가정의 가정용 건축 옵션. 스스로 국가 별장 : 목적, 유형, 최적의 건설
여름 별장을 얻은 후에는 가장 먼저해야 할 오두막입니다. 왜 집을 바꾸고 왜 집을 바꾸어야합니까? 코티지의 전체 배치는 하루 이상 또는 한 시즌 이상이 걸리기 때문에 아무도 밤을 보내고 차에서 빗속에서 오랫동안 숨길 수 없습니다. 텐트는 옵션이 아닙니다 : 악천후에서 어디에서 씻고 요리해야합니까? 그리고 자체-완성 된 여름 주택의 가격이 전혀 작지 않고 내구성이 종종 5-6 개월을 초과하지 않기 때문입니다. 동시에, 단기 단기 체류 및 가계 요구 (변경 소)를위한 작은 방에는 건설 경험이 전혀없는 사람이 스스로 할 수 없었던 것이 없습니다. 건축 과정에서 이것은 집을 짓거나 나라에서 좋은 휴식을 취하는 데 필요한 다른 것들을 얻을 때 유용합니다. 그리고 제대로 건설 된 탈의실은 오랫동안 봉사 할 것이며 농장에서 매우 유용 할 것입니다.
탈의실은 때때로 임시 오두막이라고 불리며 필요할 때 철거됩니다. 이 아이디어는 현장 작업에 종사하는 사람들, 특히 건축업자의 영향으로 개발되었습니다. 실제로 시설이 완성되면 모든 임시 마차가 해체되거나 제거됩니다. 같은 건축업자들이이 나라에 처음으로 탈의실을 짓는 것을 생각했습니다. 흐루시초프 코티지 붐 당시에는 땅이 있었으며 탈의실, 히터, 프로-슬레이브 등과 같은 것을 만들기 위해 채찍질을했습니다. 당시 일반 시민을위한 건축 자재는 널리 판매되지 않았으며 컨트리 하우스 수년간 온전한 기술과 사이트에 새로 온 행복한 이민자에 대한 열망으로 끌어들일 수있었습니다.
체인지 하우스를 오랫동안 사용하기로되어 있었기 때문에 사람들은 머지 않아 소량의 재료가 필요하지만 편리하고 내구성이있는 저렴한 디자인을 개발했습니다. 그런 다음 그것들을 깨뜨리는 것이 유감 스러웠으며, 탈의실에서 그들은 오두막집을 3-in-1 서머 하우스 (피난처 침실, 식료품 저장실 / 창고, 샤워 시설이있는 화장실)에두기 시작했습니다. 이 양식에서 여름 주택은 현재까지 살아남 았으며 외부에서만 고상하게되었습니다. 그림 참조 : 건축 자재가 더 접근하기 쉽고 미적 요구와 삶의 질이 높아졌습니다.
오두막의 의미
과거의 가계 개척자들은 집에 충분하지 않은 경우에도 같은 재료 부족으로 인해 여전히 창작물을 분해해야했습니다. 그러나 현대의 여름 거주자는 즉시 그의 오두막을 오랫동안 건축합니다. 현재 여름 별장은 다음 기능을 수행하도록 설계되었습니다.
- 부지 배치 중 주거. 향후 대피소는 목욕탕, 완제품 창고, 토끼 메추라기, 온실의 다용도실 등으로 전환 될 예정입니다.
- 가정-가정 재산 및 정원 장비의 창고처럼.
- 탈의실, 욕실, 작업복 및 신발 식료품 저장실, 여름 주방으로 위생적입니다.
- 미적-시력 측면에서 시골 생활의 모든 추악한 측면을 제거하는 것을 목표로합니다.
이 접근법의 의미는 첫째로 별장의 목적에 대한 개념이 바뀌 었다는 것입니다. 현재 여름 거주자는 여름 별장과 가족이 수입을 가지고 살더라도 페르 골라, 장식용 연못 또는 꽃밭, 바위 정원, 바베큐 등이있는 레크리에이션 공간을 갖고 싶어합니다. 따라서 뒤뜰에는 hozblok과 온실 / 온실이있는 탈의실이 있으며 아름다운 시골집 앞에 레크리에이션 공간이 있습니다. 오른쪽에. 신발 덮개가 달린 롭은 그들이 일했던 곳에 남겨져 있습니다. 휴식을 취하거나 손님을 받으려면 이미 깨끗하고 조약돌 길을 따라 가십시오.
둘째로 컨트리 하우스 본질적으로 침실과 거실. 더위에서 차가움을 원하지만 겨울철에 도난 당할 수있는 에어컨이 예산을 망치지 않기 위해서는 열 손실이 적고 창문 / 문이 단단히 닫히는 비싸고 복잡한 자본 구조가 필요합니다. 그러나 누가 나라에 갇히고 회사 전체가 문을 활짝 열어 두지 않는지 알고 싶어합니까? 어떤 휴식이 되겠습니까? 창문에 블라인드를 두거나 차일을 걸기가 더 쉬워 져 방 자체가 공기를 비 웁니다.
이 경우 집안의 부엌, 샤워 및 화장실은 아늑함과 편안함을 더하지 않습니다. 안주인은 또한 답답하지 않은 신선한 공기에서 요리하는 것이 더 즐겁습니다. 갑자기 cle은 날씨에 누군가를 제한하지 않고 이미 지붕 아래에서 요리가 필요하므로 사람들이 번거롭지 않고 번거롭지 않게하십시오. 또한 화장실 설치는 매우 복잡한 문제입니다. 요점은 물 공급원과 주거용 건물과의 거리에 대한 위생 요구 사항이 이웃에 적용되며 요양소에 접근 할 수 있어야한다는 것입니다. 동일한 이웃과 협력하면 4 개의 인접 구역에 공통 인 정화조가 경계의 교차점에서 "집에"있게되며 펌핑이 덜 필요하지만 수년 동안 전혀 필요하지 않을 수 있습니다. 그리고 집에서 정화조까지 파이프를 놓아 땅을자를 필요가 없으므로 비용이 많이 듭니다.
또한 샤워와 주방에는 온수가 필요합니다. 집에 온수기가있는 보일러 또는 스토브를 넣는 것이 불편하고 PB 요구 사항에 따라 굴뚝으로 집을 짓는 것은 다시 어렵고 비용이 많이 들며 스토브는 탈의실에 훨씬 더 적합합니다. 이 건물은 주거용 부동산이 아닙니다. 마지막으로 우리는 21 세기에 산다-여름에는 태양 전지판이 냉장고에 전기 스토브를 전기를 공급할 수 있으며 태양 전지판은 온수를 공급할 수 있습니다. 현재 가격은 상당히 저렴하며 일부 디자인은 직접 할 수 있습니다. 그러나 그들은 집에 미학을 더하지는 않지만 변화하는 집의 평평한 지붕에 서서“그 자리에있는 그대로”서있을 것이며, 그들의 눈은 누구에게도 감사하지 않을 것입니다.
일반적으로 모든 것은 서머 하우스는 장기 사용에 따라 자신의 손으로 지을 수 있고 지어야합니다. 그러나 과도한 비용과 건설 경험이 없습니다. 이것이 가능합니까? 예,이 기사는 그러한 경우에 도움을주기위한 것입니다.
빌드 또는 빌드?
가장 먼저 염두에 두어야 할 것은 간단한 자갈 침대에 운송 컨테이너에서 탈의실을 놓기가 더 쉬운 지 여부입니다. 최소한처럼 작동합니다. 아니, 적어도-당신은 집을 지을 수있는 몇 가지 개구부로 너무 바쁩니다. 다른 클래스의 컨테이너에서 기성품 체인지 하우스가 판매되고 있습니다 (그림 참조). 그러나 가격은 매우 물었습니다.
그 이유는 금속 캐빈에 대한 초과분이 많기 때문입니다. 스크랩 금속보다 가격이 저렴한 컨테이너에서 체인지 하우스를 판매하는 사람은 아무도 없으며 컨테이너에 많은 철분이 들어 있습니다. 그러나 우리는 금속 오두막에 대해 기억할 것입니다. 특정 상황에서는 이것이 좋은 옵션으로 판명 될 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우, 특히 초보자의 경우 목조 변경 주택이 더 간단하고 수익성이 높은 것으로 판명되며 주로 처리합니다.
무엇을 구축해야합니까?
먼저 크기를 결정하십시오. 식료품 저장실과 결합 된 가장 작은 대피소 대피소의 내부 크기는 약 2.5x3.5m이며, 창고에서 칸막이와 부엌 코너로 분리 된 창고가있는 2-in-1 체인지 하우스는 이미 3x4.5m입니다. 이에 대해서는 아래에서 자세히 설명하겠습니다.
두 경우 모두 마당 근처에 작은 욕실이 필요합니다. 오랫동안 알려진 구조 중 하나가 그림에 나와 있습니다. 오른쪽에. 이탄 화장실 또는 파우더 클로 젯을 사용합니다. 요즘에는 더 위생적인 \u200b\u200b화장실이 될 것입니다. 여름 거주 용으로 구매 한 것 중에서 교체 가능한 흡수 카트리지가있는 바이오 니 타즈 버킷이 더 좋지만 직접 바이오 화장실을 만들 수 있습니다 (예 : 참조). 아래 비디오. 그러나.
비디오 : 탈의실의 벽장
목욕탕을 포함하여“3 in 1”또는“4 in 1”을 구성하기 위해 3x6 m 크기의 객실에서 가능하며 동시에 6 에이커의 플롯에 배치 할 수 있습니다. 레이아웃, 문제 3x6 m를 더 잘 계획하는 방법에 의해 문제가 발생합니다.
부엌으로 무엇을해야합니까?
여름 주말 동안 주방 블록이있는 탈의실을 지을 때는 특별한 의미가 없습니다. 여름 주방은 캐노피 아래에 완벽하게 배치됩니다. 오른쪽에. 코티지에 가거나 봄에서 가을에 살면 부엌을위한 장소와 난방을위한 오븐이있는 3-in-1 체인지 하우스가 필요합니다. 대안-전기가 통하는 집. 그런 다음 전기 스토브에서 요리하지만 여름 별장 배열을 시작할 때 이것은 드문 경우입니다.
베란다 : 즉시 또는 그때?
