Способы разведения огня в экстремальных условиях. Как развести огонь. Способы разведения огня Как называется приспособление для разведения огня трением

Суть разведения огня трением заключается в том, что при трении друг о друга любые предметы (в том числе деревянные) нагреваются. В данном случае в качестве трущейся поверхности выступает древесина. Нагреваясь от трения, она способна достичь температуры, достаточной для образования тлеющего трута, в качестве которого зачастую выступает пыль этой же самой древесины.

Теоретически этот метод прост, практически требует огромных усилий по реализации и определенных навыков.

Известно несколько способов добыть огонь трением, но из них не все применимы в реальных условиях с учетом особенности умеренных широт северного полушария (соответствующая древесина и её влажность).

Основные варианты добывания огня трением

Чаще всего, чтобы добыть огонь трением, используют такие методы:

1. Огненный плуг. Здесь тлеющий трут образуется в результате трения колышка о канавку, вырезанную в деревянной дощечке.
2. Ручная дрель. Тлеющие угли в этом случае появляются в результате сверления деревянной дощечки, подготовленной специальным образом.
3. Огненный лук. Здесь все так же, как в случае с ручной дрелью, только сверло приводится в движение возвратно-поступательными движениями лучка.
4. Огненный бамбук. В этом случае тлеть начинает заранее заготовленная растопка, зажатая в половинке ствола бамбука, которым «пилят» другую половинку.

Все способы разведения огня трением имеют свою специфику и достаточно сложны в реализации. Чтобы уверенно развести костер с их помощью, требуются предварительные тренировки.

Огненный плуг

Это один из самых сложных способов добывания огня трением. Тем не менее, за неимением веревки, которая нужна, например, для огненного лука, он становится приемлемым для разведения огня даже в степи и лесостепи.

Суть метода заключается в том, что при трении острой палкой о желоб в бревне стенки бревна разогреваются, с них соскабливается горячая труха, которая затем и будет раздуваться.

Для огненного плуга подходит сухая (но не гнилая) древесина мягких лиственных пород. Хвойные породы дерева для целей добывания огня трением не стоит использовать из-за наличия в них смолы, которая может препятствовать появлению тлеющего трута. Однако, если лиственных деревьев поблизости не оказалось, можно попробовать , например, с помощью палок сосны.

Некоторые полагают, что для разведения огня трением можно использовать кору в качестве основы. Но это не верно: огонь таким образом добыть не получится. Если уж и использовать кору, то березовую бересту и то только в качестве растопки.

Для того, чтобы добыть огонь огненным плугом, нужно следовать следующему алгоритму:

1. Делается дощечка, либо на горизонтально лежащем стволе делается ровная площадка длиной до полуметра.
2. В дощечке вырезается неглубокая канавка почти на всю длину дощечки.
3. Из того же дерева выстругивается колышек длиной до 30 см, который затачивается с одной стороны.
4. Острой стороной колышек опускается в канавку.
5. Колышек вдавливается в дно канавки и таким образом водится по всей ее длине в одну и другую сторону.
6. На образованные в результате трения тлеющие угли кладется растопка, либо же угли аккуратно высыпаются в свернутую гнездом растопку, после чего раздуваются до появления огня.

Наши далекие предки добывали огонь именно таким способом – трением одного куска сухого дерева о другой по технологии огненного плуга.

Если сделать колышек подлиннее (чуть более двух метров), огненный плуг можно использовать вдвоем, что значительно упрощает работу добывающему огонь человеку. В этом случае сидящий у деревяшки человек направляет и прижимает колышек к канавке, а стоящий - прижимает и двигает его в одну и другую сторону. В видео видно, как это организуется:

Ручная дрель

Данный метод добычи огня трением используется в основном в тропической и экваториальной зоне, где имеется подходящая для этого древесина.

Алгоритм действий:

1. Кусок небольшой ветки очищается от коры и расщепляется вдоль на две части.
2. В одной половине сбоку вырезается «V»-образная щель, в самой узкой части которой с наружной стороны ветки делается углубление под будущее сверло.
3. Из той же древесины делается сверло, представляющее собой заточенную с одной стороны нетолстую палку длиной не менее полуметра (при более короткой работать будет не так удобно).
4. Палка с вырезанной щелью кладется плоской стороной на землю на заранее заготовленную растопку.
5. Сверло острой стороной упирается в углубление в лежащей на земле палке.
6. Верхняя часть сверла зажимается между ладонями и с нажимом вращается движением, напоминающим потирание ладоней во время мороза. Когда ладони соскальзывают вниз, не отрывая сверла от нижней палки, их необходимо вернуть на прежнее место и продолжить вращение.
7. Образованные в результате трения внутри щели тлеющие угли аккуратно сбрасываются на растопку и раздуваются до появления огня.

Такой метод добычи огня трением применяли древние люди, живущее в жарких странах. В современных условиях его можно упростить за счет использования марганцовки, которая воспламеняется быстрее прута.

Если в аптечке туриста найдется перманганат калия, с разведение костра не возникнет проблем. В лунку, сделанную в бревне, нужно засыпать немного этого порошка, прижать его торцом небольшой палочки, обложив предварительно трутом, и сделать несколько вращательных движений. Трение приведет к вспышке и возгоранию трута.

Пример такого разведения огня в условиях тайги зимой показан на видео:

В наших широтах ручной дрелью добыть огонь несколько затруднительно: понадобится много времени, сил, а на руках могут образоваться ранки, в которые может попасть инфекция. Поэтому данный способ не получил широкого распространения, в отличии от следующего метода.

На видео показано, как разводят костер таким способом в Кении:

Огненный лук и его вариация

Этот метод разведения огня трением получил известность под названием индейская скрипка, хотя издавна использовался не только в Америке, но и на других континентах.

По сути этот метод - та же ручная дрель, только в этом случае вращение осуществляется не ладонями, а тетивой лука, что обеспечивает большую скорость и, соответственно, более высокие температуры. Поэтому иногда его называют лучковой дрелью.

Внешне приспособление для разведения такого костра похоже на лук, тетива которого обмотана вокруг палки.

Древесина используется такая же, как и для огненного плуга, то есть сухая древесина мягких лиственных пород, например, ольхи или осины. Деревья, лежащие на земле, для этих целей не пригодны, так как с большой вероятностью будут влажными или подгнившими и трухлявыми.

Также для этого метода нужна веревка, в качестве которой зачастую используют шнурки, снятые с одного ботинка. Главное требование к веревке - она должна быть прочной (очень хороши для этого туристические веревки).

Для получения огня своими руками с помощью огненного лука делается следующее:

1. Срубается сушина.
2. Делается дощечка, либо, как и в предыдущем случае, ветка расщепляется наполовину вдоль волокон.
3. По аналогии с предыдущим методом делается «V»-образная щель и углубление в ее суженном конце.
4. Из отдельного куска древесины выстругивается сверло длиной около 30 см, заостренное с двух сторон.

1. Делается лук. Для этого можно взять искривленную достаточно жесткую палку длиной до метра и привязать к обеим ее сторонам веревку. Упругая ветка для этих целей тоже подойдет, но с ней будет тяжелее добиться натяжения веревки во время движения лука вперед, что может привести к проскальзыванию веревки по сверлу.
2. Берется вторая часть расщепленной палки и в центре нее на внутренней стороне выковыривается небольшая лунка. В эту лунку будет вставляться верхняя часть сверла.
3. Тетива оборачивается вокруг сверла один раз, сверло одним концом вставляется в нижнюю дощечку и прижимается второй дощечкой сверху. Оба заостренных конца сверла должны попасть в соответствующие лунки. Получается лучковая дрель.
4. Человек стоит на правом колене, а левой стопой прижимает нижнюю дощечку, чтобы исключить ее смещение. Лук находится в правой руке, а левой рукой он держит верхнюю дощечку, которой прижимает сверло.
5. Лук приводится в возвратно-поступательное движение, как при сверлении, это вызывает вращение сверла в опоре. По мере заполнения «V»-образной щели трутом скорость движения лука нужно постепенно увеличивать, доводя температуру в месте контакта сверла с опорной дощечкой до максимума.
6. Образованный в результате преодоления силы трения тлеющий трут извлекается вместе с растопкой и раздувается до появления огня. Трут должен быть в форме маленьких черных иголочек: только в этом случае можно надеяться на хороший результат.

Некогда наблюдал такую картину: молодой человек прикрепил деревянное сверло к дрели и сверлил по центру деревянную доску - было много дыма, но развести огонь так и не получилось. Аналогичная ситуация прослеживается в некоторых книгах, иллюстрирующих изображения с подобной схемой. Нетрудно догадаться, что такой метод обречен на провал, ведь в нем негде накапливаться труту, который кроме прочего просто разлетается в стороны.

Этот способ добывания огня, как и описанные выше, основан на физическом явлении увеличения внутренней энергии за счет совершения работы по преодолению сил трения.
В наших широтах он наиболее предпочтителен, но по-прежнему остается одним из самых сложных и энергозатратных (в основном из-за высокой сложности изготовления лука) и требует предварительной отработки.

Существует также «родственник» огненного лука, получивший название насосной (помповой) дрели, но это устройство достаточно сложно для изготовления в условиях выживания и поэтому в данной статье рассматриваться не будет. На видео показан этот вариант:

Огненный бамбук

Данный метод добычи огня своими руками по очевидным причинам используется только в регионах, где произрастает бамбук. Для него годятся только высохшие стебли этого растения.

Огонь добывается следующим образом:

1. Сухой метровый бамбуковый ствол расщепляется на две части.
2. Одна часть (далее по тексту - первая часть) укорачивается до полуметра и в ней в середине ножом делается небольшое сквозное отверстие.
3. С наружной стороны прямо по отверстию делается поперечная канавка.
4. Из второго куска (далее по тексту - вторая часть) расщепленного ствола бамбука отрезается широкая щепка длиной около 40 см и надламывается посредине.
5. Боковая сторона второй части ствола делается ровной и ее край заостряется ножом - получается своего рода бамбуковое лезвие.
6. Со второй части ствола ножом соскабливается стружка в виде тонких скрученных ленточек. Для этого лезвие ножа удерживается под прямым углом по отношению к стволу и располагается поперек него.
7. Стружки скатываются в плотный шарик, делятся на две равные части и укладываются внутрь первой части ствола прямо над отверстием (отверстие оказывается между ними), после чего прижимаются сверху надломленной щепкой.
8. Вторая часть ствола упирается в живот одним торцом, а в землю другим. Вес тела прижимает ее к земле так, чтобы исключить смещение во время работы.
9. Первая часть ствола с растопкой и щепкой берется двумя руками за противоположные концы и прислоняется канавкой к ровной боковой поверхности («лезвию») второй части.
10. Возвратно-поступательное движение за счет трения обеспечивает нагревание, достаточное для образования тления в прижатой щепой растопке.
11. Тлеющая растопка переносится в сухую траву и раздувается до появления огня.

