Izgradite kuću od plinskih blokova. Kako izgraditi kuću od gaziranog betona vlastitim rukama: dizajn, priprema gradilišta, građevinski radovi. Koje su prednosti izgradnje kuće od gaziranih betonskih blokova? Video

Redoviti čitatelji našeg portala dobro znaju da u sklopu projekta gradimo modernu i energetski učinkovitu kuću od porobetona. Nakon završetka rada tzv. “nulti ciklus”, koji možete pronaći, prešli smo na sljedeću najvažniju fazu - postavljanje zidova od gaziranog betona.

Svrha ovog materijala je ići dalje i uz pomoć stručnjaka reći vam kako pravilno izgraditi kuću od gaziranog betona. U formatu majstorske klase, profesionalni graditelji podijelit će s vama tajne svog zanata. Naime:

Koji su alati potrebni za izgradnju kuće od gaziranih betonskih blokova.
Kako pravilno postaviti prvi red ziđa.
Od čega napraviti skakače i pancirne pojaseve.

Alati potrebni za izgradnju kuće od gaziranog betona

Jedna od ključnih značajki gaziranog betona je jednostavnost obrade blokova. Gazirani beton se može piliti, brusiti, brusiti, rezati, s jeftinim setom jednostavnih ručnih alata u vašem arsenalu. Istodobno, pri odabiru alata treba imati na umu da kvaliteta i brzina rada uvelike ovise o njegovim karakteristikama.

Minimalni set uključuje:

Lopatica. Pomoću ovog alata ljepljivi sastav ravnomjerno se nanosi na površinu gaziranih betonskih blokova. Lopatica osigurava strogu raspodjelu mješavine, što jamči fine spojeve zida. Radi praktičnosti, brzine i kvalitete rada, širina radnog dijela lopatice treba odgovarati debljini bloka gaziranog betona.

Pila na gaziranom betonu. Pila za gazirane betonske blokove je ručni alat - pila za metal, koja se od pile za drvo razlikuje po debljini lista i obliku zuba pile.

Pomoću pile možete prerezati blok gaziranog betona na pola, izrezati dodatne elemente iz blokova i napraviti potrebne tehnološke izbočine u bloku.

Malj. Gumeni čekić omogućuje vam da poremetite i izravnate naslagane blokove okomito i vodoravno bez oštećenja njihove površine.

Planer za gazirani beton. Ovo je poseban alat potreban za brušenje malih neravnina i visinskih razlika u porobetonu.

Listovi pile su fiksirani u radnom dijelu (potplatu) ravnine. Zbog višesmjernog položaja zuba, alat brusi površinu gaziranog betonskog bloka bez ostavljanja dubokih utora na njoj.

Brusna ploča. Alat vam omogućuje brušenje hrapavosti na površini gaziranog betona ili trljanje površine nakon korištenja ravnine.

Razina mjehurića. Alat je neophodan za kontrolu geometrije ziđa (ravnomjernost ravnine položenih blokova) vodoravno i okomito. Optimalna duljina razine mjehurića je od 600 do 800 mm.

Lovač za zidove. Alat se koristi za brzu izradu žljebova za polaganje armature (ojačanje zidova ispod prozorskih otvora), kao i za rezanje kabelskih kanala za polaganje komunalnih trasa, na primjer, električnih instalacija.

Osim gore navedenih alata, za izgradnju kuće od gaziranog betona trebat će vam:

Lopatica - potrebno je ukloniti višak morta sa šavova i fugirati površinu blokova od prljavštine i strugotine.
Četka za ribanje - uz njegovu pomoć S blokova se mora ukloniti sva prašina, preostali nakon brušenja i fugiranja površina.
Kvadrat, koji se koristi za označavanje mjesta za piljenje blokova pilom na gaziranom betonu.
Označavanje građevinskog čipkastog priveza.

Kako pravilno postaviti prvi red gaziranih betonskih blokova

Najvažnija faza u izgradnji kuće od gaziranog betona je ispravno polaganje prvog reda gaziranih betonskih blokova, jer od ovoga u potpunosti ovisi o pravilnoj geometriji nadliježući redovi. Rad je podijeljen u niz uzastopnih koraka, od kojih je prvi postavljanje hidroizolacije na temelj.

Hidroizolacijski materijal može se lijepiti, premazati ili valjati. Praksa pokazuje da je tehnološki najnaprednija u uporabi hidroizolacija u roli, koja se jednostavno razvalja na površini temelja.

Hidroizolacija je neophodna kako bi se spriječio kapilarni prodor vlage iz temelja u nosive zidove.

Polaganje zidova od gaziranog betona započinje polaganjem kutnih blokova, ali prije toga potrebno je napraviti oznake kako bi se obrisi zidova poravnali u skladu s projektom.

Da biste to učinili, kolčići (tzv. odljevci) se zabijaju u tlo na uglovima temelja i na njih se vijcima pričvršćuje uže za označavanje.

Čipke na uglovima trebaju se presijecati pod pravim kutom. Za provjeru geometrije mjeri se širina, duljina i dijagonale (moraju biti jednake).

Važno: potrebna je ugradnja odljeva. Ako pokušate izmjeriti geometriju zidova pomoću blokova postavljenih u kutove, oni se mogu pomaknuti tijekom procesa mjerenja, a rezultat će biti netočan.

Jedna od najčešćih pogrešaka pri ugradnji odljeva je ugradnja paleta s blokovima unutar perimetra temelja, na primjer, postavljanje gaziranog betona na ploču. Kao rezultat toga, nemoguće je točno izmjeriti dijagonale.

Nakon postavljanja hidroizolacije i ogoljavanja kontura zgrade, prelazimo na drugu fazu - mjerenje razlike u visini temelja. Da biste to učinili, možete koristiti optičku ili lasersku razinu ili se snaći s običnom hidrauličkom razinom.

Razlika u visini temelja (između najviše i najniže točke) ne smije biti veća od 30-40 mm. Ako je visinska razlika veća, tada je potrebno izravnati ravninu temelja betonskom smjesom.

Treća faza je polaganje kutnih blokova. Vrlo važno je postaviti kutne blokove s milimetarskom točnošću. Ako se ne pridržavate ovog pravila i postavljate blokove s visinskom razlikom od čak 2-3 mm, tada, kako se zidovi podižu i greške se nakupljaju na kraju, dobit ćemo značajnu razliku u razini gornjih redova ziđa.

Vitalij Bikov

Za razliku od temelja, gdje se mogu pojaviti visinske razlike, gazirani betonski blokovi imaju visoku geometrijsku točnost. Točnost izrade bloka od gaziranog betona je + - 1-2 mm. Jer ravnina temelja može varirati po centimetrima, moramo položiti prvi red blokova na takav način da izjednačimo ovu grešku i cijeli red dovedemo na 0 na horizontu. Da biste to učinili, prvi red blokova polaže se na cementno-pješčani mort (cementno-pješčani mort) debljine od 2 do 5 cm, štoviše, debljina smjese može varirati ovisno o neravninama temelja.

Izmjerivši razliku u visinama temelja, pronašli smo najvišu točku s koje počinjemo polagati kutne blokove na središnjoj trafostanici. Sjecište čipke pokazuje mjesto kutnih blokova. Prilikom polaganja blokova na DSP, oni se pritiskaju gumenim čekićem.

Horizontalnost naslaganih blokova kontrolira se pomoću libele. Tek nakon što su ugaoni kameni točno postavljeni i mort stvrdnut, možete početi puniti cijeli prvi red gaziranim betonom.

Nakon polaganja kutnih blokova potrebno je ponovno provjeriti vodoravna i okomita odstupanja. Vodimo se pravilom: "bolje sve isprobati sedam puta nego jednom pogriješiti."

Da biste nastavili s polaganjem prvog reda, morate pričekati dok se DSP ne postavi ispod položenih kutnih blokova. To može potrajati 6-8 sati. Ako ranije počnete polagati, kutni blokovi se mogu pomaknuti.

Polaganje preostalih blokova vrši se duž rastegnute vrpce. Istodobno pazite da blokovi ne povlače vezicu. Optimalno je kada između bloka i zategnute niti ostane razmak od 2-3 mm. Inače će pomaknuta vezica dovesti do odstupanja cijelog reda.

Ako je udaljenost između kutnih blokova veća od 10 metara, tada se između njih, tako da se čipka ne ulegne, postavlja treći - međublok, za koji se prianja konac.

Važno: zidanje na središnjoj strukturi vlakana dopušteno je samo za ugradnju prvog reda gaziranih betonskih blokova, koji su u izravnom kontaktu s temeljom. Ubuduće se svi radovi izvode pomoću posebnog ljepila za gazirani beton, koji osigurava tanki spoj ziđa od 1-3 mm i time minimizira hladne mostove.

Prije ugradnje bloka od gaziranog betona potrebno ga je pripremiti. Da biste to učinili, uzmite lopaticu i uklonite prljavštinu s bloka, iščetkajte prašinu četkom.

Nanesite ljepilo na okomite šavove pomoću lopatice.

Instaliramo blok bez povezivanja s već položenim. Blok izravnavamo pomoću građevinske libele i tek nakon što je blok horizontalno izravnan, spajamo ga s prethodnim, gurajući ga batom prema dolje da dobijemo jednu horizontalnu ravninu.

Za popunjavanje praznine između stranica, u koju se ne može postaviti cijeli blok, izrezali smo dodatni blok pomoću nožne pile za gazirani beton.

Dodatni blok također se postavlja na DSP, a krajevi se premazuju ljepilom.

Kao rezultat toga, imamo apsolutno ravnu horizontalnu površinu prvog reda, u kojoj je vrh postavljen na 0, a razlika je eliminirana zbog DSP sloja.

