое начало канатно-кресельная дорога, я была в авангарде группы, но закончила его почти в самом хвосте. Останавливалась 3 раза, дышать было трудно, да и уши периодически закладывало, на мгновение я даже пожалела, что отправилась в Цей. Но это была минутная слабость и единственное для меня испытание было пройдено - впереди ожидала 40-минутная поездка на одноместной канатной дороге к морене у подножия ледника " Сказка" и прогулка по потрясающей красоты склонам.

Подъемников в Цее два: один, более старый и надежный - одноместная российская канатная дорога (1986 года) имеет протяженность 1400 метров, производительность 250 чел/час, а другой, более современный, но, говорят, чаще зависающий - австрийская парно-кресельная канатная дорога (2002 года) - 1600 метров, 210 мест, производительность 710 чел/час. Оба они расположены слева от горы "Монах" и ведут в Сказдонское ущелье к Сказскому леднику. Цена услуги очень демократичная - 300 рублей в оба конца (для сравнения: в Пятигорске, где подъем на Машук длится всего 3 минуты, стоимость такая же). Дорога в Цейское ущелье к Цейскому леднику начинается справа от горы Монах. Пеший маршрут составляет 4-6 часов и подразумевает хорошую физическую форму. Ни первым, ни последним большинство членов нашей группы не обладало, да и подъем к Цейскому леднику не подразумевался программой нашей экскурсии, поэтому в пеший поход мы отправились только к величайшей святыне осетинского народа - Рекому. Но об этом позже....

Дорога на Сказский ледник намного короче, чем на Цейский, но подъем значительно круче – по этой трассе зимой носятся любители горно-лыжного спорта. Дорога – именно дорога, а не тропа – начинается от альплагеря "Цей" и идет прямо в гору. По дороге местами встречаются лесистые участки, но, в основном, прямо из камней растут трава и цветы – семена заносятся ветром с альпийских лугов. Немного выше промежуточной станции новой канатной дороги начинается Зеленый холм. Название говорит само за себя – внизу он покрыт лесом, около вершины начинаются альпийские луга. Дорога идет серпантином, еще несколько поворотов – и восхищенного взгляду открываются вершины, покрытые снегом и льдом. Однако, в подавляющем большинстве, лыжники и туристы на смотровую площадку к Сказкому леднику поднимаются по канатной дороге.

Рельеф в Цее типичный высокогорный, что накладывает отпечаток на всю его геологию, природу и климат. Склоны гор и хребтов прорезаны реками, горными потоками, каньонами, которые иногда достигают глубины 1,5-2 тысяч метров. Это впечатляет! В период таяния снегов со склонов гор серебристыми каскадами низвергаются водопады, а горы покрыты сочными травами и цветами. Представляю себе как это красиво: пронзительно синее небо, яркий ковер из трав и цветов, хрустальные водопады и ослепительно белые льды.... Мы, к сожалению, этого не увидели, за лето практически все это высохло и отцвело. Правда, грандиозные каменистые и лесистые склоны впечатлили и в это время года. Но зато осталось сильное желание вернуться сюда и увидеть эту почти девственную красоту своими глазами.

Поразило меня огромное нагромождение валунов, щебня, множество каменных глыб, лежащих на дне ущелья и сползающих по склонам. Когда представляешь как они все попали туда, холодок пробегает по коже, но стараешься об этом не думать, потому что всё, что открывается взгляду - сплошной восторг, особенно после шумного, душного, захламленного и агрессивного мегаполиса.

Передвижение на подъемнике очень даже комфортно и располагает к фото и видеосъемке, не надо сидеть, вцепившись в кресло и, боясь лишний раз пошевелиться, дабы не рухнуть вниз, как, например, на Домбае. Учитывая небольшую высоту - совсем не страшно, иногда даже ногами задеваешь макушки, растущих внизу деревьев, так что обувь должна плотно сидеть на ногах или быть на шнуровке, иначе рискуешь просто её потерять. И вообще во время движения по канатной дороге создается иллюзия, что ты плывешь, а не едешь и всё совсем рядом - можно дотянуться рукой и потрогать. Но, чем ближе подъезжаешь к конечной точке канатки, тем больше понимаешь ошибочность этого ощущения: горы так далеки, высоки и нереально огромны...