Мне доводилось наблюдать и другое исполнение этого метода разведения огня трением. В нем половина ствола бамбука с растопкой лежала на земле (растопкой вниз), а второй половиной производилось пиление. Но такой способ, как по мне, менее универсален, поскольку для него нужно минимум два человека (один для удержания нижней части, второй - для пилящих движений), грунт должен быть сухим, чтобы не намочить растопку, да и руки можно повредить о лежащие на земле камни или колючки.

Как и другие методы добывания огня трением, этот требует предварительной тренировки. Без такой тренировки оказавшийся в аварийной ситуации человек рискует потратить много времени и сил, при этом оставшись без огня.

Как по мне, в наших широтах наиболее приемлемым вариантом для разведения огня в условиях выживания был и остается метод огненного лука. Хоть для него и требуется наличие прочной веревки, но именно он позволяет по сравнению с другими методами затратить меньше сил, которые в аварийной ситуации всегда есть, где применить.

Интересное видео: лучковая дрель в работе

Огненный плуг по-полинезийски:

Источник: (По материалам научных работ Семенова С.А., Коробковой Г.Ф.)

Библиотека экстремальных ситуаций

Справочно-методический сборник в 35 томах

Редактор и составитель Лучанский Григорий

Москва, ФГУНПП «Аэрогеология», 1995 г.

Характерной чертой в развитии древнейшей техники обработки дерева являлось сочетание механических способов с использованием воды и огня. Вода размягчала древесину и облегчала труд. Пламя огня частично осво бождало человека от самого труда и придавало древесине твердость, долговечность благодаря химическим изменениям вещества. Однако с течением времени вместе с со вершенствованием орудий обработки роль воды и огня отступала на второй план. Качество деревянных изделий улучшалось за счет более тщательного подбора древеси ны и соответствия ее техническим требованиям, за счет соединения дерева с камнем, костью и рогом, металлом, с жировыми и смолистыми веществами с целью пополнения недостающих свойств.

Одна из тенденций в повышении производительности труда состояла в таком улучшении орудий ударного действия (рубки, долбления, расщепления, отески), которое увеличивало количество удаляемой древесины. Это достига лось изменением формы орудий, их рабочей части, захватывающий материал, повышением эффекта самого удара через рукояточное оснащение, путем двуручных актов воздействия. Одновременно развивались методы снятия его малыми частицами (скобления, строгания, резьбы, шлифования, полирования, пиления, сверления) на боль ших и малых площадях. Наметилась тенденция к калиброванию инструмента для унификации нормы забора мате риала. Прогресс шел по линии расширения способов воздействия на материал в целях увеличения его податливости.

Росли средства эксплуатации древесных богатств вовлечением в хозяйственный обиход самых различных ви дов. Кроме древесины, стали использоваться кора, листья, корни, смола, сок и т.д. В этом осуществлялся один из принципов прогресса технологии: всестороннее овладение полезными свойствами вещества.

Обработка дерева развивалась с внедрением металлических орудий в направлении придания правильных (ге ометрических) форм заготовкам и деталям точным профилем выемок, гнезд, пазов, шипов, заплечиков, проушин и т.д. Именно на такой основе происходило формирование столярных и строительных конструкций в конце Раннего царства Древнего Египта.

При переходе от одной эпохи к другой темпы технологических процессов ускорялись вследствие более эффек тивной работы орудий и рационализации самого процесса. Количество орудий для обработки древесины возрастало по причине дифференциации способов воздействия на этот материал. Совмещение нескольких функций в одном орудии, как отмечалось, например, в труде австралийцев, постепенно отступало на задний план, сохраняясь во второстепенных операциях. Однако с появлением металла универсализация некоторых орудий вновь возрождается. В качестве полифункционалов выступают бронзовые кельты и однолезвийные остроконечные ножи. И снова это яв ление не столько наблюдается у оседлых племен, сколько связано с подвижным хозяйством кочевников.

При рассмотрении развития деревообработки по эпохам обращает на себя внимание кумуляция (собирание) различных способов воздействия на материал. Общество обогащает себя всеми возможными средствами техники.

В отношении дошелльской и шелльской эпох мы мо жем лишь предполагать в самой общей форме, что употребляемое дерево в это время обрабатывалось при помощи галечных орудий, ручных рубил и огня.

Ашель-мустье дает нам прямые свидетельства выделки деревянных рогатин посредством рубки, строгания и обжига.

Для позднего палеолита мы имеем, помимо рубки, строгания и обжига, гнутье распариванием, вероятно сверление, расщепление клиньями, работу резцами и шли фование абразивами.

Мезолит и неолит дополнительно приносят еще весьма эффективную рубку и отеску дерева топорами и тесла ми на рукоятках, объемную резьбу, долбление посредст вом ударов киянкой, соединение дерева с камнем и костью вяжущими веществами, двуручное строгание, про изводство долбленых и досчатых судов для речного и мор ского плавания, строительство крупных домов и укреплен ных поселений.

Эпоха ранних металлов создает срубную строитель ную технику, крепление деталей на гнездах, проушинах и шипах, пиление дерева, сверление коловоротом, прожига ние отверстий в ступицах колесного транспорта.

Значение свойств древесины в технологии ее обработки

Существует официальная справочная таблица плотности твердых веществ, в которой отражена и плот ность древесины в сухом виде (г/см 2): кедр - 0,32-0,42; липа - 0,32-0,59; бамбук - 0,4; тополь - 0,35-0,5; ель и сосна - 0,4-0,78 ольха - 0,42-0,58; каштан - 0,44-0,66; береза и ясень - 0,6-0,8; клен - 0,53-0,81; дуб - 0,7-1,0; орех - 0,64-0,7; бокаут - 1,1-1,4. Плотность далеко не адекватна твердости. Например, самое твердое вещество - алмаз - имеет по вышеназванной шкале только 3,4-3,5 г/см 2 , в то время как бронза - 8,5-8,9 г/см 2 , т.е. последняя по плотности превосходит алмаз более чем в 2 раза. Бронза по твердости неизмеримо уступает алмазу. Однако шкала плотности для нас имеет некоторое значение. В отношении веществ органического происхождения плотность в какой-то мере свидетельствует о водопоглощении, хотя не всегда отражает это свойство. Например, плотность кости (г/см 2) - 1,8-2,0, бивня слона - 2,0, а сухой кожи - 0,85-1,0. Сухая недубленая кожа при своей относительной плотности отличается большой водопоглощаемос тью, достигающей 150% и более ее веса в сухом виде. О степени поглощения сухим деревом воды говорят опыты по вымачиванию древесины. Березовая поделка, весящая в сухом виде 35 г, после вымачивания в течение 20 ч приобрела вес 54 г. В сериях опытов выяснилось, что сухая береза достаточно гигроскопична. Ее водопоглощение со ставляет в среднем около 40% веса сухой древесины. В противоположность березе водопоглощаемость самшита очень мала. Намокает слегка только наружный слой и бы стро теряет влагу при высыхании. Вымачивание куска самшита весом 160 г в течение 4 суток дало привес в 24 г, т.е. самшит после этой процедуры весил 184 г.

Кавказской, Белорусской и другими опытными экспе дициями было выяснено значение качества древесины разных пород для рукояток к роговым посредникам. Со сна, береза, даже каштан раскалывались под ударами ко лотушек. Сырое, мягкое дерево сминалось и размочалива лось. Колотушки в свою очередь необходимо было изготовлять из твердых и свилеватых пород, например ки зила, грушевого дерева. Комлеватая и сучковатая береза (особенно карельская), дуб качественно отличались и го дились для таких целей. Сюда же следует отнести одинокорастущий полевой дуб, бук, граб, боярышник, самшит. Установлено также важное обстоятельство в технологии расщепления призматических пластин посредниками из рога оленя и лося: рог благородного оленя прочен благо даря присутствию внутри его губчатой массы; рог оленя или бухарского оленя, почти целиком состоящий из компактной массы, лучше выдерживает динамические напряжения в процессе работы, при неумелом использовании может раскалываться, расщепляться вдоль своей оси, осо бенно если он очень сухой, хрупкий.

Рубка дерева

По всей вероятности, в позднем пале олите рубка небольших древесных стволов как для орудий труда, так и для строительства жилищ производилась разными способами. Кремневые топорики костенковского ти па принадлежали, по-видимому, к редким еще рубящим орудиям, наряду с ними продолжали существовать и чоп перы, как об этом мы вправе судить по материалам из си бирских стоянок верхнего палеолита (Мальта, Афонтова Гора на Енисее и др.). Определенную роль играли и тяже лые отщепы, значение которых устанавливается экспериментально. В контрольных опытах по затеске боевых кон цов рогатин выясняется, что при известной сноровке, умении работать порода древесины, сырой или сухой, не играет решающей роли в изменении производительности (т.е. скорости выполнения задуманной операции), не оказывает влияния и тип рубящего орудия, если выработаны навыки. Например, в трех опытах по заострению рогатин - из сухой осины, сухого бука и сухой березы диаметром 4 см - потребовалось около 10 мин на каждую операцию. При рубке (затеске) осиновой и буковой рогатин употреб лялся один и тот же чоппер из кремневого желвака весом 1100 г. Его рабочая часть заострена под углом 60-65°. Небольшая разница оказалась лишь в весе стружки: 37 и 40 г . Точнее, это была и короткая стружка, и мелкая щепа. Число ударов в 1 минуту достигало 100 - 110. Для заострения рогатины из сырой березы был использован крем невый отщеп весом 140 г, угол заострения рабочей части которого составлял 35°. Число ударов орудием в 1 минуту достигало 95-96. Вес стружки 140 г. Такого рода факты в практике моделирования древних производств многочис ленны. Они дают право сделать вывод, что умение, мастерство и опыт имеют большое значение для повышения эффективности труда при использовании тех или иных орудий. Однако это не значит, что свойство материалов и типы орудий не играют роли при массовом производстве в ординарных условиях. Рубка отщепом из кремня не явля лась способом систематической обработки древесины. Она применялась в отдельных случаях, когда отсутствова ли другие средства труда. Отмачивание древесины перед ее обработкой сохранилось во многих странах до нашего времени, когда пользовались уже металлическими инстру ментами. Все операции по гнутью целиком зависели от мягчения дерева путем распаривания.