Da biste započeli polaganje drugog reda, morate pričekati dok se smjesa cementa i pijeska ne stvrdne i dobije snagu. To traje 6-8 sati. Ako je debljina CPS veća od 2 cm i pod nepovoljnim vremenskim uvjetima (vlaga, kiša, niske temperature), može proći 24 sata da se smjesa potpuno osuši.

Vitalij Bikov

Pažljiva priprema prvog reda osigurava veliku brzinu polaganja i točnu geometriju svih sljedećih redova.

Prije polaganja drugog reda, površina prvog reda blokova priprema se (nivelira) pomoću blanje za gazirani beton i brusne ploče. Ravnina brusi neravna područja na spojevima blokova.

Brušenje brusnom daskom kružnim pokretima daje blokovima konačnu horizontalnu površinu. Zbog abraziva, mali kružni utori ostaju na bloku, što osigurava bolje prianjanje sastava ljepila na gazirani beton.

Postavljanje nosivih i nenosivih pregrada, izrada nadvoja i pancirnih pojaseva

Nosive pregrade postavljaju se prilikom polaganja prvog reda. Nenosivi zidovi (pregrade) mogu se postaviti nakon postavljanja nosivih zidova.

Nenosive pregrade pričvršćuju se na nosive zidove fleksibilnim specijalnim metalnim spojevima. Veze se uspostavljaju nakon nanošenja sastava ljepila utiskivanjem u sastav. Fleksibilni priključci za porobeton izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Imaju perforaciju, što osigurava bolje prianjanje spona u zidu.

Bandažiranje nosivih zidova i nosivih pregrada izvodi se preko cijele širine bloka (debljine zida) kroz 1 red.

Dubina okomitog (matrice) vezivanja blokova u zidu treba biti najmanje 125 mm.

Važno: za polaganje gaziranog betona na tanku ljepljivu spojnicu koristite lopaticu. Prije polaganja, blokovi moraju biti bez prašine.

Vitalij Bikov

Kako bi ljepljivi sastav u potpunosti ispunio okomiti šav, kraj bloka se premaže smjesom ne preko cijele površine, ali ne doseže 1-2 cm do dna. Složeni blok postavlja se na rub pod kutom u odnosu na ugrađeni i tek nakon toga se spušta. Kao rezultat: ljepilo u okomitom šavu ravnomjerno je raspoređeno po cijeloj površini. Ako nanesete ljepilo na cijeli kraj, tada kada se blok spusti, višak ljepila će se istisnuti, a debljina okomitog šava u donjem dijelu će se povećati.

Kod izrade otvora na prozorskoj dasci jedan red prije stvaranja otvora, potrebno je ojačati zidove. Da biste to učinili, zidanje je užlijebljeno (veličina utora je 40x40 mm), u utor se postavlja armatura promjera najmanje 8 mm, a utor se zatim napuni DSP-om.

Svaka osoba sanja o vlastitom domu u kojem će živjeti njegova obitelj. S vremenom su građevinske tehnologije napravile velike korake naprijed, tako da nema potrebe ograničavati se na materijale kao što su cigla i drvo. Danas postoje novi materijali za gradnju, od kojih je jedan gazirani beton. Kuća izrađena od takvog materijala služit će vam dugi niz godina bez gubitka izvornih karakteristika tijekom rada. Nakon čitanja ovog članka, naučit ćete kako izgraditi kuću od gaziranog bloka vlastitim rukama.

Prednost gaziranog bloka

Gazirani beton izvrsna je alternativa opeci, jer se odlikuje dobrim toplinsko-izolacijskim svojstvima, pouzdanošću, čvrstoćom i izdržljivošću. Ovaj materijal već je osvojio poštovanje većine graditelja i programera, jer ima mnoge prednosti. Što su oni?

Zbog ovih karakteristika plinski blokovi dobivaju sve veću popularnost:

Gazirani beton ima nisku toplinsku vodljivost, pa zgrade od njega imaju puno bolja toplinska svojstva od kuća od opeke, betona ili drveta.
Porozna struktura gaziranog betona daje zidovima visoku propusnost zraka i pare. Kuće građene od gaziranih blokova imaju stalnu regulaciju vlažnosti zraka i cirkulaciju zraka, čime se stvara dobra mikroklima, ista kao u prirodnim drvenim kućama.
Gazo blokovi izrađuju se po preciznim dimenzijama s minimalnim tolerancijama i glatkom površinom, tako da prilikom zidanja možete koristiti specijalno ljepilo, koje će ubrzati proces gradnje i spriječiti stvaranje hladnih mostova tijekom rada. Proces je također ubrzan zbog velikih blokova.
Gazirani beton je vatrootporan i ekološki prihvatljiv materijal.
Materijal ima poroznu strukturu, zbog čega težina blokova i, sukladno tome, opterećenje temelja nije ista kao kod drugih građevinskih materijala. To vam omogućuje smanjenje troškova izgradnje temelja.
Zbog svoje visoke čvrstoće, gazirani beton se ne lomi, ne raspada i zadržava svoj izvorni izgled.
Prema mnogim stručnjacima, zgrada od gaziranog betona može trajati više od 30 godina.
Gazirani beton ima visoku upijajuću površinu, što mu omogućuje dobro prianjanje na žbuku i druge materijale.

Takve prednosti omogućuju vam korištenje materijala za izgradnju vlastitog doma.

Zbog svoje porozne strukture, gazirani beton lako nakuplja vlagu i može je dugo skladištiti, a to će dovesti do smrzavanja zidova i stvaranja plijesni na njima. Stoga, tijekom rada i tijekom daljnjeg rada, materijal treba zaštititi od vanjskih čimbenika.

Što trebate znati prije gradnje

Ako vam je ovo prvi put da gradite svoj dom, morate znati da je prvo što trebate učiniti je srediti papirologiju. Uostalom, nitko vam neće tek tako dopustiti da na zemljištu izgradite kuću. Prvo morate dobiti građevinsku dozvolu koju trebaju odobriti vlasti u vašem području. Stoga morate pripremiti potrebne dokumente, uključujući plan buduće izgradnje.

Ne može svatko napraviti crteže kuće, jer to zahtijeva posebno obrazovanje. Stoga se možete obratiti stručnjacima koji će za određenu svotu novca vaš dom iz snova moći prenijeti na papir. Druga mogućnost je surfanje internetom u potrazi za projektom kuće. U tom slučaju budite oprezni, jer ne znate tko ih je izradio i jesu li napravljene kako treba.

Takav plan mora imati:

temelj;
podovi s rezovima;
krovna rešetkasta konstrukcija i proračun krovne površine;
otvori za vrata i prozore.

Morate unaprijed odlučiti o dizajnu zgrade. Gazirani beton se može rezati, tako da možete napraviti razne lukove, stupove i lijepe otvore. Postoji mnogo opcija, dizajn može biti različit, ovisno o vašoj želji.

Još jedna važna točka prije početka izgradnje je kupnja materijala. Da biste izbjegli dodatne financijske troškove, morate kupiti onoliko blokova koliko je potrebno. Ali kako izračunati plinske blokove za kuću na takav način da se izbjegne nedostatak i višak materijala? Ovdje morate uzeti u obzir veličinu same kuće i gaziranih betonskih blokova. Prvi korak je saznati područje zidova.

Sve dimenzije moraju biti naznačene u planu kuće. Na primjer, jedan zid je dugačak 12 m, a drugi 10 m. Bit će dva takva zida. Sve ih treba dodati:

12+12+10+10=44 m

Ispada da duž perimetra imamo duljinu od 44 m. Ali kuća također ima visinu, pa je treba pomnožiti s perimetrom. Pretpostavimo da je visina kuće 4 m. Tada se ispostavlja:

44×4=176 m 2

Ukupna površina zidova vaše kuće je 176 m2. Na temelju ovih podataka potrebno je izračunati broj blokova koji se prodaju po kubnim metrima. Da biste to učinili, debljina bloka (0,3) mora se pomnožiti s površinom:

176×0,3=52,8 m 3

Dakle, za postavljanje vanjske kutije kuće trebat će vam 53 m 3 plinskih blokova. Za unutarnje zidove izračun je isti. Imajte na umu da nije preporučljivo uzimati materijal blizu jedan drugog, bolje je dodati 10% na vrh tako da imate dovoljno blokova tijekom izgradnje.

Tijekom transporta blokovi moraju biti prekriveni hermetičkim filmom kako vlaga ne bi uništila materijal tijekom transporta. Štoviše, gazirane blokove potrebno je ojačati kako se nakon isporuke ne bi oštetili, s obzirom na to kakve ceste postoje.

Gazirani beton mora se skladištiti na suhom mjestu gdje neće nakupljati vlagu. Pokrijte ga pod nadstrešnicom kako biste spriječili padavine. Važno je osigurati ravnu površinu na koju se postavljaju blokovi. Tada će materijal biti pravilno pohranjen bez gubitka svojih kvaliteta.

Kako pričvrstiti gazirane betonske blokove - mort ili ljepilo?

Kao što je ranije spomenuto, jedna od prednosti plinskog bloka je ta što se može fiksirati ili pomoću obične otopine ili pomoću posebnog ljepila. Koji materijal trebam odabrati za posao? Treba imati na umu da svaki od njih ima i određene prednosti i nedostatke.

Korištenje ljepila ima sljedeće prednosti:

savršeni spojevi;
vrlo glatko zidanje zidova;
nema hladnih mostova;
jednostavniji je i lakši za rad.