여름 별장에 베란다가있는 탈의실은 많은면에서 유리합니다. 바람에 쉴 수있는 주방을 갖추거나 가정용 장비를 유지하여 쉼터에 생활 공간을 확보 할 수 있기 때문입니다. 그러나 초보자는 베란다로 변경 주택 건설을 즉시 계획 할 필요가 없습니다. 건설 경험이 없으면 충분히 안정적이고 내구성있는 건물을 얻는 것이 효과적이지 않습니다. 초보자 빌더가 간단한“상자”를 만든 다음 기본 구조와 전원 연결이없는 베란다를 연결하는 것이 좋습니다. 이 경우 변경 집과 베란다의 기초를 묶는 문제는 사라지기 때문에 하나는 다른 기둥은 일반적인 쿠션 쿠션에 얕습니다. 우리는 이것이 무엇을 의미하는지에 대해 더 이야기 할 것이지만 지금은 그림을 참조하십시오. 베란다가 부착 된 최소 크기의 보호소 그림. 그것은 와이어 프레임 기술을 사용하여 구축되고 있으며, 다른 사람들과 밀접하게 대처할 때입니다.
구축하는 방법?
방패
체인지 하우스를 만드는 가장 간단한 방법은 조립식 스위치 보드입니다. 보드에서 보드의 프레임은 지상에 조립 된 다음 상자에 쌓여 있습니다 (그림 2). 간단한 바닥이 깔려 있고 벽에는 뿔, 마분지, 합판 등이 있습니다. 그런 다음 그들은 문, 창문 (그림의 오른쪽에)을 놓고 지붕을 깔았습니다. 1 시즌 이하 : 실드 박스는 프레임이 아니며, 별도의 하중지지 요소가 없으며, 하중이 가해지기 전에 추위가 발생하거나 붕괴되기 전에도 구조 왜곡이 발생합니다. 패널 하우스는 탈의실 보호소로만 지어 질 수 있으며 가을이 있기 전에 주택 건설이 완료 될 것으로 확신되는 경우.
SIP
그럼에도 불구하고 조립식, 충분히 신뢰할 수 있고 내구성있는 건물의 패널 조립 방법은 다음을 포함합니다. DIY 건축이 가능한 주거용 건물이 존재합니다. 이것은 SIP 패널 (구조적 절연 패널, SIP, 구조적 절연 패널)의 조립품입니다. SIP 체인지 하우스는 아래에 설명 된 프레임보다 비용이 많이 들지만 1 년 내내 코티지를 건설하기로 결정한 경우 필요한 경험을 제공합니다. 컨트리 하우스 SIP의 경우 기술은 두 경우 모두 동일합니다. Runet의 SIP 구성에 대해 충분히 작성되었으며 패널 자체에 대한 자세한 내용은 비디오를 참조하십시오.
비디오 : SIP 패널 개요
주의, 방패!
판매 가능한 기성품 체인지 하우스는 대부분 교환 대이며 모든 결과가 있습니다. 갑자기 기성품 인 변경 주택을 구입하기로 결정하면 다음 징후로 의심스러운 주택을 차단할 수 있습니다.
- 어떤 설계의 솔리드 체인지 하우스는 원칙적으로 외부 벽 클래딩 인 pos에 오버레이가 없습니다. 그림 1에서. 어설픈 방패와 달리 오른쪽에 pos. 이 보드는 보드의 조인트에 채워져 제품이 운송에 견딜 수 있도록합니다.
- 같은 목적으로, 해킹 작업 오두막의 모서리와 개구부는 일시적인 거친 오버레이로 강화됩니다. 3. 솔리드 체인지 하우스는 코너를 강화하지 않고도 운송에 견딜 수 있으며, 유리가있는 창은 별도의 포장으로 제공됩니다. 이 트릭은 해킹 작업에서는 작동하지 않습니다. 빈 개구부로 운송 할 때 부스가 이미 뒤틀려 서 창문이 제자리에 고정되지 않습니다.
기본 프레임
작동 중에는 강성이 강한 프레임이 사용됩니다. 체인지 하우스와 같은 간단한 구조의 경우 저렴하고 노동 집약적입니다. 프레임 캐빈은 "케이지에서"나 왼쪽에서 왼쪽으로 지어집니다. -바닥은 이미 조립 된 프레임에 놓이거나 전원 연결의 "케이지"가 오른쪽에 견고한 기초에 조립됩니다. 후자는 조금 더 많은 인력과 재료가 필요하지만 기술은 덜 필요 하므로이 방법에 대해 아래에서 더 자세히 설명합니다.
빔과 로그
통나무와 목재 오두막은 고급스럽게 보입니다 (그림 참조). 오른쪽에 있지만 비용과 노동 강도 측면에서 그들은 더 큰 집보다 열등하지 않으며 동일한 기술을 사용하여 건축됩니다. 그들은 미래에 탈의실을 목욕탕에 다시 갖출 계획이라면 주로 건설되지 않습니다. 프레임 건물은 이에 적합하지 않습니다. 이 경우 탈의실은 즉시 목욕탕의 부지에 세워지고 모든 규칙에 따라 배수구가 설치되며 집이 준비되면 스토브, 샤워 및 욕조 장비를 구입하여 준비합니다.
금속 +
용접기를 장착하고 다루는 방법을 알고 있다면 금속 프레임에 체인지 하우스를 조립하는 것이 더 쉬울 것입니다. 이 경우, 먼저 기초가 필요하지 않습니다. 구조는 비스듬히 놓인 콘크리트 블록 위에 안정적으로 서있을 것입니다. 둘째, 갑작스런 변화의 집은 필요하지 않을 것이며, 이익없이 이익없이 팔 수 있습니다.
금속 프레임의 체인지 하우스의 기본은 그림 4의 왼쪽에있는 컨테이너 전원 회로입니다. 아래에서는 80x80x (3-4) mm 파이프 만 경제성을 위해 프레임 및 코너 포스트로 이동합니다. 상단 및 하단 배턴은 60x60mm 쌍의 모서리 또는 적절한 크기의 브랜드로 만들어집니다. 바닥은 프레임 캐빈에 대해 아래에 설명 된 것처럼 놓여지며 나무 프레임은 벽과 창문과 문이있는 벽에 배치되며 아마도 쌀 중앙에 단열재가 있습니다. 프레임 디자인도 아래를 참조하십시오. 일반적 으로이 유형의 캐빈은 그림의 오른쪽에 프로파일 시트로 외부에 피복되어 있지만이 디자인을 사용하면 금속 강도를 유지하면서 모든 유형의 피복, 박공 지붕을 만들고 구조를 완전히 나무 모양으로 만들 수 있습니다.
우리는 프레임 체인지 하우스를 건설합니다
그래서 우리는 오두막이 나무 프레임이 될 것이라는 결론에 도달했습니다. 3x4.5m 전의 프레임 체인지 하우스 건설에 대한 단계별 지침은 RuNet을 방황합니다. 처음에는 상당히 지능적으로 컴파일 된 것처럼 보이지만 여러 번 다시 작성하면 오류와 임의 약어가 텍스트에 잘립니다. 이 지침에 따라 작업 과정의 초보 건축업자는 곤경에 처하거나 자신의 이해에 따라 행동하여 구부러지고 부서지기 쉬운 구조를 받게됩니다. 불행히도 소스 텍스트가 완전히 손실 된 것 같습니다. 사용 가능한 소스로 설정해야하지만 설명과 참고 사항이 있어야합니다.
첫 번째 : "2-3 일 안에"탈의실을 짓는 것은 효과가 없습니다. 새벽부터 새벽까지 연기가 나지 않고 신중하게 감독하며 감독을 피하고 건설은 연속 또는 1-1.5 개월 동안 반나절이 소요됩니다. 주말에 일한다면 후자의 옵션이 바람직합니다. 집에서 휴가를 보내고 음모를 꾸미는 것이 좋습니다. 일반적으로 첫 번째 여름 별장은 지루하지 않습니다.
함침에 대하여
이 과정에서 모든 목재 부품에는 설치 전에 살 생물 제 (방부제) 및 발수제 (발수제)가 함침되어 있어야합니다. 체인지 하우스의 경우에는 이행 된 엔진 오일이 적합합니다. 크라운, 바닥 배관, 바닥 래그 및 서브 플로어 보드는 아래를 참조하십시오. 역청 매 스틱 (40 % 역청 및 60 % 백유 또는 용제)도 처리하는 것이 매우 바람직합니다. 공작물을 함침시키지 않지만 모든 홈, 홈 등으로 이미 크기가 절단 된 부품입니다.
기초와 기초
실제로, 모든 기초는 소위에 따라 마련됩니다. 캐스트이지만이 경우에는 구조가 작기 때문에 체인지 하우스 섹션이 너무 "축소"되지 않은 경우 작업을 단순화 할 수 있습니다. 오두막의 기초는 일련의 쌀로 구성됩니다.
- 기둥이 채워지지 않은 기초를 배치하십시오. 1.
- 그들은 소위 150x100 mm의 빔으로 공통지지 프레임을 조립합니다. 하부 크라운 또는 프레임 구조의 경우 단지 크라운, 위치. 2-4.
- 크라운, 프레임의 하부지지 프레임 또는 하부 하네스 (바닥 지연이있는 위치). 5.
기초 유형의 선택은 모호하지 않습니다.이 작고 가벼운 구조의 경우 다른 것들은 불필요하게 복잡하고 비쌉니다. 장치 및 기둥 기초의 배치에 대해 여기에서는 초보자가 알아야 할 특정 유형의 건물의 기능에 대해 설명합니다.
기초 구덩이는 건물의 윤곽을 넘어 주변에서 0.5m의 그립 \u200b\u200b(제거)으로 파고 있습니다. 부식질을 제거하십시오. 비옥 한 층의 두께가 30cm를 초과하면 총검에 삽을 파십시오. 그렇지 않으면 기둥 아래의 총검에 구덩이를 발굴하십시오. 최대 30cm 깊이 다음으로 기초 구덩이는 토목 섬유로 덮여 (백필이 기어지지 않도록) 먼저 10cm의 모래 쿠션을 강력한 부식질 또는 기둥 아래 구덩이에 부어 넣습니다. 기둥을 놓으면 베개가지면에 부어집니다. 그것의 목적은 앵커와 함께 서리의 힘을 막는 것입니다 (아래 참조). 기둥을 설치하기 전후에 모래 침구가 두 번 받쳐졌습니다.