Рубка молодого березового сухостоя диаметром 7 см с помощью топора и отщепа весом 100 г без какой-либо подправки производилась кольцевым способом - надрубанием со всех сторон. Затем ствол сухостойной березы пе реламывался. Угол заострения лезвия отщепа 25-30°. После первой рубки на лезвии отщепа появлялись легкие выбоины, фасетки на брюшке, которое было обращено к материалу в процессе работы. Под молодым сухостоем мы разумеем стволы деревьев, которые успели подсох нуть на корню, но еще не утратили плотности и гибкости древесины. Такой сухостой является древесным материалом, вполне пригодным для различных поделок в рамках техники каменного века. После одной-двух операций тон кое лезвие отщепа выкрашивалось, производительность падала, и ее очень трудно было восстановить подправкой. При рубке веток и сучьев диаметром от 2 до 6 см ручным кремневым рубилом с прямым лезвием (кливером) шириной до 4,5 см и углом заострения 50°, проводимой в Красной Поляне (Кавказ), были найдены простые и рациональные способы. Наиболее эффективна была рубка тон ких сучьев диаметром до 2- 3 см на стволе поваленного дерева. Они перерубались ручным рубилом весом около 800 г тремя-четырьмя ударами за 5 с. Удары наносились вертикально. Сучья диаметром 4,2 см удавалось переру бить 24-30 ударами тем же орудием и в том же положении. Для срубания сучьев до 3 см в диаметре косыми ударами на самом дереве (сучья здесь пружинят) требова лись 22 удара и 15 с времени, сучьев до 6 см - 150-160 ударов и около 3 минут. С увеличением диаметра резко возрастало число ударов. При этом имела значение сила, с которой наносились рубящие удары. Так, например, один человек перерубал сук диаметром 4,5 см 50 ударами за 30 с, другой, более сильный, - 12 ударами за 12с. Следовательно, результат значительно колебался, если в опытах принимали участие разные лица с неодинаковой силой и особенностями в сноровке, в умении выполнять выполнять физическую работу. Насколько непроизводительна и трудна была обработка дерева без каменных орудий, проде монстрировано опытом. Для получения палицы ломали мо лодой ствол березы диаметром 3,5 см - потребовалось 3 минуты на изгибание, ломку и разрыв волокон. Ствол по сле перелома отделяли от основы, что осуществлялось способом «кручения», ибо эластичные волокна, которые легко можно было перерезать кремневым отщепом, разо рвать оказалось очень трудно. Физическая сила, затра ченная на эту операцию, составила примерно 20:1 в сравнении с перерубанием или перерезанием ствола. Не менее существенным недостатком такого способа получе ния деревянного орудия ударных функций являлось отсутствие на дубине, выломанной руками, боевого конца с ко ротким твердым окончанием. На обоих концах такого орудия оставалась бахрома размочаленных и разорванных волокон, что делало его непригодным к употреблению без дополнительной обработки с помощью каменного отщепа или огня.

Эксперименты по обработке дерева, проведенные в Красной Поляне, убедили нас в том, что два древнейших способа работы кремневыми орудиями - скобление и строгание - применялись в палеолите начиная с мустье. При выравнивании древков для копий нельзя было ограничиваться только скоблением. В процессе скобления постоян но возникали различные неровности ступенчатого или за нозистого характера из-за особенностей этого приема работы; кроме того, попадались сучки, бугорки. Их необходимо было удалять, выравнивая стержень древка, что, однако, невозможно было сделать при установке плоскости лезвия орудия под большим углом. Требовались другие движения, срезающие лезвия на предмет под малым уг лом.

Опыты, поставленные в с. Партизаны, по рубке сухой твердой древесины чопперами из песчаниковых галек да ли интересные результаты. Материалом для орудий слу жили гальки овальной, уплощенной формы с Черноморского побережья. Древесина - небольшие стволы боярышника, граба и дуба, срубленные в ближайшем лесу. Порубка производилась зимой, после чего стволы подсыхали на дровяном складе без крыши. Диаметр стволов ко лебался в пределах 7- 9,5 см. Вес экспериментальных чопперов от 650 до 850 г, угол заострения рубящей части 50 - 65°. В процессе рубки стволы лежали горизонтально на земле. Число ударов в 1 минуту 60-100, амплитуда размаха 35- 60 см, время на перерубание ствола 18-35 минут. Рубку производил А.Е. Матюхин в июне 1973 г. Выяснилась большая стойкость песчаниковых чопперов в работе. Чоппером, весившим 650 г, было проведено 11 опытов (перерубаний) с боярышником и грабом, после чего чоппер сохранил все свои рабочие качества, хотя слегка выкро шился и чуть затупился. Им еще можно было продолжать работу в темпах и приемах, освоенных экспериментато ром. Наряду с некоторым затуплением наблюдалось небольшое улучшение качеств чоппера вследствие заглаживания боковых поверхностей, примыкающих к лезвию, особенно той стороны (шероховатой), на которой были нанесены сколы заострения гальки. Неровности шерохова той части были забиты мелкой древесиной - она крепко «припаялась» и сгладила микрорельеф. Произошла своего рода пришлифовка рабочей части орудия. Это галечное орудие имело еще одно существенное достоинство. Его «пятка», собственно вся необработанная часть с галечной коркой, была достаточно гладкой и округлой, без выступов и граней, не травмировала ладоней пальцев и рук. Упло щенная форма и оптимальный вес позволяли зажимать его только тремя пальцами, без упора на ладонь, в ре зультате чего уменьшалась отдача на руку. В некотором смысле работа с зажимом орудия между пальцами напо минала работу топором с короткой рукояткой. При участии в рубке ладони отдача травмировала руку, снижая ее работоспособность. Чоппер, зажатый между пальцами, мож но было склонять направо и налево, меняя угол падения в большом диапазоне - от 35 до 90°, а также наклонять вертикальную ось падения вперед и назад. Такая способноть к манипулированию орудием была важна при рубящих и подрубных ударах, когда требовалось удалить стружку из паза. На конечных актах рубки угол падения топора все более приближался к 90°, ибо коническая форма прорубленного кругового паза суживалась. Достигнув нужной глубины паза, кругляк обламывали ударом.

Первый вопрос, который встает у историка: как рано и в какой форме возникает обработка дерева? Ломать ветки, сучья, даже небольшие стволы, складывать из них гнезда умеют антропоиды, пользуясь своими сильными руками. Но только руками нельзя сделать деревянное ору дие: копательную палку, дубину или рогатину. Если мы говорим «палка», это значит, что перед нами обработанная ветка или ствол молодого дерева, с которого срезаны сучки, верхушка, толстый конец или корневище, содрана кора.

Даже готовая, обработанная палка - еще не полно ценное орудие. Чтобы сделать ее копательной палкой, надо заострить один конец и даже обжечь на огне для кре пости. Для получения дубины или палицы - ударного орудия с утолщением на конце - необходима большая ра бота. Утолщение может быть получено или строганием, или подбором в лесу молодого деревца с компактным корневищем. Поиски такого дерева и обработка требуют значительного опыта, навыков и времени.

Рубка деревьев (валка)

Рубка дерева, как и оббивка камня, основана на удар ных функциях, принадлежащих к числу самых древних в генезисе труда. В ударной обработке дерева есть существенные отличия от ударной обработки камня. При ударе рубящее орудие проникает внутрь древесины, врезается в нее, стесывает ее часть, и только таким способом изменя ется первоначальная форма дерева. Отсюда вытекает иная технология обработки, другая система движения и позиция обрабатываемого материала, свои особые навыки работы.

Опыты показывают, что галечными орудиями можно срубать стволы молодых деревьев, сучья с крупных деревьев, очищать их от коры, затесывать колья, производить грубое строгание древесины, раскалывать трубчатые кости, раковины, плоды с твердой оболочкой. Причем выясни лась сравнительная эффективность в такой работе даже гранитных или диабазовых галек, оббитых лишь одним- двумя ударами отбойника. Лезвие, образованное подоб ным способом на гальке, несмотря на зернистую структуру материала, оказывается достаточным, чтобы затесать ос трие примитивной рогатины за 10-15 минут. Разумеется, чем структура породы тоньше, а твердость ее выше, тем рубящие и строгательные функции результативнее. Орудия из кварцитовых галек почти столь же эффективны в рубке древесины, как и кремневые шелльские ручные ру била, если их вес достаточен. Галька, расщепленная попо лам, образует край под углом 80-90°, который еще можно использовать в рубке и отеске дерева. Край с углом 100-110° уже недостаточен. При отеске дерева расщепленной галькой стружка обычно бывает короткой, ломаной и слегка скрученной; отесанная поверхность шероховатой и занозистой. Край, образующий угол в 40-50°, более эффективен в такой работе.

Карельской экспедицией 1960 г. было проведено испытание кремневого ручного рубила в рубке ольхи и березы на корню, в лесу. Ручное рубило изготовлялось по типу ашельских орудий, имело рабочий конец овальной формы и вес 700 г. От каждого удара рабочий конец орудия глубоко входил в сырую древесину ольхи. Удары наносились под углом 50°. Подрубных ударов не производилось. Стружка имела волокнистый вид и оставалась на пне ба хромой. Всего на рубку ольхи диаметром 9 см было затрачено 7 минут. Удары резко отдавались на руку, хотя рубило имело значительный вес, рука быстро уставала, требовались короткие передышки.

С рубкой березы диаметром 6 см была сопряжена задача изготовления палицы. Для палицы требовалось кор невище - наиболее твердая и тяжелая часть дерева. Не обходимо было перерубить корни, разветвляющиеся в тороны от комля. Вся работа по вырубанию корневища бе резы и удалению верхушки ствола потребовала 20 минут. Еще 15 минут было затрачено на окончательную обработку палицы: подтеску корней, снятие коры и подправку кон ца рукоятки. Следовательно, весь процесс изготовления грубой палицы при помощи рубила ашельского типа занял 35 минут.

При типологическом обзоре каменного инвентаря кажется, что на протяжении среднего и позднего палеолита отсутствуют орудия для рубки дерева. Ручные рубила ашеля постепенно мельчают и, наконец, исчезают полно стью. Лишь в мезолите в некоторых странах возрождают ся ручные рубила, и даже пришлифованные ручные топоры или топоры типа транше, чтобы в следующую эпоху пре вратиться в шлифованные топоры, тесла, долота и довести обработку дерева до расцвета. Правда, теперь мы зна ем, что орудия, выполнявшие функции топоров, не исчезают при переходе к леваллуазской технике скалыва ния и позднепалеолитической системе расщепления крем ня. В мустье и позднем палеолите нередко встречаются оббитые гальки, крупные нуклеусы, угловатые обломки кремня с достаточным весом.

Возможность обработки дерева такими случайными орудиями объясняется свойствами древесины, ее мягкостью, податливостью. Под воздействием удара даже сравнительно тупым предметом происходит разрыв волокон, а еще раньше - разрушение их связей, ввиду слабого продольного сцепления. Древесина под ударами угловатого камня или чуть заостренной гальки становится рыхлой, мочалистой, рваной и неровной, легко поддается их воздействию. Те группы австралийцев, которые не имели по разным причинам топоров, а тесла у них отсутствовали вообще, нередко работу по дереву вели таким способом, облегчая ее выжиганием.