Подъем в один конец закончен и мы отправляемся любоваться потрясающими видами, а те, кто повыносливей поднимаются еще немного по пешей тропе выше - к леднику Сказка.

Наслаждаюсь видами, пытаюсь максимально приблизить ледник... Он похож на гребень и кажется совсем небольшим, даже ажурным, но на самом деле он имеет длину 8 километров. К сожалению, он стемительно тает, за год уменьшился на целый километр

А теперь поближе рассматриваю хребты и пики. Вот этот показался мне похожим на голову сурового бородатого горца в башлыке в профиль.

Некоторые видят в этом склоне силуэт горца в бурке.

Присмотревшись повнимательней, и я увидела.

А это, так называемый, язык Сказского ледника, а огромная воронка перед ним - одна из ледовых арок, через которые тающие снега вытекают из-под ледника, превращаясь потом в бурный Цейдон. Высота обрыва где-то около 20 метров.

Этот склон - излюбленное место тренировок альпинистов со всего мира и далеко не каждому удается на него взойти. Один из пиков называется "Москвич", потому что покорили его впервые двое ребят из Москвы. Пустячок, а приятно .

Во время подъема я снимала правую сторону по ходу движения, левую оставила на спуск. Заглянула в Сказскую долину

Взгляд на вершину Сказского ледника с другого ракурса

Пушка здесь не свидетельство военных действий, а стоит совершенно для практической пользы, из неё, оказывается, принудительно расстреливают снежные лавины в зимнее время года.

Надо же, даже здесь растут цветы!

И конечно же фото на память

Трогаемся в обратный путь к изначальной точке подъема - началу старой канатной дороги. Если сесть на новую, то уедешь в другое место: начинаются они в разных местах и имеют разную протяженность. Теперь в моем объективе будет противоположный склон ущелья.

Благополучно спрыгиваю с кресла канатки и иду на залитую солнышком открытую площадку за зданием станции, поджидать остальных экскурсантов, едущих сзади. Хочется как кошке растянуться на солнышке и замурлыкать от удовольствия. Пока народ собирался, взгляд мой упал на подножие сосны, растущей около здания канатной станции, и я углядела непонятный мини-мемориал. Площадка вокруг сосны была выложена камнем, то ли для красоты, то ли для чего-то еще, а под самим деревом возвышалась небольшая пирамидка, так обычно выкладывают крыши на осетинских могильниках. Что же это было, я так и не выяснила

Спуск позади, но туда - наверх еще раз хочется. Погода прекрасная, солнышко греет как летом, а вид какой!

Утешает лишь то, что это не конец пути, впереди еще много интересного. И ожидания меня не обманули. Двигаемся в сторону Цейской долины, к святилищу Реком.

Мы подошли к началу паломнической тропы. Строго говоря, путь женщинам туда заказан, поскольку Уастырджи покровительствует только мужчинам, то и женщины не имеют права приближаться к святилищу. Говорят, что в древности, в случае ослушания, представительницу слабого пола могли закидать камнями. Поэтому женщины обычно поднимаются к своему женскому святилищу с другой стороны тропы, совершают там свои обряды, и, потом, таким же образом, спускаются. Поскольку группа у нас была смешанная, мы решили рискнуть и хотя бы краешком глаза прикоснуться к тайне...

Мы на пути к самому удивительному месту в Цее - древнему святилищу Реком, расположенному в глубине Цейского ущелья, на высоте 1946 метров над уровнем моря. На сегодняшний день сколько-нибудь обоснованного происхождения названия "Реком" не существует и превалирует народная этимология, объясняющая Реком, как производную от «Хурыком» (Солнечное ущелье) или «Ирыком» (Осетинское ущелье).
С древних времен сюда идут люди, чтобы помолиться или избавиться от тяжелой болезни. Любой нормальный человек, верящий в Бога и с уважением относящийся к чужим традициям, серьезно и ответственно отнесется к этому священному месту.