Ali važno je uzeti u obzir sljedeće:

tijekom rada, ljepilo će osloboditi razne toksine;
njegova je cijena znatno viša od cijene rješenja.

Uobičajena otopina sastoji se od vode, cementa i pijeska. Od nedostataka treba napomenuti da je polaganje nešto teže od korištenja ljepila, jer stalno morate pratiti ravnomjernost zidanja. Ali puno je lakše ispraviti te nepravilnosti pomoću rješenja.

Nema posebnih pravila ili zakona pri odabiru. Na temelju gore navedenog možete sami odrediti koji ćete materijal koristiti.

Pripremni rad

Da biste izgradili kuću od gaziranog betona, prvo što trebate učiniti je obaviti neke pripremne radove, bez kojih gradnja neće započeti:

prije svega potrebno je osigurati struju na gradilištu kako bi bilo svjetla i mogao se priključiti alat;
organizirati mjesto za skladištenje gaziranog betona;
pripremiti mjesto koje će služiti kao skladište potrošnog građevinskog materijala;
dostaviti potreban inventar, alate i opremu na gradilište;
donijeti materijal potreban za rad (porobeton, cement, pijesak, drobljeni kamen) za najmanje tjedan dana rada;
izvršiti geodetsku pripremu;
proučiti plan građenja, metode i metode izvođenja radova i organizirati zaštitu na radnom mjestu.

Polaganje vršiti na temperaturama od 5 do 25ºC. Ako je temperatura okoline iznad 25ºC, tada se pri izvođenju radova gazirani beton mora stalno navlažiti vodom.

Tehnologija gradnje

Tehnologija gradnje kuća od gaziranih betonskih blokova počela se koristiti u Europi, odakle je došla do nas. Dugi niz godina gazirani beton je popularan materijal koji se dobro dokazao zbog svojih svojstava. Desetljećima su takve kuće stajale u većini zemalja Kanade, Azije i Europe.

Mnogi ljudi bez građevinskog iskustva poznaju općenito tehnološki postupak izvođenja radova. Pogledajmo pobliže što je potrebno učiniti za izgradnju zgrade:

Izgradnja temelja. S obzirom na to da je porobeton relativno lagan materijal, nije potrebno izrađivati armirani temelj, sve ovisi o katnosti, položaju podzemnih voda i vrsti tla na gradilištu. U osnovi, za kuću od gaziranog betona odabire se trakasti ili monolitni temelj. Rad na njegovoj instalaciji može trajati 3 tjedna ili više. Imajte na umu da poroznost materijala pridonosi povećanom upijanju vode, stoga je potrebno izvršiti hidroizolacijske radove, obraćajući posebnu pozornost na njih.
Zidanje zidova. Mnogo je lakše graditi zidove od gaziranog bloka nego od opeke. Budući da su blokovi veliki i ravni, može se dovršiti vrlo brzo. Glavna stvar je odabrati zidanje i strogo se pridržavati sheme. Ako kuća ima dva kata ili više, važno je ojačati zidove, čineći strukturu pouzdanom i izdržljivom. Za to se koriste ojačani pojasevi, tada će perimetar kuće biti dodatno ojačan.
Za postavljanje zidova koristite otopinu ili posebno ljepilo, koje se nanosi posebnim alatom ili češljastom lopaticom. Zahvaljujući njemu, možete postići ravnomjeran tehnološki sloj od milimetara. Za izravnavanje blokova upotrijebite gumeni čekić i udarite po vrhu bloka. To neće oštetiti blok i osigurat će jednolično zidanje. Treba napomenuti da se zidovi od gaziranog betona praktički ne skupljaju nakon izgradnje. Ispada da se završni radovi mogu izvesti odmah, zbog čega će se troškovi izgradnje značajno smanjiti.
Pokrivanje kuće važan je dio gradnje. Za kuću od gaziranog betona mogu biti monolitne, drvene, betonske ploče ili kombinirane.
Druga važna faza je izgradnja krova. Odmah morate izračunati krovnu površinu, kupiti materijal i napraviti sustav krovnih nosača, kao i pokriti ga krovnim materijalom.
Ostakljenje gotovih okvirnih prozora. Za zvučnu i toplinsku izolaciju trebali biste odabrati prozor s dvostrukim staklom.
Nakon toga morate izvršiti unutarnju završnu obradu: postaviti komunalije kao što su kanalizacija, vodoopskrba, grijanje, struja, urediti podnu podlogu, podići unutarnje pregrade, pripremiti površinu zidova za završnu obradu i dovršiti je.
Završna obrada fasade. U ovoj fazi, nadstrešnice su porubljene na krov i postavljen je sustav odvodnje vode. Pa, zidovi su završeni izravno. Zahvaljujući njemu možete postići sljedeće ciljeve: izravnati površinu, sakriti neravnine, zaštititi materijal od mehaničkih oštećenja i vlage, dati kući lijep estetski izgled.
Posljednja faza je dizajn krajolika. Možete ukrasiti područje, posaditi ga krajobrazom, izgraditi ogradu i napraviti ukrase.

Ako se pridržavate ovih tehnologija, vaš će dom dugo trajati bez gubitka kvaliteta, bit će ugodan i topao, a gljivice i plijesan neće vam smetati.

Dakle, teoretski ste već spremni, možete prijeći na praksu kako biste naučili kako izgraditi kuću vlastitim rukama.

Početak rada - priprema baze za temelj

Prvo što trebate učiniti je označiti mjesto na kojem će se kuća graditi. To se radi za orijentaciju kako bi se iskopao rov ispod temelja. Da biste to učinili, trebate uže, čekić i kolce. Dalje prema shemi:

očistite mjesto za izgradnju: uklonite ostatke i ometajuće predmete; ako je mjesto obraslo velikim korovom, potrebno ih je također ukloniti;
sada napravite oznake. Da biste to učinili, počevši od crteža, zabijte kolce u kutove zgrade. Treba napomenuti da je trakasti temelj postavljen ispod svakog zida, prateći konturu zgrade. To je ono što trebate učiniti na zemlji. Pomoću ove oznake ćete iskopati rov, tako da sve treba učiniti glatko, poštujući dimenzije i širinu temelja;
Nakon što su ulozi zabijeni ravno, potrebno je izmjeriti dijagonale. Kada se poklope s crtežima, slobodno povucite uže između njih.

Konop treba čvrsto zategnuti kako ne bi došlo do popuštanja.

Sada možete prijeći na sljedeću fazu - kopanje rova. Kopanje rova počinje pronalaženjem najniže točke mjesta. Iz toga je potrebno izračunati dubinu temelja. Imajte na umu da veličina gotove jame mora biti identična veličini kuće na temelju projekta.

Za rad će vam trebati lopate i radna snaga, jer će sami obavljati sav posao ne samo da će biti teško, već će vam trebati i dugo vremena. U krajnjem slučaju, ako okolnosti dopuštaju, možete unajmiti posebnu opremu. Zidovi rova moraju biti okomiti, a dno u ravnini. Da biste to provjerili, upotrijebite visak dok kopate jer će biti teže bilo što ispraviti nakon što završite. Dubina temelja ovisi o tlu i katnosti zgrade. Može biti plitko - od 50 do 70 cm za male kuće, i uvučeno - od 1 do 2 m.

Obavezno napravite temeljni jastuk na dnu rova. Tamo sipati pijesak ili drobljeni kamen u sloju od 10 do 20 cm, sve dobro zbiti i na vrh položiti sloj krovnog materijala. To će osigurati dobru vodonepropusnost bez dopuštanja da temelj apsorbira vlagu.

Postavljanje oplate i polaganje armature

Štitove je potrebno sastaviti od dasaka, šperploče ili drugih drvenih materijala. Elemente možete međusobno spojiti pomoću samoreznih vijaka ili čavala. Ako živite u područjima s oštrom klimom, podignite oplatu 40-50 cm iznad razine tla kako se zidovi ne bi smrznuli pod debelim snijegom. A kada klima nije tako oštra, baza se može napraviti čak i 30 cm, a zatim rastegnite ribarsku liniju oko perimetra tako da odgovara razini izlijevanja betona u temelj.

Ova faza uključuje ne samo ugradnju oplate, već i potrebne komunikacije. Uostalom, ako to ne učinite unaprijed, u gotovom temelju morat ćete napraviti rupe za kanalizaciju ili vodoopskrbu.

Da biste ojačali temelj, u njega morate postaviti armaturnu mrežu. Postavlja se u oplatu. Za izradu takvog okvira trebat će vam armaturne šipke Ø14 mm i fleksibilna čelična žica. Šipke je potrebno žicom povezati u mrežu. Kod izrade ćelija nije potrebno pridržavati se određenih dimenzija. U prosjeku su to ćelije veličine 20x20 cm, jednake veličini rova.

Da bi beton u potpunosti prekrio armaturnu mrežu, mora se postaviti ne u ravnini s vrhom rova, već 5–10 cm niže.

Sada je sve spremno za izlijevanje betona.