Существенный результат был получен в эксперименте при сравнительной рубке дерева ручным рубилом и неоли тическим шлифованным топором на рукоятке. Молодая ольха 10 см в диаметре была срублена за 10 минут работы кремневым рубилом. Для рубки ольхи того же диамет ра потребовалась 1 минута.

Опытами было установлено, что при увеличении диа метра ствола скорость рубки деревьев резко падает. Руб ка сосны диаметром 25 см неолитическим топором в опытах под Каунасом потребовала 15 минут, рубка сосны диаметром 40 см в опытах на р. Ангаре - 1 час, считая только рабочее время. Почти такой же результат дает нам уравнение

t 2 = (d 2 3 / d 1 3 ), t 1 ,

где d 1 - диаметр бревна в 25 см; d 2 -диаметр бревна в 40 см; t 1 - время рубки бревна диаметром в 25 см (в минутах); t 2 - время рубки бревна диаметром в 40 см (в минутах).

Изучение Г. Мюллером-Беком рубки деревьев на швейцарском свайном поселении Бургэшизее-Юг свидетельствуют о том, что в начале рубки расстояние между рубящими и подрубными ударами по стволу было около 30- 40 см. Таким образом, рубка здесь, особенно в первой стадии, сопровождалась не отделением щепы в собствен ном смысле, а отщеплением пластин, при котором нельзя было обойтись без клиньев.

Очень важным результатом экспериментов был вы вод, что в работе неолитические топоры не ломаются, а очень медленно тупятся. Этот вывод стоит в противоре чии с мнением Г. Чайлда, который считал, что каменный топор едва ли был пригоден для срубания более одного дерева.

До недавнего времени среди советских ученых гос подствовал взгляд, что появление меди не оказало влия ния на производительность труда. Более того, некоторые авторы считали, что «чистая медь по своим физическим свойствам была, однако, мало пригодна для изготовления орудий и оружия». Несостоятельность этого взгляда очевидна хотя бы по самому факту существования медных орудий в древности.

Первое испытание медного топора было проведено в 1956 г . под Каунасом. Медным топором весом в 500 г были срублены стволы сосен 25 см диаметров, за 5 минут каждая. Работа медным топором оказалась в 3 раза производительнее работы неолитическим топором. Превос ходство медного топора над каменным заключалось в том, что угол заострения лезвия первого был доведен до 20°, в то время как у второго он имел 45°. Лезвие медного топора проникало глубже в древесину. Помимо того, медь пре восходила кремень своим удельным весом, который у пер вой достигал 9, а у второго только 3. Медные топоры и тесла при малом объеме имели достаточную тяжесть, бла годаря чему рукоятки для них не нуждались в специаль ных утяжелителях, как это было с каменными. Их крепле ние к рукояткам было намного проще, объем крепительного узла значительно меньше, траектория и удар точнее. Что касается твердости, то в обработке ма териалов вовсе не требуется, чтобы твердость инструмен та превосходила твердость обрабатываемого материала во много раз. В современной металлообработке сталь об рабатывается инструментальной сталью, в которую вве ден определенный процент никеля или вольфрама, хрома, ванадия, марганца или какого-либо другого компонента, сообщающего необходимую твердость.

Трехкратное превосходство медного топора над ка менным, установленное в рубке сосен под Каунасом, не есть абсолютное преимущество. Кратность рабочего эф фекта зависит от многих условий, которые могут пони жать или повышать это преимущество, но безусловное превосходство медных орудий в обработке дерева остает ся несомненным.

Обработка дерева у австралийцев.

Их деревянные орудия и оружие

Ч. Маунтфорд описывает изготовление копьеметалки у племени питьяндьяра (Центральная Австралия). Инструментами служили камни с острыми краями и углами, подобранные на склонах холмов. Сначала старики-аборигены около часа делали на стволе дерева мульга диаметром до 20 см треугольный надрез, работая одной и двумя руками. Когда надрез был углублен на 3- 4 см, мастера, работавшие по очереди, ударяя крупным камнем по стволу, нанесли две трещины по краям его, чтобы затем при помощи деревянных клиньев отщепить от ствола горбыль-заготов ку. После очистки и отески заготовки наступила фаза чис товой отделки ее кремневым долотом. Весь цикл работ считался завершенным полностью, когда на одном конце копьеметалки приклепляли смолой каменный отщеп для использования ее и в качестве долота.

Здесь надо отметить два своеобразных момента австралийской техники: 1) черновая работа производилась обломками камней, найденными вблизи, без поправки их; 2) заготовка копьеметалки вырубалась из живого древесного ствола без предварительной валки дерева.

То, что такие примитивные приемы работы в австралийской технике не были случайностью, подтверждает Д. Лав. Он следил за работой женщин над изготовлением большого деревянного корыта, которое выделывалось из полого ствола эвкалипта, поваленного ветром. Работали шесть женщин под руководством наиболее пожилой и опытной австралийки лет 50. орудиями служили подобранные в окрестностях подходящие камни. Вначале наноси лись контуры корыта, потом приступали к вырубанию за готовки размером 30x70 см. Эти операции занимали 1 час 30 минут. Женщины выполняли их парами: если одна пара уставала, на ее место вступала другая. В процессе работы орудия подправлялись ударной ретушью, иногда подыскивались другие, если старые подострить было нельзя.

Вырубленная из эвкалиптового ствола заготовка зарывалась в сырой песок ложа ручья до утра следующего дня. Увлажненная древесина не давала досадных трещин по слоям. Долбление полости корыта продолжали две па ры женщин такими же острыми камнями до тех пор, пока корыто вчерне не признавалось готовым. После этого строгали изделие кремневым или кварцитовым долотом, полученным у мужчин, пока не доводили стенки до необходимой толщины, а затем корыто окрашивали охрой. Перед окраской корыто просушивали на углях костра, чтобы уда лить влагу. На весь процесс затрачивалось около 1,5 дней.

Огонь в обработке дерева австралийцами занимал важное место. Они не знали керамической посуды, хотя глиной пользовались часто. Сосуды для жидкости они де лали из дерева путем выжигания раскаленными углями и выскабливанием с помощью кварцитовых отщепов и рако вин. Затем полировали их древесной корой. Однако корытца выдалбливались из мягкого и твердого дерева при по мощи долот. Самые примитивные экземпляры воспроизводили естественный изгиб ствола, из которого были вырезаны. Они мелки и открыты с обеих сторон. Известны корыта и в форме лодок. Корытца вырезали из «бобового дерева», сравнительно мягкого и легко обраба тываемого. Такие сосуды встречались у северных племен и в Центральной Австралии. Они служили для приготовления нежидкой пищи, для ссыпания муки, размалываемой на зернотерках, замешивания теста, резания мяса. Более глубокие, по свидетельству этнографов, употреблялись для переноски жидкостей и приготовления различных ви дов жидкой пищи. Очень часто они украшались резным орнаментом и расписывались охрой.

Ответственную роль в механической обработке дерева, в частности посуды, играла вода. Отмоченное дерево, впитавшее в поры воду, разбухало и становилось значительно податливее режущей кромке долота или другого каменного орудия.

Трасологические исследования австралийских деревянных сосудов, по материалам Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого АН СССР в Ленинграде, по казали, что только корытца носили следы обработки кремневыми долотами. Вся сумма признаков свидетельст вовала о работе каменными орудиями, о выдалбливании заготовок из стволов дерева, о подборе изгиба ствола, об использовании наружных слоев древесины. Что касается корыт в форме лодок, если судить по экземпляру, полученному от известного австраловеда Б. Спенсера, то они изготовлялись металлическими орудиями. Исследованный экземпляр (№ 1336/60) имел длину 68 см, ширину 14 см и глубину 12,5 см. Анализ внутренней поверхности сосуда установил в угловых его частях (на «носу» и «корме») вер тикальные ступенчатые срезы, характерные для работы стальным долотом. Следы отражали остро заточенную режущую кромку около 7 - 8 мм ширины, совершенно прямолинейную в профиле.

Кроме того, этот тип корытца совершенно нехаракте рен для австралийских изделий. Он был изготовлен на севере материка, где, по-видимому, уже применялись сталь ные орудия, полученные от европейцев. Аналогичные, лодкообразные корыта опубликованы в труде В. Спенсера и Ф. Гиллена «Северные племена Центральной Австралии».

Для хранения запасов воды выделывались деревянные чаны из толстых стволов. Обрубок такого ствола вка пывался в землю и выжигался с помощью раскаленных уг лей, а потом выдалбливался и выскабливался. Эти тяжелые сосуды не переносились с места на место при перекочевках, а делались каждый раз заново, если они не сохранялись до возвращения на прежнее место.

При отсутствии подходящего дерева для изготовле ния чана использовался большой кусок коры. Его нагрева ли над костром и сгибали в желаемую форму, напоминающую лодку. Для переноски воды на значительные расстояния племена пустынных областей делали ведра из тонких стволов. Эти ведра носили за плечами на верев ках, сделанных из луба.

Долота, используемые при обработке дерева, иногда делали из трубчатой кости кенгуру, раскалывая ее вдоль диафиза. Один конец или даже оба конца обтачивались на камне, в результате получалось желобчатое орудие с ост рым полукруговым лезвием на рабочем конце и тупым обушком на противоположном. Наибольшие из них имели размеры 25x30 см, употреблялись без рукоятки. Костяные долота были менее прочными, чем каменные, и предназна чались для выбивания различных отметок на дереве, соскабливания мяса и соединительной ткани с костей, вы далбливания выемок на деревянных изделиях, для расщепления древесины. Они распространены в Цент ральной Австралии, главным образом, у племени варамунга. В Южной Австралии в качестве долота или стамески применяли зуб опоссума. Предназначался он для окончательной отделки и резной орнаментации деревянных орудий.

Каменные долота в Центральной Австралии чаще всего изготовлялись из кварца или кремня в виде коротко го отщепа разной ширины. Отщеп был скреплен с дере вянной рукояткой длиной 70 см смолой. Рукояткой служило твердое дерево, длина смоляного крепления на рукоятке была 4 см. Нередко рукояткой служила копьеметалка. Долотом выполнялись различные работы, в т.ч. вырезались бумеранги, дубины, щиты, корытца и т.д. Отщеп прикреплялся к рукоятке смолой в таком положении, при котором его брюшко было обращено к материалу, являясь продолжением выпуклой стороны дуги слегка изогнутого древка. Австралиец работал долотом сидя и держа рукоятку обеими руками. Обрабатываемый предмет, если он был длинный, прижимался тяжестью тела к земле. При этом ступни ног играли роль тисков. Работа производилась аддукционно (на себя), движениями строгания и стесывания.