극의 설치 피치는 1.2-1.7m 이내이며, 그 사이의 정수 범위는 건물의 측면에 맞습니다. 캐빈 3X4.5 및 3x6의 경우 1.5m 간격으로 기둥 아래에서 구멍을 파낼 때 기초 윤곽이 건물 윤곽선을 넘어 10-20cm 돌출되어야한다는 점을 고려해야합니다. 모든 작동 하중은 프레임의 아래쪽 모서리로 "흐르고"; 기둥이 외부에서 플러시되면 기둥에서 "확산"하기가 어려워 구조가 옆으로 움직일 수 있습니다.
소스에서 권장되는 벽돌 기둥을 놓는 경우는 없어야합니다. 지상에서 가장 잘 작동하는 벽돌은 최대 3-5 년 후에 부서지기 시작하여 첫 번째 겨울에는 건식 성형에 직면하며 내성이 높은 고탄도 클링커는 특수 콘크리트 기초 블록보다 비용이 많이 듭니다 200x200x400mm 시멘트 모래 모르타르에 쌍을 이루고 놓은 4 개의 블록은 기둥으로 갈 것이다. 자세한 내용은 기둥 기초를 참조하십시오. 따라서 기둥은 400x400x400mm의 입방체가 나오고 그중 200은 땅에있을 것입니다 (바 요넷 30cm에서 베개 10cm) 10cm가 외부에서 꺼집니다. 3x4.5m의 체인지 하우스의 경우 등고선을 따라 기초의 크기는 3.2x4.7m이고 계획의 기초 피트의 크기는 4.2x5.7m입니다.
이제 pos를 다시보십시오. 1. 참조? 가운데 줄의 열은 좁고 각 블록 쌍은 좁습니다. 사실 이것은 겨울이 온화한 곳에서도 잘못입니다. 모든 게시물이 동일해야합니다. 기초 블록은 구조의 가장 중요한 부분에서 절약하기에 너무 비싸지 않습니다.
기둥은 먼저 건조한 기둥 위에 놓고 호스 자이로 레벨로 수평을 유지합니다. 낮은 기둥 아래에 모래를 뿌리고 높이를 조절하십시오. 직사각형에서는 대각선과 측면을 측정합니다. 대각선의 평등에만 의존 할 수는 없으며 직사각형 대신 이등변 사다리꼴을 얻을 수 있습니다! 열을 확인한 후 상위 블록 쌍을 제거하고 솔루션에 이미 배치합니다.
다음으로 크라운의 기본 (짧은) 빔을 준비하고 그 장소를 시험 해보고 건물의 장축에 pos. 2. 그것을 시도하고, 150x100 크기의 나머지 막대를 잘라내십시오. 크라운이 평평 해집니다. 측면은 150 mm, pos. 3. 모든 연결은 반 나무에 있습니다. 함침을 잊지 마십시오! 조정에 따르면, 막대가 제거되고 기둥이 2 층의 루핑 펠트로 덮여 있습니다 (이것은 소위 모세관 잼이 나무에서 튀어 나옴), 막대가 뒤로 눕히고 크라운을 대각선으로 측정하고 측면을 측정 한 후 막대의 조인트는 80mm 손톱으로 꿰매고 대각선으로 각각 한 쌍씩 관절, pos. 4.이 단계에서 앵커가있는 받침대의 보강도 수행됩니다.
앵커
기초 앵커는 기둥에서 벽돌로 쌓아야하는 설명과 동일한 "1m의 철근"입니다. 실제로, 코끼리에 의해 지구가 눌려지는 압력 인 체인지 하우스는 L 자형 목발 앵커를 땅에 박아 고정시키는 것이 더 쉽고 안정적입니다. 그리고 그림에서. 이 단락에. 목발은 주름진 16mm 보강재로 만들어집니다. 그들의 하단은 더 쉽고 가장 중요하고 더지면에 갈 수 있도록 날카롭게됩니다.
앵커는 각 버팀목 콧수염 아래에서 뚫고 20x20mm의 홈이 크라운 빔에 만들어집니다. 가장자리를 따라 자르고 끌로 선택됩니다. 컷으로 과도하게 사용하지 마십시오. 크라운을 풀 필요는 없습니다! 구성표, pos에 따라 앵커를 막습니다. 캐빈 3x4.5 및 3x6의 B와 C는 각각 2 단계입니다. 먼저 10-15 mm를 끝내지 않은 다음 다시 측정하고 필요한 경우 동일한 구성표에 따라 크라운을 다듬 었습니다. 바람직하게는 슬레지 해머로 1 회 명중하십시오. 그림의 첨가제 코너 손톱에 대해서는 아래에서 편리합니다.
다음 단계는 크라운에 하부 하네스를 부과하고 통나무 바닥을 설치하는 것입니다 (그림 5의 pos. 5). 기본 장치와 함께. 하네스는 크라운과 같은 방식으로 이루어 지지만 100x100mm 빔으로 만들어집니다. 크라운의 바깥 쪽 가장자리와 같은 높이로 모입니다. 따라서 내부에 50mm의 계단이 형성되어 로그가 놓여집니다. 프레임을 적용하면 스트래핑은 크라운으로도 80mm 손톱의 삽입으로 고정되고 그림 15와 같이 150mm의 손톱으로 크라운에 재봉됩니다. 앵커 레이아웃.
통나무는 100x50 빔 또는 100x40 보드로 만들어지며 1/4 또는 3 분의 1의 스트래핑 빔으로 절단됩니다. 안락 의자의 높이는 25 또는 30 mm입니다. 랙의 설치 단계는 400-700 mm입니다. 시차 사이의 간격이 같은 폭이되도록 선택됩니다. 마무리 바닥이 단순한 가장자리 보드 인 경우 더 낮은 값에 더 가깝게 붙이는 것이 좋으며 홈이있는 경우 지연 단계를 늘릴 수 있습니다. 어쨌든 150mm의 배수로 가져가는 것이 좋습니다. 이렇게하면 바닥을 크게 단순화하고 절약 할 수 있습니다 (아래 참조). 각 지체는 80mm의 2 개의 못, 콧수염의 못, 150mm의 못을 가진 크라운의 중심으로 하네스에 못 박히고, 총 3 개의 못이 지체됩니다.
서브 필드
같은 단계에서 바람직하지만, 짧은 시간 동안 가열 된 "봄부터 가을까지"의 탈의실의 경우 바닥을 단열해야합니다. 그렇지 않으면 바닥이 축축 해집니다. 이를 위해 기초 기둥 사이의 개구부에는 무언가가 들어 있습니다 (고무석, 벽돌 전투, 포장 석판). 그림 5. 바닥과 시멘트-모래 모르타르로, 바닥은 팽창 된 점토로 덮여 있습니다. 부주의 한 건축업자는 종종 프로파일 된 시트 또는 슬레이트 싸움 밖에 기대어 모래에 밀어 넣고 토양으로 외부에 뿌립니다. 거품이 동정이 아닌 경우 거품을 일으킬 수 있습니다.
미묘한 부분이 있습니다. 첫째, 개구부를 채우는 목적은 팽창 된 점토가 퍼지는 것을 막는 것이지만 내부에서 시트 재료로 덮을 수는 없습니다. 하층은 환기되어야하며 그렇지 않으면 응축수 수집기로 변합니다. 따라서 각 스팬마다 통풍구, 스팬 당 약 4x6cm (부팅 또는 벽돌 싸움으로 채울 경우 편리함) 또는 상단에서 4-6cm의 간격을 남겨 두어야합니다. 스팬이 거품이 발생하면 통풍구에 미리 파이프 컷을 삽입해야합니다.
둘째, 내부에서 개구부를 채워서 채우기가 바깥쪽으로 튀어 나오지 않도록해야합니다. 그런 다음 손이 닿고 구조가 안정되면 정말 아름다운 지하실을 만들 수 있습니다.
프레임
첫 번째 프레임은 빔 100x100에서 프레임의 코너 랙을 놓고 스틸 브레이스 및 셀프 태핑 나사 (5-8) x (60-70) mm, 위치에 임시 버팀대 (그림의 위치 1)로 강화하십시오. 2. 셀프 태핑 나사는 랙이 배관 라인으로 교정되고 지브로 보강 된 후 natugo를 조입니다. 후면 기둥의 높이는 약 2.2-2.4m입니다. 미니 체인지 하우스의 도면에서 가져올 수 있습니다 (위 참조). 건물 너비가 3m 인 앞면은 0.5m 더 오래 걸립니다. 랙의 크기를 직접 고려할 경우 슬레이트 또는 온 듈린 지붕의 최대 경사는 14도이며 최적의 경사는 7-9 도입니다.
다음으로 상자의 세로 상단 빔을 겹쳐서 (지지 프레임 형태의 견고한 상단 스트래핑에 대해 이야기 할 필요는 없음) 아래에서 아래에서 모서리를 부착하고 가로 빔을 반 나무로 자릅니다. 크로스바는 각 인서트에 대각선으로 80mm 못으로 고정되어 있습니다. 그 후 중간 랙과 해당 상단 크로스 멤버 pos. 3.
이 단계에서 구조는 다소 단순화되고 저렴해질 수 있습니다. 위치에. 그림 3은 중간 랙도 100x100 목재로 만들어졌지만 소규모 주택의 경우 불필요하며 100x50 막대 또는 100x40 보드는 로그와 마찬가지로 중간 랙으로 이동합니다. 그들은 하네스의 막대를 가로 질러 배치됩니다. 구조가 강도를 잃지 않도록 다음 조건을 충족시켜야합니다 (그림 3 참조). 오른쪽에 :
- 모서리에 인접한 스팬의 너비는 모두 같아야합니다.
- 코너 스팬과 창 / 문 스팬의 개구부와 인접한 부분은 동일한 보드의 지브로지지해야합니다.
- 코너 / 인접 스팬이 300mm 이하인 경우, 도어 / 창을 코너에서 충분한 거리에 두어 이러한 상황을 피해야합니다.