Ova faza rada može se podijeliti u nekoliko koraka:

Određivanje potrebnog volumena betona. Za izračunavanje količine mješavine koja će se koristiti za punjenje postoji formula: V=S×L, gdje je:
V je potrebna zapremina betona,
L – duljina temelja,
S – površina presjeka.
A da biste saznali područje, samo pomnožite visinu trake s njezinom širinom. Na primjer, duljina temeljne trake je 44 m, visina 1,3 m, a širina 0,5 m. Da biste odredili poprečni presjek, pomnožite visinu sa širinom: S = 1,3 × 0,5 = 0,65 m 2. Nakon čega: V = 44 × 0,65 = 28,6 m 3. Ispada da će vam za popunjavanje temelja trebati 28,6 m 3 betonske otopine.
Sada morate odlučiti hoćete li naručiti beton od građevinske tvrtke ili ga sami izraditi. Najlakši način je naručiti rješenje - to će biti brzo, bez dodatnog napora, ali usluga košta više. Ako želite uštedjeti novac, možete sami napraviti beton, ovaj proces je radno intenzivniji. Bolje je imati betonsku mješalicu, jer ručno miješanje tako velikog volumena nije realno. Da biste osigurali visokokvalitetni beton, strogo se pridržavajte proporcija: 1: 1: 3 - cement, drobljeni kamen, pijesak. Voda se mora dodavati dok smjesa ne postigne potrebnu konzistenciju.
Ako nikada niste lijevali beton, trebali biste znati da je pogrešno bacati sav beton u rov. Važno je izliti beton u ravnomjernom sloju od 20-30 cm kako bi beton ispao monolitan. Nema potrebe za žurbom u ovom pitanju, budući da je temelj temelj i potpora kući, što joj omogućuje da stoji dugo vremena.
Važno je istisnuti zrak iz betona nabijanjem svakog sloja. Da biste to učinili, koristite vibrator. Ako to nije dostupno, jednostavno zbijete beton štapom ili armaturom. Nastavite ulijevati dok ne dosegnete razinu linije. Za bolje zbijanje betona lupkajte oplatu čekićem s vanjske strane.
Nakon završetka izlijevanja, površinu temelja potrebno je izravnati lopaticom.

Temelj je izliven. Cement će se osušiti za 3-5 dana, ali će moći postići željeno "stanje" i dobiti snagu tek za mjesec dana. Kako bi se spriječilo padanje oborina na površinu i erodiranje betona, cijelu površinu treba prekriti nečim, možete koristiti plastičnu foliju. Ako gradite ljeti i vani je vruće, sastav je potrebno s vremena na vrijeme navlažiti kako beton ne bi puknuo. Nakon 10 dana možete ukloniti oplatu.

Prije nego počnete graditi zidove, morate izvršiti hidroizolacijske radove. Baza se može premazati bitumenom i postaviti nekoliko slojeva krovnog materijala.

Nakon što se beton osuši, možete započeti s izgradnjom zidova zgrade. U ovom članku ćemo pogledati proces postavljanja zidova metodom pero i utor. Dakle, morate položiti prvi red blokova na pripremljenu površinu. Svaki graditelj zna da je prvi red najvažniji, jer će se drugi voditi prema njemu. Kada prvi red nije ravan, cijela će zgrada biti kriva.

Za rad će vam trebati:

razina zgrade;
uže ili uže;
električna ili ručna rezačica zidova;
gumeni čekić;
četka za uklanjanje prašine iz utora;
pila za metal s velikim zubima;
Majstor OK;
okovi Ø8 ili 10 mm;
lopatica ili nazubljena lopatica;
blanja za gazirani beton.

Za polaganje prvog reda stručnjaci preporučuju korištenje cementnog morta. Pustite da se suši dulje, ali ćete moći postaviti prvi red strogo prema razini. Debljina sloja otopine treba biti najmanje 1 cm, što je dovoljno za izravnavanje razlika.

Prvi korak je priprema otopine.Postoji jednostavan recept za pripremu. Trebat će vam:

lopata;
kante;
kroz;
borni pijesak;
cement;
otopina sapuna;
voda.

Dakle, pripremite korito i u njega uspite 1 lopatu cementa, 3 lopate pijeska i dobro ih promiješajte. Ulijte vodu u kantu i dodajte 1 kap deterdženta za pranje posuđa. Ova sapunasta voda spriječit će da se smjesa cementa taloži na dno i olakšat će miješanje otopine.

Sada dodajte vodu u mješavinu pijeska i cementa. Nema specifičnog mjerenja, morate pogledati konzistenciju kako otopina ne bi bila previše tekuća i pregusta. Promiješajte otopinu lopatom. Važno je osigurati dobru kvalitetu i viskoznost kako bi dobro prianjao. Pošto ova količina neće biti dovoljna, možete napraviti veću porciju. Glavna stvar je pridržavati se omjera 1: 3.

Nakon pripreme, možete početi polagati. Tehnologija je jednostavna - morate početi graditi zid od uglova. Postavite kutne blokove s obje strane zida na sloj morta. Pomoću čekića i razine poravnajte ih savršeno ravnomjerno. Zatim razvucite konop ili uže za pecanje od jednog ugla do drugog. Na njemu će biti postavljeni sljedeći blokovi. Kad je zid duži od 10 m, u sredinu reda postavlja se i kockica da se uže ne ulegne, jer mora biti dobro nategnuto. Nakon toga polaže se prvi red blokova duž cijelog perimetra i pregrada. Da biste ih prilagodili, koristite gumeni čekić za udaranje blokova. Jasno je da duljina zida neće uvijek biti višekratnik blokova, pa će neke od njih trebati prilagoditi veličini. Ovdje vam je potrebna pila za metal.

Tijekom polaganja nemojte se zanositi kako ne biste blokirali vrata.

Nakon što je prvi red spreman, pričekajte 2-3 sata da se otopina stegne. Nakon što se osuši, površinu blokova treba obraditi ravninom kako bi se dobila hrapavost, tada će sljedeći red ležati mnogo glađe. Sada, umjesto rješenja, možete koristiti posebno ljepilo. Mora se nanositi nazubljenom lopaticom. Drugi i treći red su napravljeni prema istom uzorku kao i prvi. Tek sada rad treba povezati s prethodnim, pomičući blokove do pola. Blok se može pomaknuti najmanje 8 cm, nakon čega se postupak polaganja ponavlja.

Ljepilo će se sušiti mnogo brže od otopine, tako da ne morate dugo čekati, posao treba obaviti brzim tempom.

Ako gradite veliku kuću, potrebno je ojačati zidove. Da biste to učinili, u svakom 3. ili 4. redu morate ojačati zidanje. Uzmite zidni alat i napravite 2 paralelna kanala u blokovima. Njihova širina bi trebala biti 4 cm, a udaljenost od ruba bloka trebala bi biti 5-6 cm.Uklonite prašinu s njih četkom i tamo postavite 1-2 armaturne šipke. Zatim sve ispunite cementnim mortom ili ljepilom. Nema potrebe čekati da se osuši.

Prozorske klupice i prozori

Gdje će biti otvor prozora, morate izrezati dvije paralelne linije. Njihova veličina bi trebala biti 30 cm veća od veličine okvira prozora, 15 sa svake strane. Utore očistite od prašine četkom i u njih postavite armaturu Ø8 ili 10 mm i sve zalijte otopinom. Prilikom polaganja nemojte začepiti otvore. Bolje ih je učiniti odmah. Postoji mogućnost da ih kasnije izrežete, ali to je gubitak materijala i truda.

Ugradnja skakača

Kako stvari idu dalje, morat ćete postaviti nadvratnik preko otvora vrata i prozora. Da biste sve učinili kako treba, trebate:

Postavite dasku preko prozora.
Vani položite blokove debljine 15 cm.
Unutra su blokovi debljine 10 cm.
U središtu je blok debljine 15 cm, prepolovljen.
Napravite okvir od armature Ø12 mm.
Ugradite gotovu strukturu između blokova.
Ostaje samo ispuniti ga betonom.

Na isti način možete napraviti i vrata, iako postoje i druge mogućnosti za izradu nadvoja. Može se izraditi od armiranog betona, metalnih uglova i napuniti betonom, izrađujući oplatu.

Možete kupiti gotove skakače koji se lako postavljaju.

Armopoyas

Kada se zidanje zidova završi, posljednji red treba ojačati organiziranjem oklopnog pojasa. Zahvaljujući njemu, može se osigurati cjelovitost strukture. Za popunjavanje oklopnog pojasa potrebno je oblikovati oplatu od blokova debljine 10 cm po obodu svih zidova, postavljajući ih paralelno jedan s drugim. U dobiveni utor morate postaviti armaturu. Zatim pripremite beton i ulijte sve oko perimetra.

Kako bi se pojednostavio zadatak ugradnje Mauerlat za krov, u oklopni pojas mogu se umetnuti metalni klinovi s navojem. Mogu se zavariti na armature. Važno je pridržavati se točnih dimenzija tako da se dižu na istoj razini. Nakon što ste to učinili, bit će puno lakše instalirati Mauerlat.

Kada gradite višekatnicu, morate napraviti strop koji odvaja podove. Može se izrađivati od drva, metala, betona i armiranobetonskih ploča. Strop mora biti poduprt oklopnim pojasom. Ako su zidovi kuće međusobno udaljeni manje od 6 metara, možete koristiti ploče od gaziranog betona, koje imaju ista svojstva kao i zidovi od gaziranih blokova. Ploče su postavljene na armirani pojas, spojevi između ploča su ispunjeni mortom. Krajevi ploča izvana moraju biti prekriveni blokovima sjekire.

Jasno je da ne možete sami podići betonske ploče, pa će vam za rad trebati teška oprema - naime dizalica koja će podići ploče na potrebnu visinu. Morate voditi ploču kako biste je ispravno postavili.

Druga opcija za podove je korištenje drvenih greda. Njihova visina može biti 150-300 mm, a širina - 100-250. Njihove krajeve potrebno je rezati pod kutom od 60–80˚, tretirati antiseptikom i premazati katranom. Nakon čega su ovi krajevi omotani krovnim materijalom i postavljeni u niše do dubine od 150 mm. U tom slučaju, razmak između grede i zida ostaje 30-50 mm. Potrebno ih je postaviti u koracima od 600–1500 mm. Zatim se vrši oblaganje i postavlja se pod.