Австралийское каменное долото было известным шагом вперед в сравнении с кремневыми скобелями и строгальными ножами эпохи палеолита. Его преимущество со стояло в мускульной синергии обеих рук, хотя еще и зажимающих рукоятку последовательно, а не параллель но.

Смолистое вяжущее вещество, игравшее большую роль в оснащении орудий австралийцев, добывалось из древесных и травянистых растений (железного дерева, спинифекса и др.) способами вытапливания и неполного сгорания.

Топоры в Австралии изготовлялись различных форм, размеров и веса. Наиболее доступным материалом для то поров были речные и морские гальки. Их обрабатывали тремя способами: оббивкой, пришлифовкой, реже полной шлифовкой.

В сечении топоры имели форму овала или прямо угольника. В сторону к обушной части топоры часто не сколько суживались, к лезвию они слегка уплощались, но очень редко выделялись тщательной отделкой и правиль ной формой. В отдельных случаях тяжелые топоры имели вес 2- 3 кг. Средние топоры не были тяжелее 500- 700 г. Некоторые туземцы, жившие в бассейне р. Куперс-Крик, употребляли топоры и без рукояток. Они зажимали их в руке между большим пальцем и остальными, так что тупой конец приходился к ладони, и работали ими как тасманийцы отщепами, служившими в качестве топоров. Крепление топоров к рукояткам производилось с помощью веревки и смолы. Для устранения скольжения часть топора обвертывалась в кусок меха или кожи, промежутки заполнялись смолой, которую заглаживали в горячем виде палочкой.

В Северной Австралии туземцы смолу заменяли воском, Обвязка производилась растительными и животными волокнами, а также человеческими волосами. Готовое орудие окрашивалось растертой охрой, рукоятка иногда орна ментировалась. Крупные топоры выделывались с круго вым желобком для привязывания. В таких случаях крепление к рукояткам производилось только с помощью сухожи лий. Рукоятки изготовлялись из гибкого ствола молодого дерева, расщепленного пополам и согнутого в разогретом состоянии. Сухожилия брали из хвоста кенгуру. Рукоятка изготовлялась не только из расщепленного гибкого ствола, но и из нескольких прутьев, соединенных вместе.

Сочетание нескольких функций в одном орудии, вызванное бродячим образом жизни, нашло отражение и в топорах. Ударные орудия двойного действия - топоры-мо лотки встречались в Западной Австралии. Они были выделаны из мелкозернистой породы точечной техникой. Один конец был обработан в виде лезвия, другой - в форме ту пого обуха. Длина около 70 см. Рукоятку окрашивали в красный цвет. Конец ее был заострен и имел свои функ ции.

Топор являлся универсальным орудием. С его помо щью можно было срубить дерево, удалить ветви, влезть на дерево, достать опоссума в гнезде, завладеть пчелиным медом или яйцами птиц, насекомых, снять с дерева кору и использовать ее для шалаша или лодки. Шесты, дубины, копья, рукоятки - все вырубалось топором. В случае необходимости топор мог служить и оружием для нанесе ния ударов или парирования их. Но в битвах дубина предпочиталась топору ввиду того, что топор часто соскакивал с топорища.

Туземцы, занимавшие местности, где материал для топоров отсутствовал, отдавали в обмен за него свои луч шие копья и щиты, украшения, шкуры. Однако топоры да же из такого хорошего материала, как диорит и базальт, в разных областях туземцы делали далеко не одинакового качества.

Если охота была делом мужчин и требовала больших переходов, преследований эму или кенгуру, подчас безре зультатных, то собирательство являлось каждодневной обязанностью женщин в пределах, которые определялись расстояниями, лежащими между водоемами. Домашние обязанности и забота о детях заставляли женщин искать такую пищу, которая могла быть найдена в любых услови ях. Это были семена трав, кустарников, дикие фрукты и овощи (сливы, персики, местные томаты, ямс), орехи, яго ды, маленькие ящерицы, яйца какаду, древесные черви личинки, муравьиные яйца, гусеницы, мыши, улитки, лягушки, змеи и т.п.

Единственным орудием женщин-собирательниц была копательная палка с заостренным и обожженным на огне костра концом. Существовали палки, заостренные с обоих концов. Обычно их заострение производилось по прави лам, которые выполнялись и собирателями других стран. Рабочий конец не был заструган на обычный конус, он был срезан под углом 10—15°, в результате чего представлял конус, плоский с одной стороны. Такой конец не толь ко рыхлил, но и захватывал часть земли. В этой форме был уже заключен зародыш лопаты мбовамбов. Палку де лали из крепкой древесины (мульга и др.), длиной до 2 м и 4- 5 см в диаметре. Работа палкой была несложной, но требовала известных навыков по рыхлению мягкого и твердого грунта, чтобы добыть термитов, ящериц или корнеплоды. Взрыхленную острым концом палки землю жен щина выгребала руками и отбрасывала прочь. Нередко работа эта оставляла после себя заметные следы в виде многочисленных ям до 0,8 м глубины и 1 м в поперечнике, окруженных большими кучами земли. Во время рыхления женщина держала палку рукой немного выше острия и наносила короткие частые удары, повернув плоскую сторону конуса к себе. В случае необходимости заостренная палка служила в руках женщин оружием.

Весьма разнообразны по конструкции были копья, но классифицировать их, связывая с определенными племенами и территориями, трудно, т.к. этим видом орудий австралийцы обменивались на большой территории. У разных племен часто встречались одинаковые копья, и разные ти пы копий можно было найти у одного племени.

Копья больше были распространены на севере Австралии, тогда как в центральных областях, особенно вокруг оз. Эйр, их применяли меньше, а пользовались чаще метательными дубинками. По мнению Е. Эйльмана, этот факт объясняется ландшафтными условиями. На севере охота производилась в лесах, в которых применение метатель ных палиц и бумерангов было затруднено ввиду криволи нейной траектории их полета. В центральных областях господствует степной ландшафт. Здесь много кустарни ков, но мало крупных деревьев. Значительно меньше здесь и сумчатых, охотиться на которых лучше с копьями, чем с метательными палицами. Последние более пригодны для охоты на птиц, летающих стаями, а также на эму, па сущихся в открытых местах.

Известны два типа копий - тяжелые и легкие. Пер вые имели значительную длину и вес. Ими нередко поль зовались в бою как пиками, ибо бросать их труднее. Дли на достигала 3,5 м. Вторые были короче и легче. Это -дротики, бросаемые от руки или при помощи копьеметал ки.

Б. Спенсер и Ф.Гиллен подразделяют все копья, встречающиеся на севере центральных областей конти нента, на 11 типов: 1) тяжелые копья без шипов на боевом конце; 2) копья с одним шипом; 3) копья с одним острием; 4) легкие копья из дерева или тростника с одним острием и многими шипами; 5) копья с несколькими остриями и многими шипами; 6) копья с одним уплощенным острием из другого дерева без шипов; 7) тростниковые копья с наконечниками из кварцита; 8) тростниковые копья с наконечниками из сланца; 9) составные копья из дерева и тростника с наконечником из молочного кварца; 10) копья из тростника и тонкого деревянного острия для битья рыбы; 11) копья с двойным рядом шипов из камня.

Древко тяжелого копья аранда и урмантьера выруба ли топором из ствола молодого дерева (акации или пус тынного дуба) или из длинной прямой ветки. Заготовка высушивалась, потом древко обрабатывалось долотом или скребком. Окончательная отделка производилась ракови нами и абразивами. Длина достигала 250 м, боевой конец имел уплощенную форму, нередко его обжигали на огне для придания твердости.

Наконечники из дерева часто ломались и тупились. Поэтому охотник нередко вынужден был заострять боевой конец копья долотом на конце копьеметалки. Впрочем, и каменные наконечники нуждались в бережном обращении, они еще чаще ломались от неосторожного удара. Для предохранения наконечников их одевали в специальные фут ляры из древесной коры или кожи, обмотанной волокном. Для прочности футляры иногда обмазывались известью. На конце футляра прикреплялся пучок перьев. Деревян ные наконечники часто покрывали тонким слоем смолы, чтобы предохранить их от сырости. Для обработки копий и дротиков австралийцы применяли и вогнутые каменные скобели. Дальность полета австралийских копий не была предметом тщательного изучения, поэтому встречаются разно речивые показания. Есть сведения, что копья, бросаемые рукой, покрывали дистанцию в 70 м, а с помощью копьеметалки - 100 м и более. Очень тяжелое копье достигало 2 кг веса. Метать его было трудно. Им туземцы пользовались для охоты на эму, подкрадываясь незаметно к птице у водопоя. Копья тасманийцев, достигающие 4 м длины, покрывали дистанцию лишь в 40 м. В наших опытах дистанция для тяжелого копья не превышала 50 м, а для дротика с копьеметалкой - 80- 85 м.

Существовали и копья с каменными вкладышами вме сто шипов. Осколоком кварца туземец прорезал на остром конце две канавки для маленьких базальтовых или квар цитовых отщепов и закреплял их смолой. Таким копьем, носящим название «копья смерти», наносили очень тяже лые раны. Копье, застрявшее в теле, вынимали с помо щью ножа. Копьями с наконечниками из кости чаще всего били рыбу. Применяли для этой цели и копья с деревянны ми наконечниками, к которым был привязан костяной шип. Некоторые туземцы били рыбу в воде, ныряя с копьем. Для военных целей существовали копья длиной в 3 м, весом в 1,5 кг. Их бросали без копьеметалки. Для приобретения навыков молодые австралийцы имели модели копий.

Копьеметалка обычно делалась из одного дерева, а крючок, на который упирался конец дротика, - из другого, более твердого, или из зуба кенгуру. У арунта, луритья и унматьера копьеметалки имели вид плоской дощечки, заостренной с двух концов. На одном конце смолой прикреплялся крючок, а на другом, за который охотник держался рукой, - кварцевый отщеп, служивший долотом. Плоские копьеметалки выполняли функции сосудов, на которых размешивалась краска, мел, каолин, помещалась кровь, служившая для церемониальных или магических целей, превращались в орудие для добывания огня. Их редко ор наментировали, но часто раскрашивали охрой. Длина ко пьеметалок колебалась в рамках 50- 90 см.

Сущность копьеметалки состояла в том, что она удли няла руку в момент размаха, а тем самым увеличивала скорость и дальность полета дротика. Кроме Австралии, копьеметалки существовали совсем недавно у эскимосов, у некоторых племен Цетральной и Южной Америки, Новой Гвинеи, отчасти меланезийцев и полинезийцев.