이제 같은 보드 100x40에서 임시 지브를 영구 지브로 교체하고 서까래를 배치해야합니다. 4. 그런데, 건축업자들이 실수 한 것은 분명하다. 코너 스팬 중 하나가 비어 있지만 아무 것도 보강 할 수는 없다. 버팀대는 또한 막대를 가로 질러 배치됩니다. 각 끝에 80mm 손톱으로 한 쌍으로 고정하십시오. 다음은 도어 잼 (문 리프와 함께 즉시 가능) 및 창 프레임, pos 설치입니다. 5. 150mm의 손톱으로 200-250mm 단위로 아래쪽 벨트를 크라운으로 고정하여 상자를 고정합니다.
서까래
서까래가 자르고 놓는 방법은 그림 3에 나와 있습니다. 서까래의 설치 단계는 약 0.5m이며 추가 펜던트는 보드 스크랩으로 만들어집니다. 이 디자인에서는 매우 바람직합니다. 각 서까래를 상단 벨트의 빔에 단단히 부착하는 것은 불가능합니다. 오버행 서까래 약 30 cm; 지붕 아래에서 선반의 측면 돌출부가 동일합니다. 캐빈이 끊임없이 코브에있는 경우 (예 : 숲) 서까래를 생략 할 수 있습니다.
어쩌면 둔한 지붕이 당신에게 적합하지 않을 것입니다. 이러한 경우에는 그림. 아래-시골집과 물론 변경 주택에 적합한 지붕 트러스 계획. 초록색으로 동그라미 표시된 구조는 단순하고 경제적이며 모서리 집의 높이를 1.9m로 줄일 수 있으며 체인지 하우스의 천장 높이를 충분히 유지할 수 있기 때문에 좋습니다.
지붕
프레임을 조립 한 후 비가 아직 준비되지 않은 바닥에 젖지 않도록 지붕을 덮습니다. 슬레이트 지붕의 상자는 간격 (그림의 왼쪽)과 온 두린 아래에 입력됩니다. Ondulin-재료가 부드럽습니다. 물론, 깨지기 쉬운 슬레이트 시트를 운반하는 것보다 작업하기가 쉽지만 슬레이트 루핑은 훨씬 저렴하고 안정적입니다.
슬레이트 지붕 시트가 놓여지고 고정되는 방법은 그림에서 알 수 있습니다. 아래에서 구매할 때 일부 상황을 고려해야합니다. 첫째, 슬레이트 6, 7 및 8 웨이브가 가장 많이 판매됩니다. 6 파 시트는 가벼우 나, 지붕의 정사각형 가격은 8 파 시트보다 훨씬 높습니다. 따라서 돈이 거의 없지만 일을 두려워하지 않는다면 8 파를 가져 가십시오.
둘째, 슬레이트 시트는 다른 단계, 파고 및 두께로 생산됩니다. 간접적으로 또는 일반적으로 무작위로 퍼진 것을 복용하면 시트가 맞지 않을 수 있습니다. 따라서 구매시 표시에주의를 기울여야하며 예를 들어 항상 1, 2, 3 및 4 자리 숫자가 있습니다. 시트 40/150-1750-8 또는 6-GOST 40/194/1750. 8 또는 6이면 파도의 수, 40-파도의 높이, 194 또는 150-단계 및 1750-시트의 높이가 있습니다. 이것은 표준 값입니다. 더 작은 4 자리 숫자가 있으면 이것이 시트의 너비입니다.
성별
체인지 하우스의 바닥은 열, 수증기 및 증기 장벽이있는 2 개의 바닥으로 구성되어 있습니다. 여기서는 아무것도 단순화 할 수 없습니다. 그렇지 않으면 방이 원시적이고 불편하고 곧 부패 할 것입니다. 또한, 끈으로 묶고 널빤지 바닥이있는 화환은 단단한 상자를 형성하지 않으면 전체 받침대가 깨지기 쉽습니다. 따라서 모든주의와주의를 기울여 바닥에 접근해야합니다.
서브 플로어가 어떻게 배열되어 있는지는 그림에서 볼 수 있습니다. 두개골 막대는 시차 사이의 개구부의 전체 윤곽을 따라 허용됩니다. 100-120mm 단위로 70mm 손톱으로“네일”합니다. 전원 회로에 바닥 보드를 포함해야합니다. 그루브 보드 150x (30-40) mm 만 거친 바닥으로 가져갑니다! 마지막 바닥에서 간단한 가장자리 보드로 입력하여 저장할 수 있지만“검은 색”바닥은 혀와 그루브 만 놓입니다! 바닥 작업 순서는 다음과 같습니다.
- 보드는 시차 사이의 개구부를 따라 배치됩니다.
- 첫 번째부터 설치 순서에서 보드는 텅 그루브를 자릅니다.
- 두 번째 보드를 포함하여 다음 보드는 이전 보드의 크레스트에 홈을 단단히 밀어 넣습니다.
- 마지막 보드는 릿지 측면에서 너비로 잘라냅니다. 저수지의 일부로 문장을 잘라냅니다.
- 그들은 홈이 이전의 크레스트에서 발견되도록 비스듬히 놓았고 힘으로 제자리에 눌려졌습니다. 망치로 두 드려야 할 수도 있습니다.
- 완성 된 바닥 셀의 보드는 약 100mm 단위로 70mm의 손톱으로 두개골 빔에 못 박히고 크라운의 중간 빔에서 가운데에 각각 한 쌍의 못을 붙입니다. 세로 보드의 가장자리에서 손톱의 거리는 그 두께 이상입니다. 40mm 손톱을 비스듬히 움직여 두개골 빔을 유지하는 것이 바람직합니다.
거친 바닥이 준비되면 pos. 트레일 1 그림의 세포는 글 라신 또는 그 유사체로 덮여 있으며 증기 장벽입니다. 폴리에틸렌으로 바닥을 분리하여 저장하는 것은 불가능합니다. 증기와 수분을 모두 통과합니다. 페르 가민은 건축용 스테이플러로 통나무에 꿰매거나 작은 손톱으로 못을 박아 모자 아래에 합판 조각을 놓습니다. 어쨌든 바닥에 바느질하거나 못을 박을 수는 없습니다-바닥에 구멍이 있습니까?
이제 바닥 단열의 전환입니다. 우리는 다시 한 번 여름 오두막에서 습기가되지 않도록해야한다는 것을 상기합니다. 겨울에는 더운 방에 보관하지 않습니까? 미네랄 울 포스로 따뜻함. 3, 그러나 당신은 주거용 건물에 적합한 긴 섬유로 매트를 가져와야합니다. 단 섬유 미네랄 울은 건강에 매우 해로운 미세 바늘로 끊임없이 뿌려 질 것입니다!
다음으로 바닥은 단단하거나 15cm의 겹친 시트로, 플라스틱 랩, pos로 덮여 있습니다. 4. 이제 폴리에틸렌의 반투과성이 유용 할 것입니다. 그럼에도 불구하고 바닥으로 크롤링 된 응축수는 부식을 일으킬 시간없이 증발하고 바닥에 엎질러 진 액체도 단열재로 들어가기 전에 증발 또는 배출됩니다.
마지막 "성적인"수술은 공정한 바닥입니다. 혀로 만드는 것이 바람직하지만 이미 언급했듯이 150x40mm의 간단한 깔끔한 보드도 사용됩니다. "청결한"보드는 지연을 가로 질러 놓는다 "검은 색"에 수직, pos. 5. 마무리 바닥은 바닥 트림 프레임의 가장자리에서 가장자리까지 "단단합니다". 소위 주거용 건물과 마찬가지로 플로팅 플로어의 플로팅 플로어는 구조적 강도 때문에 불가능합니다.
바닥 보드가 프레임의 랙에 떨어지는 곳에서는 보드에서 홈 50x100이 선택되고 코너 랙으로 코너 100x100이 선택되므로 깨끗한 바닥에서 100mm 보드를 가져갈 수 없으므로 바닥 모서리가 매달려 나옵니다. 70mm 못 쌍을 대각선으로 (보드의 콧수염과 모서리에), 모서리와 목재 및 지체가있는 다른 교차점 (보드 전체에서 동일한 못의 쌍)으로 모서리에“깨끗한”보드를 고정시킵니다.
피복
외부 클래딩은 구조에 최종 강도를 부여하므로 보드로 만들어지며 원하는 사이딩 등이 그 위에 씌워집니다. 텅 앤 그루브 또는 쿼터 보드로 피복되어 벽을 따라 흐르는 물이 내부로 스며 들지 않도록하십시오. 텅 그루브 또는 내부 쿼터로 위로 올리십시오 (그림 참조). 오른쪽에. 외부 장식이 더 이상 필요하지 않으면 트림 된 보드를 잉카, 헤링본으로 깎을 수 있습니다. 베이스의 하부 벨트를 캡처하여 위에서 아래로 피복. 피복하기 전에 글라 신은 스테이플러 pos로 프레임에 부착됩니다. 그림 1과 2 이제 창을 놓을 수 있습니다. 판금을 설치하기 전에 슬롯과 출입구의 슬롯이 발포됩니다. 3.
내부 안감에 관해서는, 여기 있습니다-하나님이 그것을 영혼에 넣는 방법 : 합판 4-8 mm, OSB, 파티클 보드, 라미네이트 등, 단열재가 있거나없는 pos. 같은 단계에서 객실에 전기가 통하면 케이블이 조여져 벽에 주름이 생깁니다.
필요한 경우 온난화는 바닥과 동일합니다. 모서리를 스커트 보드로 덮는 것이 좋습니다. 흐루시초프 시대에는 종종 실내 장식이 필요하지 않았으며 단순히 재료가 없었습니다. 이제 누가 향수를 불러 일으켰 든 상관없이 더 편해졌습니다.
파티션
파티션 프레임 (제공된 경우)은 프레임의 측벽과 유사한 패턴에 따라 조립됩니다. 오른쪽에는 40x40mm 레일 만 있습니다. Ukosin은 극단적 인 세포에만 넣습니다. 내부 문은 종종 벽 근처에 위치해야하며, 추가 레일 (화살표로 표시)이 출입구가있는 셀에 배치되며, 그렇지 않으면 플랫폼에 대한 문이 제자리에 배치되지 않습니다. 칸막이의 프레임을 제자리에 놓고 200-250mm 피치의 70mm 손톱을 벽에 직접 못을 박고 내벽과 동일한 재료로 피복합니다. 모서리는 윤곽 전체에 걸쳐 스커트 보드로 강화됩니다.