Postoje različite vrste takvih obloga:

podrum - strop između podruma i prvog kata;
interfloor – razdjelni podovi;
potkrovlje - podovi između poda i potkrovlja;
potkrovlje – odvaja kat kuće od potkrovlja.

Prije izrade krova potrebno je napraviti potkrovlje ili potkrovlje, ovisno o vrsti krova.

Krovni uređaj

Posljednja faza izgradnje kutije za kuću je izgradnja krova. Prije svega, morate odlučiti kakav ćete krov napraviti, jer se izrađuju u sljedeće vrste:

kosi krov;

Sami birate kakav krov želite izgraditi. Glavna stvar koju treba učiniti za bilo koju vrstu krova je izvođenje hidroizolacije, toplinske izolacije i parne brane.

Ako imate potkrovni krov, svakako morate voditi računa o zvučnoj izolaciji.

Razmotrimo izgradnju zajedničkog zabatnog krova. Dakle, na pripremljene metalne klinove duž perimetra morate postaviti mauerlat - gredu koja će služiti kao potpora za rogove. U ovoj fazi morate postaviti 1 ili 2 sloja krovnog materijala ispod drveta za hidroizolaciju. Sada na mauerlat morate pričvrstiti rogove s presjekom od 7x15 cm.Na gredu možete pričvrstiti rogove na različite načine, koji su prikazani u nastavku.

Gornji dio rogova se međusobno preklapa tako da rub jednog rogova prelazi preko ruba drugog. Zatim ih je potrebno pričvrstiti čavlima ili vijcima. Da bi se ojačala konstrukcija, paralelne grede su međusobno povezane daskom.

Da biste rasporedili opterećenje i ojačali rogove, morate ih pričvrstiti zajedno s prečkom. To su grede presjeka 5x15 cm koje je potrebno zakucati na rogove. Potrebno ih je osigurati malo iznad sredine krova. A kako biste krovu dali dodatnu čvrstoću i izbjegli progib sustava splavi, dodatno morate instalirati okomite stupove.

Nakon toga morate osigurati sloj hidroizolacije na vrhu rogova. Ispod hidroizolacije pričvršćena je izolacija, mineralna vuna ili polistirenska pjena. I na kraju morate postaviti parnu branu, pričvrstiti je letvicama na rogove. Ostaje samo napraviti obloge, zabat i postaviti krovni materijal.

Danas postoji veliki izbor krovnih materijala; škriljevac je već stvar prošlosti. Sada vaš krov može biti ne samo pouzdan, već i lijep. Kao materijal možete odabrati:

;
Video

Pogledajte animirani video koji pokazuje kako izgraditi kuću od gaziranog betona:

Fotografija

Zašto mnogi ljudi odabiru gazirani beton kada grade kuću? Zato što ima puno prednosti, a to su: optimalna cijena, dobra zvučna i zvučna izolacija, lakša ugradnja u odnosu na ciglu, sigurnost od požara. Ima, naravno, i nedostataka. Jedan od njih je higroskopnost gaziranog betona, tj. sposobnost upijanja vlage. Stoga, pri izgradnji kuće od gaziranog betona vlastitim rukama, potrebno je osigurati hidroizolaciju i završnu obradu zidova kako bi se izbjeglo lokalno uništavanje ovog materijala u budućnosti. Više o svemu ovome u našem članku.

Temelj

Prije nego što počnete graditi kuću od gaziranog betona vlastitim rukama, provode se svi potrebni izračuni kako bi se odredila vrsta temelja i njegova dubina. Temelj kuće od gaziranog betona mora biti jak, pouzdan i čvrst. Na fotografiji možete vidjeti monolitni temelj.

Ovisno o dubini smrzavanja tla i silama uzdizanja, koje se mogu odrediti iz karte tla regije, određuje se preporučena dubina temelja.

Pri izračunavanju širine baze potrebno je uzeti u obzir planiraju li se budući radovi na oblaganju fasade opekom. U idealnom slučaju, širina baze trebala bi biti 5 cm šira od zida.

Prilikom postavljanja visine postolja potrebno je u potpunosti isključiti mogućnost kontakta gaziranih betonskih blokova s otapanjem snijega i vode na mjestu.

Polaganje gaziranog betona

Prije nego što sami započnete radove na polaganju gaziranog betona, potrebno je izvesti radove na zapornoj hidroizolaciji temelja iz prvog reda ziđa. Podnožje je izolirano od zidova od gaziranog betona ruberoidom ili modernijim materijalima. Prije početka polaganja, blokovi se moraju osušiti. Imaju deklariranu čvrstoću i toplinsku vodljivost u suhom stanju.

Stoga, tijekom zidanja, blokovi gaziranog betona moraju se raspakirati neposredno prije rada. Zidarstvo se mora izvesti posebnim ljepilom za zidanje. Upotreba cementnog morta dovodi do pojave hladnih mostova u zidovima, što može povećati troškove projekta zbog potrebe za dodatnom izolacijom. Svaki red mora biti provjeren na razini. Neravnomjerno postavljeni blokovi mogu stvoriti nejednaka naprezanja, što dovodi do pukotina.

Izgradnja kuće od gaziranog betona vlastitim rukama uključuje stvaranje oklopnih pojaseva. Da bi ih stvorili, proizvođači proizvode posebne šuplje blokove s utorima za polaganje armature. Armirani pojasevi obično se postavljaju u prvom redu, u svakom 4. redu zidanja i na vrhu prozorskih blokova.

Također, zidove s povećanim, na primjer, opterećenjem vjetrom potrebno je dodatno ojačati. Red mora biti monolitan, nakon čega se postavlja podna ploča. Ako planirate izgraditi kuću od gaziranog betona vlastitim rukama, svakako morate proučiti SNIP-ove.

Debljina unutarnjih i vanjskih zidova te unutarnjih pregrada u pravilu je regulirana propisima ovisno o području u kojem se gradi. Blokovi se lako obrađuju: usitnjavaju se, glodaju, pile. Vrlo je prikladno osigurati ugradnju armature tijekom zidanja kako bi se osigurali otvori prozora i vrata.

Izolacija i hidroizolacija

Dodatna izolacija zidova obično nije potrebna. Toplinska vodljivost gaziranog betona jednaka je toplinskoj vodljivosti drva, osim toga, to je prozračan materijal koji osigurava ugodnu mikroklimu u zatvorenom prostoru.

Toplinska vodljivost se pogoršava samo kada je mokra. Međutim, to se odnosi samo na doslovni boravak u vodi dulje vrijeme. Uobičajene oborine ne utječu na tehničke karakteristike blokova.

Za zaštitu od vlaženja dovoljno je pravilno instalirati sustav odvodnje iz kuće: nadstrešnice i oseke. Glavni mostovi hladnoće u kući su otvori za prozore i vrata te krov. Toplinska izolacija na tim mjestima izvodi se konvencionalnim tehnologijama.

Vanjsko i unutarnje uređenje

Za vanjsku završnu obradu potrebno je odabrati paropropusne materijale koji neće spriječiti izlazak pare i vlage iz unutrašnjosti prostorije prema van. Ako je mjesto karakterizirano dugim kosim kišama, onda je bolje napraviti zavjesnu fasadu, ali u ovom slučaju potrebno je osigurati prisutnost ventilacijskog otvora. Koriste se materijali visoke paropropusnosti. Gips je obično prikladan za ove svrhe.

Izgradnja kuće uvijek je složen i dugotrajan proces. Ali kada postoji jasan plan od dizajna do razrade malih završnih nijansi, posao može ići mnogo lakše. Pogledajmo takav plan tehnologije gradnje gaziranog betona s fokusom na našu regiju.

Faza 1. Pripremni raditi

Izgradnja kuće počinje projektom. U ovoj fazi razvijaju se prostorno-planska i arhitektonska rješenja za buduću kuću, određuju se materijali za građevinske konstrukcije, izrađuje se glavni plan itd. Na gradilištu, prema općem planu, označene su granice jame buduće kuće. Dimenzije dna jame veće su od dimenzija kuće u tlocrtu za 1-1,5 m sa svake strane (radi lakšeg rada temelja i sigurnosnih mjera). Ovisno o vrsti tla, kosine jame mogu biti pod minimalnim kutom (tvrda glinena tla) ili pod kutom od 45 stupnjeva (za pjeskovita tla). Svako tlo ima različitu prionjivost (ovisno o vlažnosti i sastavu zrna), tako da kut nagiba jame ne smije biti veći od kuta prirodnog nagiba tla (kako bi se izbjeglo urušavanje stijenki jame). Ako je temelj pilotski, tada su osi pilota položene (postavljeno je polje pilota).