Во время метания дротика охотник обхватывал тремя пальцами правой руки конец копьеметалки с утолщением или вырезом. Затем брал левой рукой дротик и клал его на копьеметалку между большим и указательным пальца ми правой, упирая задним тупым концом с углублением в крючок. Когда охотник бросал дротик, то тело отклонял и правую руку отводил назад, потом делал сильный взмах и шаг вперед. Большой и указательный пальцы раздвига лись, и дротик, освобождаясь, летел по заданному направ лению. Во время метания дротика охотник смотрел на цель.

Техническим достижениям австралийцев следует счи тать бумеранг, отдельные типы которого возвращаются к ногам охотника. Он возник из простой метательной пали цы, которой была придана способность летать по сложным траекториям. Метательной палицей тасманийцев была за остренная с обеих сторон палка около 50 см длины и 3- 4 см толщины. На одном конце она имела грубую насечку, предохраняющую от скольжения в руке в момент метания. При попадании в цель концом палка причиняла опас ную рану. Бросая короткую палку, легко придать ей круговращательное движение во время полета. При таком движении палка не только приобретает значительную ударную силу, но и покрывает более широкое воздушное пространство, что облегчает попадание в движущуюся цель. Попадая в стаю уток или голубей, такое метатель ное орудие иногда производило большой эффект, поражая несколько птиц.

У австралийцев сохранились почти все переходные типы метательных палиц и бумерангов. Метательная пал ка с заостренными концами употребляется одновременно с наиболее совершенными образцами бумерангов. Харак тер траекторий бумерангов весьма разнообразен и зави сит как от формы, так и от приема метания и даже от спо соба обработки. Некоторые бумеранги во время полета сначала падают на землю, затем, оттолкнувшись, стреми тельно поднимаются вверх. Другие, совершив движение по горизонтали, взлетают, не касаясь земли. Третьи - ме няют направление полета высоко над землей, описывая замысловатые кривые. Однако и в ветреную погоду их труднее направлять по заданной траектории. Бумеранги, возвращающиеся к ногам охотников, не играли большой практической роли, а служили скорее целям спорта. Во время войны или охоты такой бумеранг, попав в цель, не возвращался. Дальность полета боевых бумерангов достигала около 130- 160 м. «Бумеранг, - справедливо замечает Олчин, - замечателен скорее как орудие, иллюстрирую щее точность, которая может быть достигнута при обработке дерева каменными орудиями, чем как важный фактор экономической жизни данного племени».

Материал, шедший на выделку бумерангов, принадле жал к тяжелым видам древесины (акация, мульга, казуа рина и др.). Только игрушечные экземпляры иногда дела лись из древесной коры. Работа над бумерангом составляла очень ответственное дело в австралийской технике. Необходимо было «на глаз» определить все про порции этого метательного снаряда, придать нужную кривизну, сечение, заострить концы, рассчитать вес и разме ры. Причем все эти величины необходимо было соблюсти при помощи каменного долота. Приданный бумерангу из гиб сохранялся благодаря вымачиванию его в воде и вы сушиванию в определенном положении на горячем песке или в золе. В результате вековой практики австралийцы знали, что деформация дерева на солнце прекращается после воздействия на ткань древесины водой и огнем.

Исследованные бумеранги из экспозиции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого АН СССР оказались разными по технике выработки. Анализом обработанной поверхности выделены два способа получения заготовок и четыре способа отески и отделки бумерангов. Заготовкой для бумерангов обычно служил горбыль, от щепленный от ствола небольшого дерева 6- 9 см в диаметре. Поэтому многие бумеранги имели одну сторону плос кую, а другую - выпуклую. Как та, так и другая стороны были обработаны долотами. Плоская сторона выравнива лась широким долотом, выпуклая - узким. Первая не име ла украшений, на второй были нанесены долотом продоль но-параллельные, диагональные или петлисто-завитые желобки, играющие роль орнамента. Четвертым способом отделки была простая отеска горбыля вертикальными уда рами долота с широким лезвием, наносимыми то по од ной, то по другой стороне бумеранга, о чем говорит фак тура раковистых стесов на поверхности, отражающих кривизну лезвия.

Бумеранги очень часто окрашивали и полировали, а иногда шлифовали. Окрашивали охрой, замешанной на животном жире. Полирование австралийцы начинали после высыхания слоя краски, пользуясь куском кожи. Крас ка втиралась в поры древесины, создавая глянец на по верхности бумеранга. Некоторые бумеранги только глянцевались, без окраски, без орнаментации. Шлифовали бумеранги плиткой песчаникового абразива.

Полноценные бумеранги получали нужный изгиб в результате распаривания и высушивания или путем подбора криволинейной заготовки на соответственно изогнутом стволе или суку дерева. При таком изготовлении достига лась необходимая прочность бумеранга. Другой способ выделки установлен на одном экземпляре из коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая (№ 289). Его изгиб был получен путем вырубания заготовки из ствола по рисунку, а потому бумеранг не отличался надлежащей прочностью. Вероят но, он попал в коллекцию подлинников случайно, на что указывает и нехарактерный для австралийцев орнамент.

Бумеранги имели изгиб, достигающий иногда угла 90°, и плоско-выпуклое, реже плоское, поперечное сечение. Австралийцы их изготовляли как для правой, так и для ле вой руки. Боевые бумеранги часто делались в форме саб ли с острым ребром. Легкие бумеранги имели форму полумесяца. Тяжелые метательные палицы состояли из корневой части молодого дерева.

Способ метания бумеранга был предметом очень дол гой выучки и упражнений. Искусный бумерангометатель перед пуском своего снаряда некоторое время как бы прилаживался к нему, размахивая им и взвешивая его в руке. Полет сообщался коротким, но сильным импульсом руки и всего корпуса.

Бумеранги, как и другие орудия австралийцев, поми мо своей основной функции, применялись в случае нужды для добывания огня по способу пиления, ими снимали шкуры с убитых животных, превращали в копалки при раз рывании муравьиных гнезд и т.д.

Для поединков, в которых противники защищались щитами, австралийцы употребляли палицы или дубины. Удары дубиной обыкновенно наносились по голове. Бить по другим частям тела считалось неприличным. По форме дубинки были весьма разнообразны. У одних боевой конец был грушевидный, другие на конце имели «клюв», третьи - шипы и рога. Боевой конец палиц у австралийцев, как и у других народов, делался из корневища. Нередко использовалось чайное дерево, вырытое с корнем, обработанным затем в виде булавы или набалдашника. Вес их достигал 1 кг и больше. Наиболее опасной в поединках считалась ду бина, имеющая клювовидный боевой конец. Удары ее бы ло трудно отражать, т.к. загнутое острие легко было повернуть в другую сторону и нанести острую рану на теле. Боевой у австралийцев считалась обоюдоострая палка, служившая метательным оружием, но нередко использо вавшаяся в рукопашных схватках. Зажав ее посередине рукой, сражавшийся мог наносить удары обоими острыми концами в шею, в грудь, в лицо противника.

Деревянные сабли или мечи встречались у многих отсталых народов, являясь «предтечами» мечей и сабель металлических. Но австралийские сабли не имели вклады шей из осколков камня или зубов акулы, как у океанийцев. Их кое-где окрашивали в красный цвет и орнаментировали белой глиной. Вес деревянных сабель был около 1200 г, длина - 145 см, ширина - 10- 12 см, толщина - 2 см. Держали их часто обеими руками, стараясь наносить удары по шее противника.

Посуда из дерева, коры

Эксперименты по изготовлению деревянных сосудов техникой долбления кремневыми орудиями ставились одной из археологических экспедиций в Литве. Во время ра боты пользовались кремневыми долотами, близкими по форме к концевым скребкам укороченных размеров, прикрепленными к деревянным рукояткам. Были выдолблены два сосуда - из древесины клена и березы. Цель опыта: выяснить, как трудоемка такая работа, возможно ли осу ществить ее кремневыми долотами и в торцовом, и продольном плане. В первом случае получилась круглая чаша диаметром около 18- 20 см; во втором - сосуд продолговатой формы. На работу было затрачено более чем по 4-5 часов. Подобные сосуды отличались относительной прочностью на ударные воздействия, толчки, при падении не разбивались. Они оставались сравнительно долговеч ными, если исключить трещины при смачивании и высыхании, которые возникали в торцовых частях.

У нас нет доказательств, что деревянные сосуды вы далбливались палеолитическими охотниками приледниковой зоны Европы и Азии. Но, принимая во внимание технику изготовления деревянных сосудов у австралийцев (пихти), мы склонны думать, что в тропических и субтропических зонах земного шара такое производство существо вало. Однако следует учесть широкое использование в этих зонах в качестве посуды банановых листьев, ство лов, бамбука, раковин, панцирей черепах, скорлупы яиц крупных птиц, оболочек орехов и т.д. Кора березы, липы, ольхи и других пород северной и средней зон Европы, по-видимому, применялась и в палеолите, и в мезолите. Памятники маглемозе - Стар-Карр (Англия), Миллерун (Да ния) - содержат вещи из бересты. Неолитические поселения Швейцарии дают нам более широкий круг изделий из нее. Материалы с поздних памятников Северной Европы свидетельствуют о применении бересты не только для изготовления посуды, утвари, в орнамевтике, в каче стве водонепроницаемых прокладок, строительстве вре менных и постоянных жилищ, лодок, плотов. Опыты с березовой корой, проведенные в экспедициях (в частности, в Литве), позволяют судить о хозяйственном значении на званного материала. Отмоченная в воде береста приобретает некотурую дополнительную эластичность. Операции по плетению из бересты достаточно просты и производительны. Здесь играют большую роль размеры заготовок: длина и особенно ширина. Береста позволяет в несколько минут сделать конический сосуд из широкой полосы сня той с дерева коры, обвязав ее лыком или травой. Такой импровизированный сосуд может служить не только для собирания лесных ягод, грибов, но и для временного содержания жидкости: молока, воды, кваса и т.п. Берестя ные сосуды с деревянным дном (бураки) изготовляются до сих пор кустарями в артелях, объединенных в производственные кооперативы. Такого рода изделия экспортируются за рубеж в качестве русских сувениров. Не менее широко употреблялась и липовая кора, луб которой отличался высокими свойствами волокнистости. До сих пор мочало, вырабатываемое из этого луба, является незаменимым как простейшее средство вязки различных деревянных вещей деревенского обихода. До недавнего времени липовая ко ра была самым дешевым материалом для изготовления сосудов (бураков, небольших кадушек и т.п.). Волокно липового луба в своей грубой форме шло на веревки, мочалки, швабры, а в тонкой обработке представляло неплохие шнурки и даже нити. Экспериментальное изучение липового волокна сви детельствует, что витые ручным способом двухрядные шнурки и нити выдерживают в сопротивлении на разрыв следующие нагрузки: нить диаметром 0,1 см - 4- 5 кг; шнур диаметром 0,2 см - 10- 11 кг.