참고로
출입구의 너비는 800-1100 mm, 주거용 인테리어 750-850, 가정용, 유틸리티 및 욕실 용 600-750 mm입니다. 단일 잎 창의 새시의 최대 너비는 900mm입니다. 바람직하게는 600-650 mm이다. 너비가 400mm 인 새시는 최소로 간주되지만 이미 수행 할 수 있습니다. 문 높이-1900-2100 mm; 창문-600-1300 mm. 바닥 위의 창틀 높이는 750-850mm입니다.
더 많은 각도
우리가 프레임의 모서리 포스트를 강철 모서리에 넣는 방법을 기억하십시오. 아마도 당신은 이미 프레임의 가장 바깥 쪽 모서리가 건설 기계의 관점에서 매달려 있음을 이미 알고 있습니다. 약화. 따라서, 그것은 그림에서 상당히 기성품 인 변화의 집 인 것처럼 보입니다. 사실, 그녀는 아직 운명과 날씨에 따라 그녀를 향한 모든 것을 취할 준비가되지 않았으며, 바깥 쪽 코너는 오버 헤드 보드로 강화되어야합니다.
이것이 어떻게 수행되는지는 Fig. 왼쪽 : 모서리가 위에서 아래로 한 쌍의 보드로 피복되었습니다. 손톱 구동 방식 (150 mm) : 1은 크라운과 하부 스트래핑, 포스트에는 200-300 mm의 피치로 연속 된 다음 상단 수평 막대에서 1입니다. 먼저 보드는 건물의 짧은면에서 모서리의 가장자리와 같은 높이로 구부린 다음 긴면에서 구부러져 인접한 보드의 끝을 덮습니다.
셔터에 대하여
셔틀 창에 셔터를 제공하는 것이 매우 바람직하다는 사실은 분명합니다. 겨울 요소는 훌리건주의없이 유리를 깨뜨릴 수 있습니다. 그러나 탈의실에서 스윙 셔터를 만드는 것은 어렵고 블라인드가 필요하기 때문에 더운 여름에는 환기 시스템이없는 실내가 답답합니다. 따라서 셔터에 가장 적합한 옵션은 접기입니다 (그림 참조). 차양과 같은 창문을 가리고 스윙보다 유리가 손상되는 것을 막아줍니다.
마차
길이 6 ~ 12m, 폭 2.4m의 건설 트레일러 6m 길이의 박스형 차량은 제공하기에 매우 편리한 것으로 입증되었습니다. 너비를 3m로 늘릴 필요가 있었기 때문에 프레임 교환 하우스의 벽은 표준 트레일러보다 두껍습니다. 비슷한 유형의 주택을 바꾸십시오 (그림 참조). 끊임없이 판매하고, 좋은 분산.
그러나 여름 거주자의 요구가 개발되어 사이트에 편안한 집을 지을 기회가 부족한 경우 레이아웃에 문제가있었습니다. 전형적인 건축 및 여행은 주택 투자를 변경합니다. 그림 1에서. 아래는 침실 및 / 또는 탈의실입니다. 부엌, 식당, 욕실, 사무실, 바, 당구의 경우 같은 크기의 다른 유형의 트레일러를 생산하고 생산했지만 여름 거주자가 구내에 마을 전체를 조립할 장소는 없었습니다.
오두막 계획에서 주거용 건물에 위생 인체 공학적 기술과 규범을 사용하려고하면 침실 외에도 따뜻한 옷을 입을 수없는 작은 현관과 삽과 갈퀴 만있는 창고가 있다는 사실로 이어집니다. 문을 닫을 수없는 샤워 실이없는 화장실이나 화장실을 놓을 수 없습니다-문은 무릎에 달려 있습니다 (예 : 그림 1의 중앙).
객실은 본질적으로 이동식 주택이므로 승객 운송의 기술과 규범을 계획에 적용하는 것이 전적으로 정당화됩니다. 번거 로움은 문과 함께 더 정확하게 열릴 것입니다. 그들은 노를 젓고 미끄러지지 않습니다. 그러나 일반적으로 문은 계획가의 두통 후 두 번째입니다.
6x3m의 탈의실의 합리적인 계획의 예가 그림 1의 오른쪽에 나와 있습니다. 위 :
- 철도 실보다 침실 1.7x2.7m 이상. 이층 침대, 작은 식탁 및 서랍장에 적합합니다. 밤에는 바닥에 다른 침대를 놓을 수 있습니다.
- 욕실에는 코너 샤워 1.1x1.1m, 바이오 화장실 및 코너 세면대, 반 튤립이 있습니다. 사치가 아니지만 씻고 구제 할 수 있습니다.
- 가장 큰 지역은 현관과 결합 된 부엌 유닛을 위해 예약되어 있으며이 원칙의 두 가지 주요 사항입니다. 콤팩트 한 냉장고, 3-5 kW의 요리 표면을 가진 컨트리 스토브 (비수기 동안 가열하기에 충분한 양), 옷을 갈아 입을 수있는 공간이 있습니다. 따뜻하다.
- 욕실 출구는 따뜻한 방에 있으며 추운 날씨에 샤워 한 후에 중요합니다.
캐빈이 작을수록 상황이 더 복잡합니다. 여기서 대피소와 주방을 결합해야합니다. 이러한 종류의 "change house-studio"3x4.5 m의 레이아웃의 예가 그림 3에 나와 있습니다. 오른쪽에.
그리고?
그들이 말했듯이, 그 나라의 다음 사람이 이미 외침으로 울부 짖는 것을 추측하십시오. 아마도 집이 아직 준비되지 않았고 목욕탕이 꿈에만있을 때? 헛간. 또는 디자인이 거의 같은 집 또는 돼지.
상황은 최고입니다. 그것을 만드는 방법? 하루에 몇 시간 이상 필요한 경우 시간을 어디에서 얻을 수 있습니까? 그리고 가장 중요한 것은-무엇에서? 여분의 돈이 없으며 예상되지 않습니다.
건축 자재 아래의 팔레트-팔레트. 아마도 여분의 것들이 건설 현장에서 남겨 져서 사용한 것을 구입하는 것이 비싸지 않을 것입니다 : 못에서 구멍에 대형 목재 용 팔레트를 분해하는 것은 절대적으로 수익성이 없으므로 사용한 팔레트는 종종 제거하기 위해 저렴한 가격으로 판매됩니다.
시간이 지남에 따라 모든 것이 특별한 건설 현장에 적합합니다. 팔레트에서 1-2 마리의 돼지를위한 창고 또는 돼지는 반나절 만에 지어 질 수 있습니다. 그리고 어떻게-예를 들어 아래 비디오에서. 물론, 견고한 자본 창고, 주택, 토끼 집 또는 돼지 고기가 특별히 논의의 대상입니다.
비디오 : 팔레트 및 휴지통
필수 속성 컨트리 하우스 또는 코티지는 마당에 소위 Hozblok이라는 작은 건물이 있습니다. 유틸리티 유닛은 도구, 다양한 보조 재료, 장비 및 모든 종류의 물건을 보관하기위한 보조 실로, 주거용 건물에서는 볼 수 없었습니다. 농장 건물은 장비와 도구를 저장하는 것 외에도 작물, 장작, 애완 동물 및 가금류를 보관하고 샤워 및 화장실, 온실, 온실, 아늑한 여름 베란다 및 간이 차고를 배치하기위한 것입니다. 그러한 건물의 수와 목적은 소유자의 요구와 상상력에 달려 있습니다.
- hozblok의 건축 기술은 그러한 작업에 최소한의 경험이있는 사람들에게는 비교적 간단합니다. 가정용 블록 또는 이전에 불렀던 것처럼 헛간 또는 오두막은 독립적으로 지어 질 수 있습니다.
- 우선, 마당에서 장소를 선택해야합니다. 세대 단위는 일반적으로 마당 뒤 또는 집 뒤에 위치하며 눈을 떼지 않습니다.
- 저지대에 장소를 선택하는 것은 바람직하지 않습니다. 그곳에 축적 된 수분은 신속하게 쓸모없는 간단한 건축으로 이어질 것입니다.
- 점토 토양도 그리 좋지는 않지만 다른 옵션이 없다면 먼저 예비 작업을 수행 한 다음 기초로 진행하는 것이 중요합니다. 모래와 자갈로 만든 초등 베개는 기초를보다 내구성있게 만듭니다.
- 그러나 모래 토양은 hozblok의 건설에 이상적인 옵션입니다. 이 경우 토양을 준비하기 만하면 시공을 시작할 수 있습니다.
하우스 블록 레이아웃
- 많은 별채가 내야를 장식하지 않습니다. 또한, 그들의 건축은 많은 재료를 필요로하며, 부지의 상당 부분을 차지하며 모두 미적으로 보입니다. 하나의 유틸리티 건물을 내부에 여러 목적으로 방을위한 파티션으로 나눈 계획을 세우는 것이 훨씬 합리적입니다.
- 땅이 작고 정원과 부엌 정원의 주요 장소를 원한다면 다층 건물이 건설됩니다. 그리고 그것은 이미 지하에 장비를 제공하고, 작물을 저장하기 위해 지하실을 장비하고, 다락방에는 온실이나 묘목 아래에 장소를 배치하고, 심지어 비둘기를위한 우리도 배치합니다.
- 겨울철에 건물을 사용하려면 벽 단열을 제공해야합니다. 별장을 여름 부엌으로 사용하면 스토브가 있음을 나타냅니다.
- hozbloc 건설을 계획 할 때 가능한 모든 옵션을 예측하십시오. 따라서 계획된 크기의 hozblok으로 현장을 그리는 것은 필수 준비 단계입니다.
Hozblok 구성 : 요구 사항 및 규범
- 사이트 영역을 절약하기 위해 SNiP 30-02-97의 요구 사항을 무시하지 마십시오. 이 문서는 경제 유형의 건축에서 주거용 건물의 벽 또는 주변 플롯까지의 최소 거리의 크기를 규제합니다. 계획된 건물이 사용되는 방법에 따라 거리가 다릅니다.
- hozblok이 가축 용으로 설계되거나 화장실이 설치되어 있으면 주거용 건물의 벽에 12m 이상, 이웃 사이트에 4m 이상 표준에 따라 건축 할 수 있습니다.
- 집에서 8m 이상, 이웃에게 1m 이상 샤워 또는 목욕을 할 수 있습니다.