Faza 2. Rad na iskopima

U našim krajevima dubina sezonskog smrzavanja tla kreće se od 2 m do 2,5 m (ovisno o vrsti tla, njegovoj vodnjenosti, količini snijega zimi, orijentaciji gradilišta u prostoru i sl.). Građevinski propisi reguliraju standardnu dubinu sezonskog smrzavanja tla za grad Irkutsk - 2,85 m (prosjek maksimuma tijekom razdoblja od najmanje 10 godina na horizontalnoj platformi otvorenoj od snijega s razinom podzemne vode ispod dubine sezonskog smrzavanja ). U tom smislu, razvoj tla konvencionalnim mehaniziranim metodama (na primjer, bager s 0,8-0,9 m žlicom, prednji utovarivač s 1,5-2 m3 žlicom) moguć je kada se smrznuto tlo otopi. Nedavne zime u Irkutsku bile su hladne i duge, proljeće je kasno, pa stoga, čak ni krajem svibnja, razvoj tla konvencionalnim mehanizmima nije uvijek moguć, pogotovo ako snijeg s mjesta nije prethodno očišćen. Stoga, kako bi se s radovima na iskopu moglo započeti što ranije, potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

Opcija A:

Sprječavanje smrzavanja tla. Sastoji se od izolacije površine tla. U ove svrhe mogu se koristiti piljevina ili troska (jeftine opcije, ali neučinkovite), ili ekstrudirana polistirenska pjena, koja ima minimalnu toplinsku vodljivost i zatvorenu poroznost (ne boji se vlage), štoviše, ove se ploče mogu ponovno koristiti za izolaciju zidova podruma. odnosno podovi. Ova metoda omogućuje izvođenje radova na iskopima čim se uspostave pozitivne dnevne temperature (od sredine do kraja ožujka). Nema smisla započeti ranije, jer su oborine u obliku snijega i niske noćne temperature još uvijek moguće, au slučaju uzdignutih tla na dnu jame, smrzavanje potonjeg je vrlo nepoželjno.

Opcija B:

Korištenje posebne opreme za razvoj smrznutih tla. U pomoć dolaze hidraulični čekići i bageri veće snage s žlicom od 1,5-1,8 m 3 (obično na gusjenicama) koji mogu razbiti smrznutu zemlju. Početak iskopavanja ovom metodom isti je kao u opciji "A", samo je trošak nešto veći.

Tlo se obično skladišti u deponijama u nekom udaljenom kutu gradilišta (kako ne bi smetalo), ili se transportira izvan gradilišta, u svakom slučaju, preporuča se ostaviti dio tla za punjenje sinusa jame na gradilište.

Ne preporučujemo korištenje metoda odmrzavanja tla pomoću vatre od starih automobilskih guma i drugih "bakinih recepata".

Faza 3. Fundamentalna raditi

Vrsta temelja utvrđuje se studijom izvodljivosti. Za pojedinačnu kućicu izrađenu od gaziranog betona, temelj može biti pilot, traka ili ploča (ovisno o fizičkim i mehaničkim svojstvima tla i prisutnosti / odsutnosti podruma).

Najjeftiniji i najmanje radno intenzivan je temelj od pilota. U pravilu se koriste bušeni piloti ugrađeni u tlo u prethodno izbušene rupe. Na vrhu pilota betonira se monolitna rešetka - armiranobetonska monolitna greda, koja povezuje pilote u jednu cjelinu i preraspoređuje opterećenje od zgrade, ali nije temelj za cijelu građevinu i mora se izvesti u razini tla.

Roštilj na uzdignutim tlima postavljen je viseći, to jest, roštilj prenosi cjelokupno opterećenje od kuće samo na pilote; donja ravnina rešetke ne prenosi opterećenje na tlo.

Ako geološki presjek predstavlja sloj gustog nestišljivog tla (na primjer, pješčenjaka), koji se nalazi na dubini ne većoj od 6 m od površine zemlje, preporučljivo je postaviti pilote na ovo tlo, u ovom slučaju piloti su sposobni nositi kolosalan teret (mali pilot promjera 300 mm može nositi 120 -150 t!). U tom slučaju pilot ima ulogu potpornog pilota, a njegova nosivost u potpunosti je određena armaturom i markom betona.

Ako su tla glinasta i međusobno se razlikuju samo u sadržaju čestica gline, vlažnosti i plastičnosti, tada se kao nosivi sloj uzima najtvrđe glinasto tlo koje se nalazi ispod dubine sezonskog smrzavanja (budući da su glinasta tla uzdignuta). U ovom slučaju pretpostavlja se da je rad pilota tipa "viseći pilot", njegova nosivost određena je čvrstoćom tla pete pilota i otporom njegove bočne površine. Poprečni presjek i armatura rešetke određena je proračunskim opterećenjem i nagibom pilota u polju pilota, kao i markom betona. Roštilj je izračunat kao greda s više raspona i ojačan prostornim okvirom.

Prije polaganja armaturnih koševa u rešetkastu oplatu potrebno je dodati šljunak ili drobljeni kamen debljine 50-100 mm kako bi se dobio dodatni zaštitni sloj armature. Bočna površina rešetki mora biti izolirana od vlage zaštitnim premazom (mastiksom) ili materijalom za oblaganje na podlozi koja ne truli (na primjer, stakloplastika). Rupe u zemlji izrađuju se pomoću opreme za bušenje s pužnom bušilicom, obično mobilnog vozila "yamobur". Bušenje se izvodi do projektne oznake ili do zaustavljanja u kamenitom tlu. Svrdlo ne može u potpunosti očistiti dno rupe, pa se na glinenim tlima preporučuje zbijanje dna hrpe ručnim nabijačem. U slabim glinenim tlima, kako bi se povećala nosivost, preporuča se nabijanje suhe betonske smjese na dno iskopa.

Armaturni okvir pilota izrađen je od 3 ili više radnih armaturnih šipki, koje moraju viriti iz rupe najmanje 200 mm. Nakon postavljanja armaturnih kaveza, možete početi betonirati pilote. Betoniranje pilota s dubinom većom od 3 m preporučuje se izvoditi odozdo prema gore (pomoću betonske pumpe), jer se pri betoniranju odozgo betonska smjesa može odvojiti kada padne s ladice na dno rupe. Upotreba dubinskih vibratora je imperativ. Kako bi se osigurala veća prostorna krutost na najvišoj razini rešetke, preporučuje se postavljanje monolitnog poda pomoću vibratora za nosače. Također je moguća ugradnja poda od šupljih ploča (serija PK) ili podova na drvenim gredama, kod kojih je potrebno predvidjeti ugradnju ventilacijskih otvora u neutralnoj zoni roštilja (u sredini dio) kako bi se osigurala ventilacija drvenih konstrukcija.

Temelji od pilota mogu se koristiti za kuće bez podruma i s podrumom. Drugi slučaj je primjenjiv za masivne kuće, sa slabim tlima u prizemlju i lokacijom dobrog nosivog sloja na dubini većoj od 5-6 m od površine tla.

No, optimalnija opcija za temelje za kuće s podrumom je trakasti temelj. Trakasti temelj prenosi opterećenje na tlo preko cijele osnovne površine trake i postavlja se ispod svih nosivih zidova kuće. Prema načinu izrade trake trakasti temelj može biti monolitan i montažni. Monolitni trakasti temelj je radno intenzivniji, ali pouzdaniji. Njegova uporaba je preporučljiva u tlima s promjenjivom razinom podzemne vode, jer je skuplje napraviti pouzdanu hidroizolaciju bočne površine s montažnom verzijom. Monolitni trakasti temelj ima veću prostornu krutost i dopušta manje slijeganje baze.

Prema zahtjevima SNiP-a „Temelji zgrada i građevina”, dubina polaganja izvodi se metodom (bagerom) za ručno pročišćavanje tla dna jame do projektirane razine. Ovaj posao se obavlja ručnim lopatama, radnici režu neravne površine. Pod vodstvom inženjera-geodeta izbija se ravnina baze trake. Zabranjeno je sipati tlo u jame jame za izravnavanje, jer labavo tlo ima vrlo nisku gustoću (u usporedbi s prirodnim tlom), što će sigurno dovesti do neravnomjernog slijeganja trake (uz moguću pojavu pukotina). Za povećanje nosivosti slabih tla preporuča se ugradnja jastuka od jakih nestišljivih tla kao što su mješavina pijeska i šljunka, drobljeni kamen ili šljunak. Za pojedinačnu kuću, debljina jastuka rijetko prelazi 200-300 mm.

Postavljanje trakastog temelja od montažnih blokova uvelike pojednostavljuje zadatak građevinara, jer tim od 4 osobe pomoću dizalice može sastaviti takav temelj za 2-3 dana, dok monolitna verzija može trajati tri tjedna ili čak mjesec dana. Ali, ako je oblik kuće složen, zidovi kuće imaju okrugli ili poligonalni oblik, neće uspjeti postaviti temelj samo od montažnih blokova, potrebno je instalirati monolitne inkluzije za postavljanje trake ispod zidova složenog oblika. Monolitni beton mora dobiti čvrstoću od 14 do 28 dana prije izgradnje zidova.

Trakasti temelj će biti najučinkovitiji pod uvjetom da je plitak i da se oslanja na jaka, nepuhana tla (kao što su krupni i srednji pijesak, šljunčana i šljunčana tla s pjeskovitom ispunom, au rijetkim slučajevima i glinasta tla čvrste konzistencije ). U ovom slučaju, dovoljno je produbiti takav temelj do dubine od 0,5-1 m (prema proračunu čvrstoće i deformacija). Takva tla nalaze se u dolinama velikih rijeka, kao što su Angara, Irkut i Kuda. U svakom slučaju, trakasti temelj koštat će kupca više novca od temelja od pilota.

Temelj ploče je najpouzdanija opcija temelja. Njegov dizajn je armiranobetonska ploča ojačana s dvije armaturne mreže. Površina takve ploče znatno je veća od površine trakastog temelja, stoga je opterećenje ploče na tlu znatno manje, što omogućuje korištenje ove vrste temelja čak i na slabim tlima koja imaju slabe karakteristike čvrstoće i deformacije. Debljina ploče mora se odrediti proračunom i biti najmanje 250 mm (na temelju krutosti konstrukcije). Ova debljina će omogućiti ploči da radi kao jedan disk krutosti, a ako se slabo tlo ispod nekoliko dijelova ploče iz nekog razloga neravnomjerno spusti, tada, zahvaljujući svojoj krutosti, ploča neće apsorbirati te deformacije. Ispred monolitne ploče nalazi se jastuk od drobljenog kamena 50-100 mm. Dubina polaganja pločastog temelja na uzdignutim tlima također bi trebala biti manja od dubine sezonskog smrzavanja tla. Dopušteno je plitko udubljenje ploče (najmanje 500 mm zbog uvjeta izdizanja tla) u slučaju slabo uzdignutih i neuzdignutih tla.