Идем по тропе, выложенной камнями и вспученной корнями высоченных сосен, в ожидании чуда. Вокруг реликтовый лес, среди ветвей сосен открываются умопомрачительной красоты виды. Тишина, воздух напоен тайной.

Такое ощущение, что попал в сказку из старых, добрых детских фильмов Роу и сейчас появится избушка на курьих ножках или какой-нибудь другой сказочный персонаж.

Вот к тропе подбирается ручей с чистейшей горной водой. Её можно пить, пробую - вкусная. Жаль, что не взяла с собой бутылочку, наверняка эта вода святая, раз течет по священной земле.

Дело в том, что в осетинском понимании храм не ограничивался одной постройкой. В понятие ХРАМА входит вся!!! окружающая природа - горы, лес, тропа, все ущелье, а также множество строений, объединенных в единый комплекс.
Так вот – Реком – это не только собственно постройка! В это понятие некогда входило все Цейское ущелье (21 километр). Оно так и называлось в древности: "Ивард-Реком" - Запретный Реком. Здесь находился сложный культовый комплекс, объединявший более десятка святилищ и мест молений. К центральному храму шла тропа паломников – "Рекомы над", которая начиналась у селения Бурон. Вступавшие на священную территорию проходили специальный обряд очищения, а присутствие здесь сопровождалось сложной системой запретов – табу. Паломники до сих пор проходя по этой тропе идут без обуви вплоть до самого выпадения снега.

О возникновении дзуара – святилища Реком существует множество легенд. Я уже рассказывала об Уастырджи, покровителе мужчин, путников и воинов.
Однажды он решил выстроить для людей святилище из бревен, которые бы никогда не подвергались гниению. Это были лиственницы, которые росли в лесу по другую сторону гор. Святой приказал своим волам перевозить оттуда бревна через гору против Рекома, где сейчас ледник. Повозки нагружались сами собой, и волы шли без проводника по назначенному пути. Сложив лес, волы вернулись к хозяину, а из бревен сам собою выстроился храм, без помощи человеческих рук.
Это всего лишь одна из тысяч историй, легенд и преданий, сохраненных осетинским народом. Как известно, из ниоткуда легенды не берутся, каждая из них – откровение, раскрывающее или прячущее Тайну народа, проживающего в горах священной земли.

А вот другая легенда, объясняющая почему Реком называют слезой Бога. Согласно нартского сказания - главного литературного памятника древней Осетии – Бог оплакивал смерть осетинского героя Батраза, и когда его слеза упала в Цейское ущелье, возник Реком.

Вот мы поравнялись с тем местом, откуда мужчины пойдут к своему святилищу и разделились на две группы. Мальчики налево (к Рекому), девочки направо (к женскому святилищу Мады Майрам).

Первоначально Реком возник как языческое святилище, превращенное потом в христианскую церковь, которая вновь трансформировалась в языческий дзуар. На вид обычная избушка, покрытая низкой деревянной крышей, которая поддерживается с двух сторон резными деревянными столбами. Столбы отличаются друг от друга по форме, а сверху увенчаны художественно оформленными деревянными коньками, напоминающими голову верблюда с вытянутой шеей. Коньки и балки украшены типичным осетинским орнаментом. Правда построена эта избушка без единого гвоздя из толстых целых бревен. Со стороны входа, вдоль стены, закреплена широкая доска в виде полки. На ней в большом количестве лежат головы жертвенных животных, рога оленей, черепа баранов и туров и просто кости. Тут же установлена аккуратная деревянная чаша, наполненная монетами и бумажными купюрами, которые неприкосновены.

Святилище неоднократно горело, но люди вновь и вновь восстанавливали его по сохранившимся чертежам. В последний раз Реком реставрировался в 1995 году и построен он теперь из сосны, а не из лиственницы.