- 새 건물과 울타리 사이에 1m의 토지조차도 효과적으로 사용될 수 있습니다. 이웃의 주택 블록이 뒷벽에 의해 서로 반대쪽에 위치한 경우 특히 성공적인 옵션입니다. 따라서 경제 구조의 보이지 않는 측면을 숨 깁니다.
- 장소를 결정한 후에는 가능한 한 효율적으로 공간을 분배하십시오. 별채에서 난방이 필요하지 않으면 확실히 hozblok에 전기가 없으면 할 수있는 방법이 없습니다.
- 공사는 1 년 이상 지속되어야하므로 공사를 진지하게 고려해야합니다. 우선, 기초 공사의 형식을 결정해야합니다.
Hozblok : 유형
hozbloki 아래의 건물은 목재, 결합 프레임 모듈 및 금속입니다. 전형적인 프로젝트는 양쪽에 화장실과 여름 샤워 시설이있는 상업용 건물입니다.
DIY 나무 블록
목재 유형의 건축은 항상 미리 선택된 장소에 기초를 놓는 것으로 시작됩니다.
토양을 가공한다
- 준비 작업 중지면의 최상층을 제거해야합니다.
- 그러나 발굴 깊이가 0.5m 이상인지 확인하십시오.
- 규칙에 따르면 기초의 깊이는 토양의 동결 수준에 달려 있으며 조금 더 깊어 야합니다.
기초를위한 베개 준비
- 다음 단계는 기초 아래에서 모래를 준비된 토양에 부은 다음 분쇄 된 돌 층에 부어 넣습니다. 결과는 기초 아래에 간단한 베개입니다.
- 층의 두께가 10cm를 약간 넘으면 무섭지는 않지만이 수준은 이미 hozblok의 추가 구성에 충분합니다.
기초 놓기
- 격자 모양의 완성 된 베개 피팅에 이미 깔린 다음 거푸집 공사가 이루어지며 콘크리트가 부어집니다.
- 보강재를 강화하는 동안 일반적으로 약 2 주가 걸리므로 기초 표면을 정기적으로 적시는 것이 중요합니다.
- 일부 건축업자는 농장 건물의 말뚝 기초를 선호합니다. 프레임이 완전히 나무 인 경우 받침대는 먼저 목재 빔으로 조립 된 다음 직면 재료로 잘립니다. 이것에 가장 적합한 재료는 계획 보드입니다.
- 나무 막대를 더 오래 유지하기 위해 방부제로 잘 처리 한 다음 얼룩이집니다.
- 가장 좋은 방법은 보드를 세로로 고정하는 것입니다. 이 경우 프레임에 장착하기 위해 추가 가로 막대가 제공됩니다.
지붕을
- hozblok의 지붕 디자인은 단일 피치 또는 박공일 수 있습니다. 그것의 건설이 필요합니다 :
- 서까래;
- 상자;
- 단열재;
- 방수제;
- 지붕 재료.
- 지붕으로 슬레이트 또는 금속 아연 도금 시트를 사용할 수도 있습니다.
- 이상적인 옵션은 슬레이트로 덮인 투구 지붕입니다. 그러나 어떤 경우에도 hozblok의 지붕을 평평하게 만들지 마십시오. 물이 쌓이면 목조 건물이 빨리 파괴됩니다.
- 나무 벽과 벽돌을 결합 할 수도 있습니다. 이를 위해 먼저 낮은베이스를 배치 한 다음 여러 벽돌 행을 배치 한 다음 나무 프레임을 장착하십시오.
DIY 프레임 모듈 형 Hosblock
나무 날개가 기초없이 고통없이 건축 될 수 있다면 프레임 구조가 필요합니다. 이러한 유형의 건물 건설에 필요한 모든 요구 사항을 충족시키는 구조이며 수명은 수십 년으로 계산됩니다.
지면을 표시하고 준비하십시오
- 프레임 모듈 식 hozblok의 구성은 미래 기초의 경계를 표시하는 것으로 시작됩니다.
- 구역이 엄격하게 평행선으로 정의되고 표시되면 토지 준비가 진행됩니다. 상단 층의 20cm를 제거하고 10cm의 모래를 부으십시오. 우리는 모든 것을 단단히 묶었습니다.
기초 놓기
- 긴 벽의 모서리와 중앙에서 깊이 약 1m와 2m의 기둥에 작은 구덩이를 준비합니다.
- 자갈이나 모래를 바닥에 붓습니다.
- 각 빈칸에 해당 길이의 열을 배치합니다.
- 파이프는 수직으로 엄격하게 설치하고 남아있는 빈 공간에 채워진 모래 구멍에 고정해야합니다.
- 파이프 내부에 콘크리트 또는 시멘트 모르타르를 높이의 3 분의 1 정도 붓고 파이프를 약간 올립니다. 따라서 우리는 기초의 기둥을위한 견고한 기초를 얻습니다.
- 다음 단계는 파이프의 구멍을 콘크리트 모르타르로 맨 꼭대기까지 채우는 것입니다.
- 포스트의 강도를 높이기 위해 피팅은 일반적으로 구멍에 추가로 장착되며 그 끝은 반드시 파이프 높이보다 20cm 이상 돌출해야합니다. 용액을 채울 때 공기의 유입을 제어하십시오. 결과적인 거품은 시멘트의 강도에 악영향을 미칩니다.
프레임 설치
- 기초가 경화되면 프레임 장착을 시작할 수 있습니다. Hosblock의 디자인에 따라 목재 또는지지 금속 프로파일과 결합 될 수 있습니다.
- 먼저 단면이 10cm 이상인지지 프로파일을 설치 한 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 서까래를 고정합니다. 설치 중에 나무 판자가 깨지지 않도록 장착 구멍을 미리 준비하는 것이 중요합니다.
지붕을 장착
- 재료 비용과 설치 복잡성의 관점에서 최적의 길이는 서로 다른 길이의 창고입니다. 이 경우 수평 및 수직 랙을 50-60cm 이내에 동일한 간격으로 설치합니다.
- 지붕은 일반적으로 역청 또는 프로파일 시트로 덮여 있습니다. 지면에 조립 한 다음 프레임에 설치할 준비가 더 편리합니다. 경사각이 10 ° C 이하인지 확인하십시오.
클래딩 및 내부 라이닝 만들기
- Hosblock 프레임 조립을 완료 한 후 내부 케이스를 고정 할 수 있습니다. 일반적으로 판으로 만들어집니다.
- 외부에는 단열재를 깔고 그 위에 라이닝을 고정시킵니다.
- 외부 재료로는 라이닝 및 프로파일 시트 또는 기타 대면 재료를 모두 저렴한 가격으로 선택할 수 있습니다.
우리는 벽을 설치하고 바닥을 놓는다
- 이제 벽을 쌓을 수 있습니다. 그들의 수는 계획된 방, 욕실, 샤워 실 및 기타 방에 직접적으로 달려 있습니다.
- 창문과 출입구를 잊지 않는 것이 중요합니다. 이를 위해 기성품 창 구조를 사용하거나 필요한 창 및 문 개구부에 대해 보로 특수 고정 장치를 만들 수 있으며, 이는 나중에 경사로 사용됩니다.
- 벽과 지붕 깎기 판금 끝.
- hozblok의 바닥은 평면 보드로 만들어졌습니다. 그럼에도 불구하고 처리되지 않은 보드에서 재료를 선택하는 경우 여전히 사전 트리밍이 필요하며이 바닥을 리놀륨으로 덮는 것이 좋습니다.
샤워를
- hozbloc에서 실외 샤워를 계획 한 경우 지붕에 물 탱크 설치를 고려해야합니다. 검은 색으로 칠하십시오. 따라서 여름에 물을 담은 용기는 더 많은 햇빛을 끌어 들이고 추가로 물을 데울 필요가 없습니다.
- 연중 내내 온수를 공급하기로 결정한 경우 뚜껑이 달린 철제 용기로 구성된 특수 장치를 설치해야하며 바닥에 배수구가 만들어져 내부에 설치됩니다 발열체. 그러한 사업부에 전기를 공급하는 것은 말할 것도 없습니다.
우리는 욕실을 디자인
- 가장 기본적인 욕실은 세스 풀 위에 고정 된 단단한 보드를 사용하여 만들 수 있습니다.
- 건식 옷장 설치 또는 고급 하수 설치를 제공 할 수도 있습니다.
우리는 벽을 데우고 배선을합니다.
- 소유자의 요청에 따라 건물은 단열재로 단열 될 수 있습니다. 이 전에 벽의 외부 부분을 해충 방제로 처리하는 것이 중요합니다. 이것은 가구 단위를 더 내구성있게 만듭니다. 방수 재료를 사용하면 습기로 인한 유해한 영향 및 화재로 인한 난연성 함침으로부터 보호 할 수 있습니다.
- 배선은 외부 및 내부에 배치 할 수 있습니다. 일반적으로 와이어 라인은 건물을 화재로부터 보호하기위한 필수 표준에 따라 특수 절연 상자에 숨겨져 있습니다.
DIY 금속 블록
- 가정에서 가장 간단하고 경제적이며 인기있는 옵션은 금속 구조입니다. 이러한 구조는 저렴한 비용, 단순성, 내구성, 사용 편의성 및 최소 설치 시간으로 인해 널리 보급되었습니다.
- 다양한 유사한 디자인이 있습니다. 그들에게는 기초를 채울 필요가 없으며 바닥을 직접 포함하여 평평한 표면에 장착됩니다. 샤워 실과 화장실을위한 객실이 이미 설치되어있는 금속 구조물에 대한 옵션도 있습니다.
- 금속 상자와 달리 용접 구조는 내구성과 내구성이 뛰어납니다. 이러한 구조의 신뢰성은 높지만 생산 과정에서는 상당히 복잡합니다. 제조를 위해서는 구조 요소의 치수 정확도를 엄격히 준수해야합니다. 유일한 단점은 이러한 유형의 사업부를 해체하는 것이 실질적으로 불가능하기 때문에 다른 장소로 옮기는 것이 매우 어렵다는 것입니다.
- 기성품 모 놀리 식 블록에서 작은 조립식 농장 건물에 대한 옵션이 있습니다. 블록은 별도로 판매되지만 이미 조립 된 구매자에게 제공되므로 설치 작업과 시간이 단축됩니다. 유일한 단점은 특별한 장비없이 그러한 건물을 건설하는 것이 불가능하다는 것입니다.