Nedostatak ovakvog temelja je njegova visoka cijena, budući da je za izradu ploče potrebna velika količina betona i armature, pa se također preporučuje korištenje pločastog temelja ako postoji podrumska etaža. Za odabir optimalnog rješenja za projektiranje temelja potrebni su podaci inženjersko-geoloških istraživanja gradilišta. Na temelju karakteristika tla, njegovog položaja u presjeku, podataka o podzemnim vodama i debljine slojeva tla, možete odabrati najpouzdaniji i najisplativiji temelj. Ovom opcijom eliminiraju se problemi poput neravnomjernog slijeganja kuće, čime se eliminira stvaranje pukotina u zidovima, iskrivljenje okvira prozora ili vrata i druge neželjene posljedice.

U pravilu, ne može si svatko priuštiti naručivanje inženjersko-geoloških istraživanja svog gradilišta, jer je njihov trošak usporediv s troškom samog temelja. Stoga će mnogi radije uštedjeti odbijanjem istraživanja. Postoji i jeftiniji način da dobijete potrebne informacije. Možete kontaktirati arhivu relevantne organizacije koja je izvodila slične radove na vašem području, a ako imate sreće i oni imaju podatke o geologiji nekog susjednog područja, možete ga kupiti za manje novca. Naravno, ova opcija za dobivanje informacija o tlima neće biti posve pouzdana i bit će potrebno osloniti se na te podatke pri izračunu temelja s određenim stupnjem rizika. Ali, u svakom slučaju, ovo je bolje nego ništa, jer pogreške u projektiranju i izgradnji temelja mogu stati na kraj cijeloj konstrukciji. Štoviše, posljedice ovih pogrešaka neće se pojaviti odmah, već prema dobro poznatom zakonu "podlosti", tek nakon što ste završili završnu obradu i već se počeli navikavati na udoban život u novoj seoskoj kućici.

Faza 4. Zidovi od gaziranih betonskih blokova

Debljina vanjskih zidova stambene zgrade određena je proračunima toplinske tehnike i uzima se najmanje 400 mm. Debljina unutarnjih nosivih zidova određuje se proračunom, ali mora biti najmanje 300 mm. Prije početka zidanja potrebno je označiti položaj jezgri; ako otvori za armaturu za jezgre nisu prethodno ugrađeni u rešetku ili traku, tada se mogu zalijepiti pomoću fino zrnate reparaturne mase visoke čvrstoće, epoksidne smole ili visokokvalitetni cement. Zatim se gotovi okviri jezgre pričvršćuju na ove otvore pomoću elektrolučnog zavarivanja. Između okvira jezgre duž perimetra zidova postavlja se hidroizolacija koja je izrađena od valjanih bitumensko-polimernih materijala ili bitumenskih mastika. Zatim su zidovi točno označeni i najviša točka temelja određena je pomoću razine. Od ovog mjesta potrebno je započeti polaganje prvog bloka, koji se postavlja na minimalni sloj cementno-pješčanog morta.

Zatim se blokovi polažu na uglove zidova tako da je vrh tih blokova na istoj razini kao i prvi blok. Nivo vrha blokova prilagođava se debljinom morta za zidanje. Između kutnih blokova duž vanjskog ruba rastegnuta je najlonska nit koja definira horizontalnu ravninu za polaganje običnih zidnih blokova. Sve okomite fuge 1. reda zidanja su ispunjene ljepilom. Sljedeći redovi polažu se ljepilom, debljina šava ne smije biti veća od 3-4 mm. Zidanje se izvodi prema planu zidanja i armira se žicom svaka 2 reda. Žica se polaže u prethodno pripremljene utore ispunjene zidarskim ljepilom. Za spajanje zidova s monolitnim jezgrama potrebno je da barem jedna žičana šipka prođe kroz okvir jezgre. Zidanje mora biti vezano na najmanje 1/3 duljine bloka, što je obično 200 mm. Nije dopušteno podudaranje više od dvije vertikalne zidane fuge. Kutovi zidova vezani su za debljinu bloka. Svaki blok u zidu izravnava se u dvije ravnine pomoću razine zgrade.

Prilikom projektiranja kuće preporučljivo je uzeti dimenzije zidova i zidnih otvora kao višestruke veličine blokova (na primjer, visina standardnog prozorskog otvora je 1520 mm ili 6 redova blokova). To će smanjiti intenzitet rada zidanja i ubrzati rad. Otvorni nadvoji mogu biti monolitni ili montažni. Prilikom postavljanja skakača potrebno je spriječiti smrzavanje. Da biste to učinili, nadvoj od armiranog betona mora biti izoliran učinkovitom izolacijom, na primjer ekstrudiranom polistirenskom pjenom. Također je moguće spriječiti smrzavanje pomoću metalnih skakača. Nakon završetka zidanja prvog kata, možete započeti postavljanje seizmičkog pojasa ili monolitnog poda. Monolitni potresni pojas je greda koja povezuje sve zidne jezgre i tvori prostorni okvir koji sprječava razaranje ziđa tijekom potresnih događaja. Potresni pojas također raspoređuje opterećenje s podnih greda na zidove. Ako je međukatni strop izrađen u monolitnoj verziji, ugradnja seizmičkog pojasa nije potrebna.

Nije dopušteno oslanjati grede ili podne ploče izravno na zidove od gaziranog betona. To može dovesti do pucanja i lokalnog razaranja ziđa na mjestima gdje se prenosi opterećenje. Stoga se drvene grede moraju oslanjati neposredno na potresni pojas, a međuspratne ploče na armiranobetonsku podlogu ili podlogu od pune opeke. Kako bi se spriječilo smrzavanje zidova na razini seizmičkog pojasa ili monolitnog stropa, potrebno je postaviti učinkovitu izolaciju u oplatu po obodu vanjskih zidova. Istovremeno se izvodi betoniranje potresnog pojasa i jezgri. Polaganje zidova sljedećih katova provodi se slično prvom katu, jedina razlika je u tome što nije predviđena hidroizolacija. Zabati i zidovi potkrovlja trebaju biti uokvireni seizmičkim pojasom u koji su ugrađeni klinovi za pričvršćivanje Mauerlat. Također je potrebno postaviti hidroizolaciju između betona i drvenog Mauerlata.

Broj katova zgrade s nosivim zidovima od gaziranog betona je ograničen, jer gazirani betonski blok koji se koristi za izgradnju ima čvrstoću od B2,5-B3,5 (M35-M50). Stoga visina kuća od gaziranog betona ne smije prelaziti 3 kata. Ali, ako zgrada ima nosivi armiranobetonski ili metalni okvir koji preuzima opterećenje od gornjih katova, tada je broj katova takve kuće ograničen samo nosivošću okvira. Zidovi su u ovom slučaju samonosivi i ispunjavaju okvir. Korištenje strukturne sheme okvira za pojedinačnu stambenu zgradu je neracionalno i dovodi do nerazumnog povećanja troškova.

Faza 5. Krovište

Montaža krovišta se izvodi u skladu s projektom. Za većinu kuća materijal za rafter sustav je drvo. Stoga je potrebno osigurati trajnost nosivih konstrukcija pomoću vatrootpornih bioprotektivnih spojeva za drvo. Dizajn rafter sustava izravno ovisi o vrsti hidroizolacijskog materijala. Najčešći krovni pokrivači su valovite ploče, metalne pločice i bitumenske šindre. Polimerni pijesak ili prirodne pločice zahtijevaju snažniji sustav splavi, jer imaju veliku težinu. Nije preporučljivo koristiti teške krovne materijale, jer to dovodi do koncentracije masa u gornjem krovnom dijelu kuće, što svakako pogoršava utjecaj seizmičnosti. Uostalom, seizmičko opterećenje je izravno proporcionalno masi zgrade, a povećanje mase dovodi do povećanja amplitude vibracija građevinskih konstrukcija.

Faza 6. Fasada

Prilikom odabira materijala za završnu obradu fasade posebnu pozornost treba obratiti na takav pokazatelj kao što je paropropusnost. Ako fasadu kuće, na primjer, ožbukate cementno-pješčanim mortom, s vremenom će se primijetiti sljedeći procesi. Vlažan zrak iz prostorije će prodrijeti u debljinu gaziranog betonskog zida i ispasti u obliku kondenzacije. Zimi će se ta kondenzacija pretvoriti u led, koji će početi ispunjavati pore porobetona. Osim toga, uvijek će postojati pore koje nisu ispunjene vodom, u koje će voda koja se širi biti istisnuta van, bez uništavanja samog materijala. Budući da je vlažnost zraka u prostorijama kuće niska, proces stvaranja leda u zidovima odvijat će se vrlo sporo i trebat će više od desetak zima da se zid sruši.

No, mokri gazirani beton, kao i svaki drugi zidni materijal, s povećanjem vlažnosti postaje toplinski vodljiviji nego u suhom stanju. Stoga će zimi zidovi kuće ožbukani takvom otopinom biti hladniji od neožbukanih zidova. Slijedom toga, glavno pravilo kod završne obrade zidova od gaziranog betona je da paropropusnost upotrijebljenih materijala ne bude manja (ili po mogućnosti veća) od paropropusnosti zida od gaziranog betona. Ako se poštuje ovo pravilo, zidovi kuće neće postati vlažni, pa stoga gazirani beton neće biti uništen smrzavanjem vlage u njemu, a toplinska otpornost zida bit će stalno visoka, osiguravajući minimalni gubitak topline. Dopušteno je oblaganje zidova od gaziranog betona keramičkim pločicama, ali u lokalnim područjima (na primjer, trake ispod prozora ili drugi arhitektonski detalji).