Ранние из известных нам остатков деревянных сосу дов принадлежат мезолиту Дании. Имеются в виду чаши средней глубины, вырезанные из рябиновой и ольховой древесины, а также разливательная ложка, открытые в Эртебелле. По их емкости и рельефному орнаменту можно заключить о применении здесь режущего инструмента.

Деревянная посуда свайных поселений Швейцарии (чаши, черпаки, ложки, кубки, ведерки и т.п.), как об этом свидетельствуют исследования Г. Мюллер-Бека, выделывались кремневыми резчиками из призматических пластинок. На поверхности многих сосудов следы от этих орудий отчетливо сохранили свою желобчатую структуру. Обнаруженные на поселении Бургэшизе-Юг заготовки для вы делки посуды представляют вчерне вырубленные болван ки, носящие признаки начальной работы резчиками. О технике резания говорят и и деревянные изделия Горбу новского торфяника, в частности ковш в виде утки. Пред ставляет немалый интерес тот факт, что в мезолите Да нии и на швейцарских палафитах очень нередко заготовками для сосудов служили патологические наросты на стволах деревьев. Их срубали, а затем им придавали нужную форму. Иногда к такому способу прибегали и австралийцы, применяя выжигание. Вероятно, свилеватая древесина этих наростов не давала трещин по усыхании, и посуда из нее отличалась долговечностью.

До исследования каменных орудий Волосовского неолитического поселения трудно было что-либо сказать об инструментах. Серия резчиков из Волосовского поселения показала, что в средней полосе Восточной Европы эти орудия выделывались из небольших кремневых отщепов ретушью и пришлифовкой. Какова бы ни была форма рез чиков в целом, рабочая их часть сводилась к конусу, заостренному или слегка закругленному. Рабочая часть резчи ков имела массивный профиль с углом заострения в 60-75°. Пришлифовкой она подправлялась с разных сторон. Пришлифовка с брюшка имела целью заострить ре жущие кромки; пришлифовка со спинки - придать нужный угол профилю или удалить выступы ретуши; пришлифовка с боков - выровнять режущие кромки. Различная форма рабочей части, неодинаковый угол заострения, разные способы пришлифовки и размеры орудий в целом говорят о том, что здесь мы имеем инструменты не только для выделки чаш, мисок, ложек и других предметов обихода, но и для художественной резьбы по дереву, для украшений из делий домашнего обихода. Надо полагать, что резчики из Волосова прикреплялись к коротким рукояткам, без кото рых невозможно было обеспечить необходимое усилие в процессе работы.

Лучшими рукоятками для резчиков оказались куски ребер. Губчатая масса позволяла вогнать инструмент в торец ребра, а твердые стенки компактной массы противо действовали быстрому расшатыванию его в своем ложе. Резчиком на короткой рукоятке можно было обрабатывать внутреннюю часть деревянных сосудов. В процессе работы снималась узкая тонкая стружка, благодаря чему резчики из Джейтуна были пригодны для художественной об работки дерева, для самых различных операций по производству надрезов, пазов, желобов, выемок, полос тей, по пластическому изменению материала.

Нельзя не отметить, что эти микрорезчики были впол не эффективны для обработки кости и рога. Вымоченный рог, как установлено экспериментом, успешно обрабаты вался кремневыми моделями орудий из Джейтуна.

Этнографические примеры развитой резьбы по дере ву в каменном веке дают полинезийцы. Основную роль среди домашней обстановки гавайцев играла посуда для пищи, сделанная из дерева. Она имела разные формы и размеры, от маленьких блюд до огромных бочек около 80 см в поперечнике и 60 см глубины. Большие плоские тарелки и блюда делались тоже из дерева. Одним из немногих родов утвари, орнаментированных резьбой, был поднос. Некоторые подносы специально предназначались для свинины, они были украшены человеческими фигура ми в позе поддерживающих это блюдо. Большие чашки, служившие в качестве свиных кормушек, иногда инкрустировались человеческими зубами, с тем, чтобы сохранить память о побежденном враге. Чаши для напитка делались из кокосовых орехов или тыкв. Сосуды для тех же целей особенно изящно обрабатывались на Самоа, Тонга и Фиджи.

У гавайцев деревянные чурбаны вымачивались неделями в чистой воде, чтобы их сделать более мягкими для резания. Прежде всего, обрабатывалась наружная сторо на, затем вырезалась внутренняя часть. Шлифовка ве лась кусками абразивного камня различной степени зер нистости. Излюбленным деревом для посуды были коп, камани, мило. Деревянную посуду не орнаментировали, но она имела тонкие стенки и изящные линии, представляя хорошие образцы деревообделочного мастерства. Чашки, а также черпаки и ложки обычно делали из скорлупы ко косового ореха, поперечно разрезанного; они были во все общем употреблении.

Валка дерева огнем

Огонь у некоторых землевладельческих народов и для валки стволов. Если было необходимо свалить очень крупное дерево, папуасы племени куку-куку строили вплотную у дерева небольшой помост из кольев с развил ками на концах, на которые были горизонтально положены шесты. Высота помоста была около 120 см от уровня земли. На помосте разводился огонь, который постепенно продвигался внутрь ствола по мере того, как дерево в этом месте высыхало, обугливалось и прогорало. Уголь на стенках выдалбливался теслом, огонь проникал вглубь то к одной, то к другой стороне дерева, пока ствол не прого рал вокруг на нужную глубину. После этого дерево падало или его валили, подрубив уцелевшую от огня часть ство ла. Описанный способ валки больших деревьев наиболее эффективен был в применении к смолистым породам, например к араукарии.

Индейцы бассейна р. Амазонки применяли другой спо соб. В период интенсивного движения соков они делали двойной надрез вокруг ствола, чтобы снять кору до самого луба и приостановить тем самым этот самым этот про цесс. Через несколько дней они ударами каменного топора разрыхляли по линии намеченного кольца слой подсохше го камбия и разводили вокруг огонь. Обугленную древеси ну удаляли, снова жгли ее и т.д., пока ствол не прожигал ся насквозь. Для этого требовалось несколько дней. Такая работа, по словам Е.А. Гольди, выполнялась так чисто, что ствол казался поваленным стальным топором.

Полинезийцы, в частности гавайцы, уже не применя ли огонь для валки больших деревьев, предназначенных для постройки лодок. Они рубили их базальтовыми топо рами. По не совсем точным данным, для валки ствола около 1 м в диаметре требовалось 5-7 дней. Очевидно, такой медленный темп работы объясняется большими интервалами для отдыха и культовых церемоний, сопровождавших труд гавайцев.

Отщепление досок и брусьев

Известным шагом в развитии обработки дерева сле дует считать отщепление от древесного ствола досок. До этого материалом служил главным образом «кругляк» - стволы молодых и старых деревьев, сучья, ветки. Их срубали, очищали от коры, строгали, долбили, заостряли, сгибали, пользуясь как заготовкой, наполовину обработанной самой природой. В другое положение поставил себя человек к материалу, начав так радикально изменять его есте ственную форму, в природе готовых досок не существует. Их необходимо получить из круглого древесного ствола, создать новую форму материала, расширяющую технические возможности человека.

Существовало ли отщепление от древесного ствола досок в позднем палеолите? Казалось бы, так можно думать по находкам костяных клиньев в стоянках этой эпохи в Европе и Азии, а вместе с тем и по технике продольного членения бивня мамонта, имеющей общее с получением досок.

Костяные клинья представлены хорошей серией в Мезинской стоянке. Сделаны они из трубчатых костей и бив ней мамонта. Рабочие концы их закруглены и утолщены. Противоположные концы (обушки) смяты ударами молотка, края сколоты и образуют крупные фасы. На рабочих концах некоторых экземпляров сохранилась залощенность поверхности вследствие сильного трения и давления. Один клин с подобными следами нами был выявлен среди материалов Костенок I . Возможно, что мелкие клинья служили для раскалывания продольно надрезанного бивня, а крупные для дерева. Кроме Мезина и Костенок, аналогич ные клинья употреблялись в Чулатове, Тимоновке, Супо- неве, Мальте.

Австралийцы, если им необходимо было изготовить какой-либо предмет, выдалбливали заготовку, наметив ее контуры на стволе дерева. Так они поступали, изготовляя копьеметалку, корыто или щит. Папуасы племени куку-ку ку или мбовамбы при выделке своих мечевидных или весловидных палиц, лопат сначала отщепляли от пальмового или другого дерева доску, точнее говоря, горбыль. Затем, действуя своими теслами, придавали горбылю форму за готовки, предназначенной для дальнейшей обработки.

Пиление и сверление

Пиления дерева в каменном веке почти не существо вало. Археология и этнография содержат мало указаний на использование кремневых или абразивных пил даже для поперечнослойного надпиливания древесины. Последняя перерубалась топором, теслом, долотом. Мелкие объекты обработки надрезались ножом и ломались по надре зу.

При сверлении березы медным сверлом в дисковом приборе кратность эффекта составляла х22 в сравнении с одноручным кремневым сверлом рукоятки. Кратность рабочего эффекта стального спирального сверла в современной дрели при сверлении бука составила х264.

Надо отметить, что результаты эксперимента не являются абсолютными величинами, постоянными при всех об стоятельствах опыта. Результаты могут сильно колебать ся, т.к. зависят от многих условий - формы сверла одного и того же типа, заточенности его рабочей части, качества и размера прибора, длины приводного ремня, силы работающего и т.д. Примитивные деревянные приборы не отличаются точностью, а каменные и медные сверла - стан дартностью. Повторные опыты убеждают, что при продолжительной работе стальные спиральные сверла в дрели с зубчатым приводом могут показать еще более высокий рабочий эффект.

При всех несовершенствах такого эксперимента он является единственной возможностью получить хотя бы самые приближенные сведения об эволюции производительности труда от эпохи к эпохе. Без него наши пред ставления об этом важном вопросе способны колебаться в масштабах, ничем не ограниченных.

Изготовление лука и стрел

Стрелы у мавайянов (боковой ветви араваков) производились из особого растения, стрельного злака, выращи ваемого на полях. Этот злак имел тонкие прямые стебли от 4,5 до 6 м длины, а внутри стеблей - мягкую сердцевину. Верхушка представляла пышную кисть серебристо- желтых колосьев.

Индейцы, занимающиеся изготовлением стрел, отде ляли от них пышную верхушку, высушивали их, потом разрезали на части длиной в 1,5- 2 м. Для стрельбы по птице и рыбе шли более тонкие древки, отрезанные от верхней части ствола. Тонкие древки имели и отравленные стрелы. Из основания стебля делались более тяжелые стрелы для охоты на крупных животных.