경제 단위로서 작지만 보편적 인 구조는 여름 별장과 별장의 필수 요소입니다. 이 구조는 일반적으로 집이 나타나기 전에도 현장에 나타나고 건설 과정에 수반되며 나중에는이 현장의 모든 생명체와 함께합니다. 현대 건축 기술의 시대에 기성품 인 hosblock은 건설 전문가 팀이 쉽게 구입하거나 고용 할 수 있거나 직접 만들 수 있습니다. 소유자의 영혼 이이 건물에 투자한다는 사실 외에도 다양한 작은 물건을위한 자체 건축 별채는 적어도 절반의 비용이 듭니다.
컨트리 하우스는 있지만 유틸리티 실은 없습니까? 주문이 아닙니다. 거대한 빌라, 세련된 별장 또는 평범한 시골집이 있더라도 다용도실 당신은해야합니다. 거기에는 다양한 도구, 개인 용품 등이 저장됩니다. 결정 했습니까? 그런 다음 서둘러 빌더에게 달려 가지 마십시오. 유틸리티 룸을 직접 만들 수 있으며이를 도와 드릴 것입니다!
다용도실 DIY 준비 :
집이 미적으로 유쾌하고, 표현 가능해 보이지만 결코 소박하지 않아야한다고 가정 해 봅시다. 미래의 다목적실을 선택하십시오. 가장자리 어딘가에있어 시선을 사로 잡지 않고 공간을 많이 차지하지 않지만 넓은 공간을 차지하므로 원하는 모든 것을 쉽게 배치 할 수 있습니다. 크기를 결정하고 그림을 그립니다. 예를 들어, 뒷방은 4 x 3 미터, 3.5 미터 높이는 일반 스케이트 지붕입니다. 그림에 문과 창을 표시하는 것을 잊지 마십시오. 유틸리티 실의 창문은 추가 조명 및 환기 원이므로 간단하게 필요합니다.
도구를 구입하십시오. 만들기 위해 dIY 유틸리티 룸물론 도구가 필요합니다.
1. 총검 삽-두 조각;
2. 보통 삽;
3. 나무 용 쇠톱은 퍼즐로 대체 할 수 있습니다.
4. 망치;
6. 드라이버.
시공 중에는 몇 가지 다른 도구가 필요하지만 나중에 더 많은 도구가 필요합니다. 소모품 및 건축 자재. 견고하고 견고하며 훌륭한 유틸리티 실을 원한다면 다음이 필요합니다.
2. 다른 크기의 바퀴;
3. 폼 블록;
4. 합판;
6. 바닥 단열재 ().
1. 손톱;
2. 셀프 태핑 나사;
다목적실 건설 시작 :
우리는 장소를 선택하고 그림을 만들고 유틸리티 실 건설, 건축 자재 건설에 필요한 모든 도구와 소모품을 준비했습니다. 이제 표면을 준비합니다. 유틸리티 룸 건설을 위해 선택된 토지 계획을 지우십시오. 우리는 그려진 그림에 따라 마크 업을 만듭니다.
이것은 일반 실 또는 브레이드로 수행 할 수 있습니다. 미래 건물의 주변에 설치된 못에 감겨 있습니다. 그런 다음 파운데이션 아래에 트렌치를 파기 시작합니다. 파트너 너비 400 깊이 800에 대한 트렌치의 치수는 유틸리티 실의 크기에 따라 다른 치수입니다.
그러나 권장 크기는 60cm 이상, 너비는 30cm 이상이며, 기초는 여전히 20cm 이상지면 위로 올라와야합니다. 그건 그렇고 천천히 발굴해야하지만 고품질로 건강을 돌보고 표시를 벗어나지 마십시오.
다용도실을위한 쏟아지는 거푸집 공사 및 기초 :
기초를 파는 곳을 파고 나면 10cm 두께의 모래 베개를 만들어야하고 그것을 압축하는 방법은 거푸집 공사를 넣을 때입니다. 5 x 5cm 크기의 막대, 최소 1cm 두께, 높이 35-40cm 및 원하는 길이의 고품질 합판이 필요합니다.
거푸집 공사는 미래의 유틸리티 실에 형태를 부여하므로 최대한 균일하게 노출해야합니다. 이를 위해 우리는 바를 운전하거나 단순히 콘크리트 아래의 구멍에 내려 놓습니다. 그런 다음 내부에서 스크류 드라이버와 나사를 사용하여 하나를 서로 연결합니다.
막대 사이의 간격은 60cm를 넘지 않아야하며, 높이가 20cm 인 경우 단순히 고압이없고 거푸집 공사를 강화할 필요가 없으며 콘크리트 덩어리를 견딜 수 있습니다.
모든 절차가 끝나면 콘크리트를 붓습니다. 집에서 만든 솔루션이 더 나 빠지고 시간이 지남에 따라 (경험과 시간에 의해 확인 됨) 벗겨지기 시작하기 때문에 직접 저어 주거나 \u200b\u200b특별한 기계를 주문할 수 있습니다.이 경우 저장하지 않는 것이 좋습니다. 이 순간은 당신 자신이나 무언가의 도움으로 매우 중요합니다.이 과정에서 가장 중요한 것은 콘크리트를 잘 양조하는 것입니다. 가장 자주 이틀이 걸립니다. 그 후 거푸집 공사를 제거하고 공사를 계속합니다.
미래의 유틸리티 실 벽의 발기 :
콘크리트가 경화, 경화되는 동안 폼 블록과 시멘트를 가져옵니다. 콘크리트 믹서 또는 건설 믹서가 필요합니다. 물론 수동으로 솔루션을 만들 수도 있습니다. 블록 하나의 너비로 절반 만 설치하기 때문에 많이 필요하지 않습니다. 그러나이 작업은 매우 오랫동안 수행되므로 건설 시간이 지연됩니다. 유틸리티 실 벽을 놓기위한 박격포 준비는 매우 심각합니다. 솔루션이 올바르게 제조되지 않으면 벽돌의 품질에 대해 생각해야합니다.
이제 솔루션의 첫 번째 레이어를 기초에 놓고 모서리 중 하나에서 블록을 설치합니다. 동시에, 우리는 지속적으로 레벨을 확인하고 망치의 가벼운 타격으로 압축합니다. 인접한 블록과의 연결 측면에서 다음 블록을 솔루션으로 코팅하고 이전 블록과 동일한 방식으로 균일하고 단단히 설치하십시오. 첫 번째 기본 레이어를 설정했습니다. 창문과 문이 제공되는 곳에서는 점퍼가 배치되며 일반적으로 벽돌이 놓여있는 막대 또는 금속 채널입니다.
첫 번째와 같은 각도에서 두 번째 레이어를 시작하는 것이 좋습니다. 그러면 스타일링이 매우 강하고 훨씬 더 견고하고 미적으로 보입니다. 증가 된 크기의 벽돌로 판명되도록 두 번째 레이어의 첫 번째 블록을 넣으십시오. 즉, 각 행의 블록이 이전 행의 절반과 겹치게됩니다. 잊지 마세요! 다용도실의 창문 및 문용 개구부.
다용도실에 천장 설치 :
자, 기초가 확립되었고 벽이 단단히 고정되었습니다. 이제 벽과 기초가 위치를 "확인"할 때까지 하루를 기다려야합니다. 그리고 이제야 천장을 짓기 시작합니다. 최소 두께 50mm, 폭 200mm의 보드가 필요합니다. 나사와 못을 사용 하여이 보드를 완성 된 벽에 고정하고 간격을 채 웁니다. 이 마운팅 폼은 틈뿐만 아니라 모든 모서리로 날려 버리는 것이 가장 좋습니다. 특수 폼은 습기와 드래프트로부터 보호합니다. 우리는 생산하고 천장이 준비되었습니다.
다목적실 옥상 재배 :
다용도실 건설의 마지막 단계이지만 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 지붕에 약간의 경사가 필수입니다. 단면적은 20 x 20cm 인 1 미터 막대를 사용하여 만들 수 있으며 30-35도 각도로 조여진 셀프 태핑 나사를 사용하여 천장에 고정 할 수 있습니다. 이 막대를 서로 50cm 떨어진 곳에 설치 한 다음 지붕 자체를 설치할 보드로 프레임을 만듭니다. 구조 강도를 높이기 위해 막대를 복제하여 크기를 더 작게 만들고 대략 구조 중심에 설정합니다.
그래서 우리는 우리 자신의 손으로 유틸리티 룸을 만들었습니다. 정확하게 장비를 장착하고 자주 발생하는 것처럼 쓰레기를 버리지 마십시오.
오늘날 많은 여름 거주자들은 매우 유용한 건물이기 때문에 자신의 손으로 호브를 올바르게 구축하는 방법에 관심이 있습니다.
유용한 공간은 욕실, 샤워 실, 식료품 저장실, 도구 보관소 또는 여름 주방 또는 헛간으로 사용할 수 있습니다.
이 기사는 여름 별장을보다 편안하게하기 위해 가정용 블록을 올바르게 구성하는 방법 (지침이 제공됨)을 설명합니다.
무엇을 위해 사용됩니까?
Hosblock의 크기는 일반적으로 작지만 동시에 전체 영역은 보편적이며 기능적입니다. 특정 프레임에 국한되지 않고 다양한 것들에 사용될 수 있기 때문입니다.
처음 에이 오두막과 창고는 건축 도구 또는 정원 도구로만 채워졌지만 시간이 지남에 따라 점점 더 현대화되었으며 이제는 욕실이나 여름 부엌을 만드는 것이 일반적이되었습니다.
제조업체는 헛간, 화장실 또는 샤워를 위해 완성 된 디자인을 생산하기 시작했으며, 분해 및 기성품을 구입할 수 있으며 사진은 제조업체 웹 사이트에 게시됩니다. 일반적으로 어셈블리 도면은 이러한 키트에 첨부됩니다.
스스로 오두막 (헛간, 화장실, 샤워 등)을 짓기로 결정한 경우 자세한 단계별 지침이 필요합니다.
호스 블로크를 어디에 두어야합니까?
건물 위치를 선택하기 전에 먼저 목적을 결정해야합니다.
- Hozblok이 가축, 가금류 또는 화장실에 숙소를 사용하는 경우 주거용 건물과 12m 이상, 인접 부지와 4m 이상 떨어져 있지 않습니다.