Prilikom postavljanja visećih fasada, kao što su sustavi kao što su "Kraspan", "Allucobond" ili sporedni kolosijek, glavna stvar je osigurati ventilirani razmak između obloženih ploča i zida od gaziranog betona, baš kao i kod oblaganja zidova opekom. Koristeći tehnologiju sporednog kolosijeka, možete napraviti fasadu od obloge, obojene u bilo kojoj boji. Svaki sastav žbuke mora se nanijeti na prethodno premazanu površinu i imati koeficijent propusnosti pare od najmanje 0,2 g/m 2 ° C . Nije dopuštena uporaba materijala na bazi gipsa koji imaju dobru paropropusnost, ali slabu otpornost na vodu. Žbuke na bazi akrila najbolje je koristiti kao tankoslojni završni premaz. Vodeno-disperzne boje (WDC) također se koriste kao završni sloj. Dijelovi 5 i 6 (fasada i krovište) su standardni, potražite ih na internetu.

Faza 7. Unutarnje uređenje

Za završnu obradu unutarnje površine zidova koriste se žbuke na bazi gipsa ili cementa. Moguće su i mogućnosti oblaganja zidova pločastim materijalima (gipskartonske ploče, gipskartonske ploče) na metalnom okviru ili potpunim lijepljenjem na zidove. Zahvaljujući dobroj geometriji bloka, kvalificirani zidar može postaviti zid s minimalnim odstupanjima od okomite ravnine. Stoga nije preporučljivo koristiti zidnu oblogu od lima jer je skuplja od dvoslojnog premaza žbuke i kita, a površina prostorije će se značajno smanjiti zbog debljine metalnog okvira. Površina gaziranog betona mora biti temeljna prije nanošenja sloja žbuke kako bi se izbjegla neželjena migracija vlage iz otopine. Ako površinu zidova ne premažete temeljnim premazom i odmah nanesete sloj gipsane žbuke, tada će se, kada se neravnomjerno osuši, formirati više pukotina. U svim ostalim aspektima, završna obrada zidova od gaziranog betona ne razlikuje se od ostalih tradicionalnih zidnih materijala.

"Građevinska pravila", br.46 /1, srpanj 2014

Nositelj autorskih prava svih materijala na stranici je Construction Rules LLC. Zabranjeno je potpuno ili djelomično ponovno ispisivanje materijala u bilo kojem izvoru.

Danas postoji mnogo materijala za izgradnju zidova. Osim toga, tehnologija gradnje stalno se usavršava, što u konačnici dovodi do pojave novih građevinskih materijala s povoljnijim cijenama i radnim karakteristikama. Tako je društvo postupno stiglo do prozračnog bloka, koji doista ima što zadovoljiti.

Prve prednosti ovog materijala vidljive su već u fazi projektiranja. Razgovarat ćemo o svim prednostima i nedostacima, kao io tome kako izgraditi strukturu od blokova gaziranog betona vlastitim rukama u ovom članku.

Prednosti i nedostatci

Blokovi od gaziranog betona imaju niz svojih karakteristika, kako pozitivnih, tako i loših. Stvar je u tome što je materijal pristupačan, svatko ga može kupiti, a potrebno je dobro raditi s njim kako bi kuća mogla slobodno stajati dugi niz godina.

Fotografije kuća od gaziranog betona često se mogu vidjeti na društvenim mrežama, jer je ovaj materijal doista u velikoj potražnji. Sve je u njegovim prednostima, a one uključuju:

snaga;
jednostavan za korištenje;
izdržljivost;
Ekonomija;
kvalitete toplinske izolacije.

Mnogi sumnjaju u čvrstoću gaziranog bloka, ali nema razloga za sumnju. Materijal izgledom podsjeća na ciglu, samo u većim veličinama. To je gusta struktura, koja se, uz pravilnu njegu, ne sruši dugo vremena, zajamčeni vijek trajanja je od trideset godina.

Najčešće se materijal koristi za izgradnju privremenih zgrada, kao i poslovnih prostora. Mnogi se ljudi pitaju što je bolje od pjenastog bloka ili plinskog bloka za dom, ali kako praksa pokazuje, u pogledu kvalitete nema pritužbi ni na jednu opciju.

Ali to ne znači da materijal nije prikladan za izgradnju stambenih zgrada. Sve je u održavanju i pravilnoj gradnji, ali nije preporučljivo graditi višekatnicu od gaziranog bloka.

Materijal se ne mrvi, što ga čini vrlo praktičnim za rad, također je lagan, možete ga slobodno podizati rukama i zidati zidove. Izgradnja kuće od gaziranih blokova je zadovoljstvo, prema iskusnim graditeljima.

Što se tiče izdržljivosti, plinski blok je doista izdržljiv uz pravilnu njegu. Sve ovisi o vremenskim uvjetima na mjestu gdje se zgrada planira graditi. Bez zaštite od vode, kuća će služiti vjerno desetljećima, ali ako zaštitite strukturu od vlage, može trajati stoljećima. Preporuča se provesti postupak tijekom faze izgradnje.

Gozoblok se ističe svojom ekonomičnošću kako u kupnji materijala tako iu njegovoj daljnjoj upotrebi. Ovaj se materijal smatra jednim od najjeftinijih, jer njegova proizvodnja koristi manje složenu tehnologiju.

Osim toga, na tržištu postoji mnogo dobavljača materijala koji se dobro natječu jedni s drugima, što u konačnici dovodi do niske cijene materijala. Osim toga, možete znatno uštedjeti na troškovima grijanja. Praksa je pokazala da vlasnici kuća izgrađenih od drugih materijala grijanje plaćaju znatno skuplje.

To je zato što plinski blok ima izvrsnu toplinsku izolaciju. Djeluje obostrano - ne propušta topli zrak iznutra, a propušta hladan izvana.

Zid od gaziranih blokova mora se poboljšati, jer će pod utjecajem vremenskih uvjeta sve prednosti toplinske izolacije s vremenom nestati. Stručnjaci preporučuju razmišljanje o tome u fazi projektiranja.

Izgradnja kuće od blokova gaziranog betona u fazama

Kao što je već spomenuto, izgradnja kuće od gaziranog bloka nije teška, a osnovne građevinske vještine sasvim su dovoljne. Kada sami gradite, preporuča se koristiti kalkulator gaziranih betonskih blokova za vaš dom.

Dizajn takve zgrade ne razlikuje se mnogo od zgrada izrađenih od drugih materijala i uključuje sljedeće faze rada:

odabir mjesta;
oblikovati;
postavljanje temelja;
zidanje;
dorada.

Prilikom odabira mjesta važno je obratiti pozornost na tlo. Općenito, zidovi od gaziranih blokova sami po sebi nisu teški, tako da nema posebnih zahtjeva za tlo.

No, ne treba zaboraviti da se ipak radi o kući i zemljištu koje treba odabrati pogodno za gradnju. Najčešće se takve kuće grade na dačkim područjima, ali se mogu naći iu gradovima - u oba slučaja to je prihvatljivo.

U fazi projektiranja morate odrediti površinu kuće i odlučiti koliko će soba biti. Ne preporučuje se gradnja ogromnih zgrada, iako temelj to dopušta.

Održavanje zgrade u potrebnom stanju puno je teže, a to također komplicira komunikacije, koje se također razmatraju u fazi projektiranja. Također je bolje odmah izračunati koliko je plinskih blokova potrebno za kuću.

Bolje je ovu fazu shvatiti ozbiljno, jer možete lako izračunati količinu korištene opcije, kao i razmotriti različite mogućnosti uštede ili odabrati gotove opcije za dizajn gaziranih blok kuća.

Postavljanje temelja zahtijevat će nešto više znanja, ali i truda. Ova se faza smatra najtežom i nije iznimka pri radu s kućama od plinskih blokova.

Preporuča se potražiti pomoć od stručnjaka koji će vam pomoći izgraditi doista pouzdan temelj koji može podupirati strukturu dugi niz godina ili odmah naručiti kuću od blokova gaziranog betona "ključ u ruke".

Izgradnja zidova nije teška. Jednokatna kuća od gaziranog betona može se izgraditi za kratko vrijeme. Važno je održavati ravnomjernost zidanja tako da nema nagiba. Budući da su gazirani betonski blokovi sami po sebi lagani, njihovo postavljanje u jednu strukturu nije težak zadatak.

Za dovršetak ovih koraka bit će potrebne osnovne građevinske vještine. Svakako vodite računa o spojnicama u zidovima za prozore i vrata, ventilaciju i komunikacije, kako kasnije ne biste morali uništavati novosagrađeni zid.

Završni radovi smatraju se najskupljim zamislivim zadatkom u izgradnji gaziranih blok kuća. Unutarnje uređenje može biti izrađeno od bilo kojeg materijala, ali važno je zapamtiti strah od vodenih blokova. Vlaga može doći ne samo s ulice, već i iz unutrašnjosti prostorije, tako da morate razmišljati o zaštiti od vlage u završnoj fazi.

Ukratko, važno je napomenuti potonje - morate razumjeti koji je najbolji gazirani blok za gradnju. Danas postoji mnogo proizvođača koji mogu ponuditi mnogo opcija za isti građevinski materijal. Stoga se svakako obratite proizvođaču kako biste saznali razlike, kao i sve prednosti jednog bloka od drugog.