Реком мне сфотографировать близко не удалось, но, чтобы удовлетворить свое любопытство, я отыскала в сети фотографии, сделанные мужчинами, которым удалось там побывать и решила ими здесь воспользоваться.

По сути, квадратное здание Рекома, окруженное овальной каменной оградой, имеет в своей основе мандалу, известную на Востоке как «карта мира», которая изображается при помощи круга и квадрата.
Другими словами, святилище – это Дом – многоуровневый космический символ. В идее дома выражается модель вселенной и символическое строение человеческого тела. Дом символизирует упорядоченное и безопасное пространство, – начало и конец человеческой жизни, символ движения человеческого рода по волнам бытия.
Именно дом с древнейших времен является центром мира, святилищем рода, где сосуществуют духи предков и живущие ныне. Не зря говорят: "Мой дом - моя крепость" И действительно, дом по сути своей храм – защищенное пространство, символизирующий для человека центр вселенной, упорядоченный космос. Древние архитекторы знали о соотношении форм и пространства и соблюдали их. Именно поэтому в святых местах человек как нигде чувствует единение с природой и вселенной.

Попасть внутрь святилища можно только по большим осетинским праздникам. Например, в День рожденных за год мужчин – Кэхцгэнэн. По описаниям побывавших там людей, внутри Рекома два помещения. С южной стороны - узкое и длинное, где было найдено большое количество сломанных стрел и их наконечников. Известно, что осетинские воины перед сражением совершали обет братания. Они ломали две стрелы и оставляли их в святилище, после чего становились братьями по крови. Обряд, несколько изменившись, сохранился и по сей день. Молодые люди перед уходом в армию приходят к Рекому и оставляют что-нибудь из личных вещей.
С северной стороны строения располагается широкое помещение святилища, слегка освещенное четырьмя окнами. Оно - для общения с богами.
Внутри на стене – полка с черепами жертвенных животных – оленей, баранов, туров. Тут же деревянная чаша с монетами и бумажными деньгами.
Считалось, что если оставить здесь какую-нибудь личную вещь, это принесет ее владельцу благосклонность богов. Традиция сохранилась и сейчас. Говорят, загаданное тут исполняется.

Женские святилища, расположены в стороне за поляной, которая по загадочной причине никогда не зарастает. Может быть, именно поэтому, Реком и расположен именно в этом месте. Здесь проходят празднества осетинских общин в честь Уастырджи с непременными пирогами и традиционным пивом. Пирогов как и тостов, произнесеных на празднике должно быть три. Это не случайное число: три пирога символизируют землю, солнце и воду. Когда на столе появляются два пирога, то люди собираются по печальному поводу – сотворить поминальный обряд. Это означает, что для умершего человека солнце навсегда исчезло.

Хотя женщины не имеют права приближаться к Рекому, они всё же посылают к нему свои вещи. Жрецы произносят над ними ритуальные молитвы, и благодать распространяется и на слабый пол.
После бесланской трагедии многие матери, потерявшие своих детей, отправляли дары к Рекому, чтобы погибшие попали в страну, где есть зеленые луга и чистая вода. Таковы в Осетии представления о рае.
«Мады Майрам» – святое место Божьей Матери. Маленький кубический сруб, покрытый толстыми досками и камнями, на груде камней. Через квадратное отверстие молящиеся кладут свои приношения. У подножия свалены турьи рога. Сруб окружен небольшим двориком.
Здесь есть две святыни Майрам: одна побольше, а другая, ближе к выходу с паломнической тропы - поменьше. К обеим святилиящам Майрам ходят молиться женщины, желающие иметь детей. У маленькой молятся о даровании девочек, а у той, что побольше - о даровании и мальчиков и девочек. Рассказывают, что в семьях подолгу не имевших детей, после посещения этого места появлялись долгожданные наследники. Я тоже решила приобщиться, попросить о внуках.