- 샤워가 계획되면 주거용 건물까지의 거리는 8m 이내 일 수 있습니다. 인접한 줄거리 1m 이웃과의 경계까지 남은 미터는 장작, 계단 또는 기타 장비의 장소로 사용할 수 있습니다.
- 가장 편리한 옵션은 코티지의 공간을 먹고 주변에 작은 창고를 배치하는 것보다 하나의 큰 기능성 hozblok을 만드는 것입니다. 이러한 구조의 계획은 중간에 위치한 야외 샤워 실, 화장실 및 다용도실을 결합합니다.
- 또한 별장 지역을 절약하기 위해 hozblok의 다층 건물이 가능합니다. 종종 건축은 지하층을 지하실이나 퇴비 구덩이로 사용합니다. 당신은 워크숍, 식료품 저장실, 욕실, 여름 부엌, 심지어 잠을 잘 곳을 만들 수 있습니다. 필요한 경우 가축 및 가금류의 헛간 형태로 확장을 추가하십시오. 건축은 또한 건초 또는 번식 용 비둘기를 저장하기위한 다락방의 생성을 포함한다;
- hozblok에 어떤 방에 합류하려면 정원 집을 선택하는 것이 좋습니다. 이 경우, 헛간은 북쪽에있는 집의 빈 벽에 연결됩니다.
hozblok의 재료 선택
hozblok의 구성에는 다양한 재료의 사용이 포함됩니다.
종종 Hosblock의 프레임은 금속 프로파일로 만들어집니다.
LTSK 시스템 (경량의 얇은 벽 구조)에 금속 프로파일을 사용하면 단시간에 쉽게 설치할 수 있습니다.
프레임 구성에는 금속 프레임을 목재 프레임과 유사하게 사용하는 것이 포함됩니다.
그러나 대부분은 여전히 \u200b\u200b골판지로 hosblock을 만듭니다. 프레임 방법을 사용하여 창고를 나무 블록으로 세우고 프로파일 아연 도금 시트로 피복합니다.
사진에서 그러한 사업 단위의 예를 볼 수 있습니다.
골판지로 만든 Hoblock의 장점
현대 건축에 사용되는 골판지 시트는 많은 부인할 수없는 이점이 있습니다.
가장 유명한 것은 다음과 같습니다.
- 가벼운 무게;
- 빠른 설치;
- 부식 방지 코팅의 존재;
- 장기 사용;
- 넓은 색상 표.
hozblok의 건설에 도착
이러한 헛간 및 프레임 헛간은 특정 순서로 엄격하게 수행해야합니다. 시공 중에 눈앞에 관련 도면이있는 것이 가장 좋습니다.
단계는 매우 간단합니다.
- 강력한 기초를 창조하십시오.
- 기초를 준비하십시오.
- 프레임을 만들기 위해;
- 벽을 높이고 지붕을 세우십시오
그 후 건물의 단열과 헛간의 내부 및 외부 장식 구현 (골판지 및 기타 재료 사용)을 진행할 수 있습니다.
1 단계
자신의 손으로 기초를 만들기 위해 먼저 둘레 주위에 표시를하고 모서리와 긴 벽의 중앙에 기둥 (파이프)의 배치를 지정합니다.
우리는 토양을 준비합니다-우리는 약 20cm 깊이의 잔디와 비옥 한 토양을 제거하고 10cm까지 모래 층을 채우고 잘 변조하여 기초를 만듭니다.
파이프의 경우 1m 이상의 깊이로 손으로 구멍을 뚫습니다.
우리는 또한 구덩이의 바닥을 미리 준비합니다. 미세한 자갈 또는 모래 층을 내려 놓고 조심스럽게 조작하여 기초를 만듭니다.
기초를 강하게하기 위해 건물 수준을 사용하여 기둥을 수직으로 만 설치하고 나머지 공간을 모래로 채 웁니다.
기둥의 빈 부분을 1/3 시멘트 모르타르로 채운 후 파이프를 약간 올립니다.
이 방법은 콘크리트 기초의 견고한 기초를 만들고 파이프를 직각으로 똑바로 세웁니다.
기둥 뒤에는 보이드가 내부에 형성되지 않도록 시멘트 용액을 완전히 채 웁니다. 이것은 우리 손으로 만든 기초가 될 것입니다. 시멘트는 오랫동안 굳어 지므로 적어도 2 주가 걸립니다.
이때 태양 노출로부터 기초를 닫고 주기적으로 수용액으로 관개하는 것이 좋습니다.
유용한 조언 : 기둥의 고정을 향상시키기 위해 보강재 (또는 그 조각)가 목재 바닥에 장착되고 박격포가 부어집니다.
원하는 경우 보강재를 앵커로 교체하여 너트로 기초에 빔 프레임을 고정시킬 수 있습니다.
2 단계
그때 기초가 얼어 붙으면 서 프레임의 기초를 모 읍니다. 최소 15cm 두께의 두꺼운 빔에서 직사각형을 만들어 장변에 6m, 단변에 3m를 만듭니다.
홈을 고정하기 위해 셀프 태핑 나사 (앵커 2 개, 강화 4 개)를 사용합니다.
기초 파이프와 나무 프레임 사이의 공간에서 레이어를 만듭니다. 층의 경우 지붕 재료를 가져 와서 사용하여 습기가 쌓이지 않도록 끝을 안쪽으로 구부립니다.
또한 지붕 재료의 처리를 위해 방부제를 사용합니다. 이것은 곤충을 두려워하고 곰팡이를 완화시킵니다.
그 후, 우리는 10 x 10cm 두께의 빔을 사용하여 간격을두고 3 개의 가로 지연을 사용하여 호스 블록의 결과 프레임을 강화합니다.
3 단계
우리는 10 x 10 cm 및 15 x 15 cm 두께의 빔으로 가정용 블록 오두막을 짓고 3 미터 높이의 빔을 사용하여 건물의 앞 부분을 만들고 2.5 미터에서 빔의 뒷면을 만듭니다.
따라서 우리는 특별히 펜트 지붕 아래에 프레임을 만듭니다.
우리는 창 개구부로 끝 벽에서 프레임을 만들기 시작합니다. 우리는 철근 기초에 코너 포스트를 배치합니다.
목재의 위치는 창 개구부 및 문과 평행 한 90도 각도로 수직이어야합니다. 모서리 막대 외에도 끝 프레임에 2 개의 막대를 추가하십시오.
프레임의 전면과 후면에는 2 개 또는 4 개의 빔이 있습니다. 강성을 높이기 위해 비스듬한 막대를 그 사이에 장착합니다.
두 번째 빔과 세 번째 빔 사이의 호스 블록 끝 벽에 상단 및 하단 점퍼를 장착하여 창을 만듭니다.
또한 너비 85cm, 높이 2m의 전면 도어 디자인으로 전면 벽에 세로 막대를 배치합니다. 우리는 벽 가운데에 출입구가 있습니다.
4 단계
서까래는 수평으로 자신의 손으로 땅에 조립됩니다. 우리가 그들을 들어서 헛간에 놓은 후에. 지붕의 경사는 약 10도 정도되어야합니다.
우리는 셀프 태핑 나사로 서까래를 고정하고 가장자리 보드를 사용하여 처마와 돌출부를 자릅니다.
적절한 구조로 다양한 hozbloki 및 창고를 얻을 수 있습니다.
아래 사진은 몇 가지 완성 된 디자인을 보여줍니다.
유용한 조언 : 나사를 조이는 동안 균열이 나타나지 않도록 먼저 구멍을 뚫는 것이 좋습니다.
가계 블록을 깎는 방법?
골판지를 사용하여 손으로 프레임을 넣을 수 있습니다. 골판지를 고정하기 위해 드라이버를 사용하여 금속 또는 지붕에 셀프 태핑 나사를 사용합니다.
골판지의 고정은 하부 층에서 시작하여, 상부 층이 골판지의 하부 시트와 중첩되도록한다.
골판지 층은 열을 절약하지 않으므로 호스 블록 프레임은 폴리스티렌 또는 미네랄 울로 추가로 절연됩니다. 그러나 골판지를 사용해야합니다.
화장실
자신의 손으로 올바른 화장실을 만들면 냄새가 다른 방과 국가의 공간으로 침투하지 않도록 거의 주요 작업입니다.
많은 사람들이 hozblok에서 화장실을 조직하지만 몇 가지 중요한 뉘앙스가 있습니다.
- 폐기물을 어떻게 제거 할 것인지 미리 생각해야합니다. 가장 일반적으로 사용되는 세스 풀;
- 화장실을 사용할 사람들의 수를 고려하면서 그 양은 개별적으로 선택됩니다.
- 화장실과 샤워 실을 하나의 칸막이로 분리하면 하나의 공통 세스 풀을 만들 수 있습니다. 동시에 2 명 이하의 사람이 국내에 거주하는 경우 가장 쉬운 방법은 화학 물질로 마른 옷장을 사용하는 것입니다. 이러한 화장실은 원하는 경우 세대 단위의 양쪽에 설치됩니다-결과 폐기물을 비료로 사용할 수도 있습니다.
- 유용한 조언 : 화장실을 편안하게 사용하려면 안감을 위해 얇은 합판을 사용하는 동안 거품 층을 사용하여 자신의 손으로 화장실을 단열하는 것이 좋습니다. 변기 도어 위로 환기시키는 것도 좋습니다.
샤워기
hozblok에서 다른 샤워를 만들 수 있습니다.
- 누군가는 일반 샤워 헤드가있는 샤워를 사용하고 바닥에 구멍을 사용하여 물을 배출합니다. 그리고 누군가는 물 공급 및 배수를위한 파이프를 공급하면서 전체 샤워 시설을 설치하는 것을 선호합니다. 모든 사람들이 나라에서 비싼 샤워를 할 수있는 것은 아니기 때문에 이러한 선호는 주로 문제의 가격에 달려 있습니다.
- 샤워 중에는 물을 데울 수도 있습니다. 이것이 가능하지 않으면 물 탱크가 지붕이나 맑은쪽에 설치되어 물이 햇빛으로 바닥을 따뜻하게하고 따뜻한 물로 샤워를 사용할 수 있습니다.
결론 : 지침을 따르고 필요한 재료를 사용하면 자신의 손으로 국가에서 집 블록을 쉽게 만들 수 있습니다.