У каждой заготовки мастер петлей стягивал оба кон ца, чтобы укрепить их, поскольку древко являлось трубочкой и могло легко расколоться. Каждый конец еще обма тывался вощеной нитью. Когда один конец оснащался наконечником, а другой - ушком для оперения, применя лась дополнительная обмотка концов несколькими витка ми нити.

При оперении стрел употреблялись маховые перья, вырванные из крыльев гарпии или других хищников. Для придания вращательного движения стреле в полете мастер слегка закручивал задние концы перьев спиралью, смачивая пальцы слюной. Вращательные движения вокруг оси древка выпрямляли траекторию полета стрелы, уменьшая промахи.

Мавайяны, как и многие другие индейцы, украшали свои стрелы. Перья привязывались к древку узорчатой ни тью. Пушистые перья тукана желтого и красного цвета прикреплялись попарно к древку, слегка отступя от кон цов. Стрелы отделкой отличались одна от другой. Некото рые из них делали с такими приспособлениями, которые производили жужжание в полете или гремели, имея камешек в полости древка.

Если учесть все операции по отделке лучших экземпляров стрел, то индейские мастера тратили на каж дую из них около полдня. Особенно много времени уходи ло на изготовление наконечников и ушек. Сборка стрелы из готовых деталей отнимала не более 20 мин. В случае необходимости, когда эстетическая сторона работы не имела значения или времени было мало, стрелы изготовлялись сравнительно быстро.

Существование каждой стрелы было кратковремен ным. Большая часть их ломалась при попадании в цель или даже при неудачном полете и ударе в землю. Стрелы после поломки иногда ремонтировались или утилизирова лись наконечники, ушки и перья. Сломанные простые стрелы пропадали. Нередко стрелы терялись в полете, застревая в чаще леса или в зарослях у рек и озер.

Делали мавайяны стрелы с различными наконечника ми: коническими, листообразными и зазубренными. По следние играли роль гарпунов. Гарпунный наконечник привязывали к дереву с помощью шнурка, который разматывался после попадания стрелы в животное, пре следуемое охотником.

Лук занимал важное место в жизни племени куку-ку- ку как орудие охоты, так и оружие. Владеть этим орудием мужчины привыкали с раннего возраста. Стрелы носили связанными в пучки, колчан не употреблялся. Луки делали простого типа. Материалом для них служила плотная древесина дикой арековой пальмы, ствол которой растет пря мо и без ветвей на большую часть своей высоты. Из ниж ней бессучковой части ствола мастер вырубал теслом и отщеплял длинную вертикальную полосу, как это делалось и для мечевидной палицы. Заготовка тщательно отесыва лась. Лишние концы отрубались.

Окончательная отделка производилась осколком кремня или бивнем кабана. Примерно в 3 см от каждого конца лука теслом делалась зарубка для привязывания тетивы, которая представляла собой бамбуковую ленточ ку. Свежий бамбук, как известно, очень хорошо расщепляется на длинные полосы, состоящие из строго параллель ных волокон. Чтобы привязать тетиву к луку и сделать более гибкой, концы ее расщеплялись зубами на волокна приблизительно на протяжении 12 см. Завязывался узел, и образовавшаяся петля тетивы одевалась на конец лука в месте зарубки. Свободные концы тетивы мастер обрезал бамбуковым ножом.

При стрельбе стоя лук, 130- 160 см длиной, занимал не вертикальное, а слегка наклонное положение. Если стрельба производилась на корточках, лук держали в го ризонтальном положении. Такое же положение занимал лук при стрельбе по целям, лежащим на земле. Для мальчиков, которые начинали упражняться в стрельбе как только становились на ноги, луки делали из мягкого дере ва, а стрелы из стеблей травы. Каждый охотник имел свою длину стрел, особенно боевых, по которым можно потом узнать, кем был сделан выстрел. Стрелы изготовлялись четырех типов, если судить по характеру наконечников. Стрелы боевые оснащались наконечниками из паль мовой древесины. Для охоты на кабанов, казуаров и мелких кенгуру употреблялись стрелы с бамбуковыми на конечниками удлиненно-листовидной формы. Стрелы для битья рыбы имели зубчатые наконечники. Стрельба по птицам велась стрелами с тупыми наконечниками.

Стержень стрел всех названных типов делался из тростника. Наилучшими считались стрелы из сахарного тростника. Длина стрелы зависела от индивидуальных навыков людей и их роста. Некоторые стрелки определяли предпочитаемую длину стрелы расстоянием между кончиками пальцев вытянутой руки и плечом. В среднем длина стрелы достигала 100- 110 см.

Тростник для стрел скоблили кремневым отщепом, удаляя неровности и срезая узлы. Как наконечники, так и стержни тщательно выпрямляли и сушили на огне. Нако нечники нередко даже клали в горячий пепел и угли, что бы удалить смолистую жидкость, от которой дерево может покоробиться.

Сечение стержней стрел обычно было круглое, а наконечники, кроме круглого, могли иметь плоскоовальное или даже гексагональное. Черенок, однако, всегда был круглым, иначе наконечник не сидел прочно в тростниковом стержне. Рыхлая сердцевина в торце тростника уда лялась вращением его между ладонями на куске заостренного бамбука, который мастер держал между пальцами ног или втыкал противоположным концом в землю. Перед тем, как вставить наконечник в тростниковую полость стержня, он обмазывал черенок смолой, полученной из горной сосны. Работа завершалась обвязкой шейки стре лы стеблями особо крепкого вида травы и проверкой пря мизны.

Пришла весна, а значит настал сезон выходов на природу. Чем развлечься на природе, кроме полевой кухни и обустройства лагеря? Предлагаем вам попробовать несколько способов разведения костра без спичек и зажигалок. Это увлекательно, а главное, если результат будет положительный, вы получите бесценный опыт, который возможно когда-нибудь вам пригодится в жизни.

Каждый опытный охотник, рыбак, да и просто заядлый путешественник должен знать, как добыть огонь без спичек. Это основа выживания в любой непредвиденной ситуации. Огонь это жизнь, и обойтись без него в суровых походных условиях крайне сложно. Спички могут элементарно отсыреть и тогда на помощь приходят традиционные и не совсем традиционные методы и способы добычи огня. Какие-то из нижеописанных методов знакомы человеку еще с древних времен, а какие-то являются ноу-хау современного времени, они были придуманы недавно и в некоторых моментах не уступают традиционным способам добычи огня. Разжигание костра без спичек дело кропотливое и трудоемкое. Оказаться в дикой местности можно абсолютно при любых условиях, и спасти человека может только костер.

1. Добыча огня при помощи трения

Это, пожалуй, самый знаменитый и доступный способ получения огня. Он долгий и кропотливый, поэтому надо приготовиться к тому, что времени на получение первой искры уйдет очень много.

Есть определенные критерии успешности подобного мероприятия, одним из которых является правильно выбранная древесина в качестве стержня и дощечки. Дерево должно быть суховатым, не отсыревшим. Стержнем называют деревянную палку, которую придется крутить на дощечке вокруг своей оси, чтобы добыть огонь, создав эффект сильного трения.

Лучшие сорта дерева, подходящие для добычи огня трением, это грецкий орех, кипарис, кедр, ива, осина, сосна.

Необходимо собрать трут в компактную кучу. Не надо класть слишком много трута на подложку из дерева. Сам трут делается из сухих листьев или травы, это легкий материал, который должен разгореться от искры. В деревянной подложке вырезается V-образное отверстие и в углубление отверстия помещается немного трута. После этого деревянный стержень помещается в углубление и начинается вращение стержня. Чтобы вращать стержень руками было более удобно, надо взять деревянную палку для создания стрежня длиной не менее шестидесяти сантиметров. Надавливать стержнем на деревянную подложку надо очень аккуратно, при этом быстро вращая его между ладонями.

После того как получена искра, следует подложить на дощечку сухой мох, можжевельник, кору осины.

Еще один интересный способ добычи огня без спичек, это Огненный плуг. Для добычи огня подобным методом пригодится деревянная подложка из сухого дерева, в середине которой вырезается углубление для стержня. Надо с силой двигать его вверх-вниз. Как только дерево начнет тлеть, необходимо подложить трут.

Дрель из лука является еще одним универсальным способом добычи огня без использования спичек. В отличие от ручного трения получение искры из лука происходит более быстро. Так как лук поддерживает идеальное давление и максимальную скорость вращения деревянного стрежня. В итоге возникает сильное трение, помогающее добыть огонь за короткие сроки. Что понадобится для данного способа? Это, прежде всего:

• Деревянный стержень;
• Деревянная подложка;
• Лук и утяжелитель;

При трении утяжелитель надавливается на конец стержня, и стрежень вращается при помощи лука. Чтобы не сломать стержень, надо брать менее плотный и твердый утяжелитель.

В качестве смазки можно использовать воду или масло, так процесс пойдет быстрее. Поговорим о самом луке. Его можно сделать самостоятельно. Длина лука должна соответствовать длине руки обычного человека. Лучше выбрать гибкую и податливую лозу, тетива делается из веревки, шнурка из-под ботинок. Тетива может быть сделана абсолютно из чего угодно, но она должна быть прочной и не порваться в ходе добывания огня. Она просто натягивается на концы ветви лозы, и лук готов к использованию. В деревянной подложке вырезается отверстие, стержень из дерева помещается в петлю тетивы. Один конец стержня должен помещаться в отверстии подложки, а второй в тетиве лука. Лук двигается поступательными движениями, и за счет этого процесса можно быстро добыть огонь. В тлеющие угли добавляется трут, и огонь медленно, но верно разгорается.

2. Добыча огня при помощи линз

Всем нам известен стандартный курс физики в школе, из которого мы помним о том, что проходящий через стекло пучок солнечной энергии концентрируется в одной точке. Температура настолько высока в данной точке, что достаточно просто поднести к ней бумажную салфетку, и она загорится. Всем хорош этот способ добычи огня, но есть и существенный минус. Получить огонь при помощи линзы можно лишь в сухую и солнечную погоду. Что потребуется?

• Линза любого типа;
• Трут, собранный из сухих листьев или травы;

Если нет линзы, то подойдут обычные очки, кусок стекла, дно алюминиевой банки, и даже лед. Кстати подробнее можно остановиться о добыче огня при помощи льда. Казалось бы это два взаимоисключающих понятия: лед и пламя. Но благодаря льду можно разжечь костер, особенно это пригодится в зимний период, когда сложно найти сухие листья или траву. Принцип действия такого интересно способа еще описывал Жюль Верн. Вам надо создать линзу из обычного льда, но лед должен быть максимально чистым и прозрачным.

Благодаря координации солнечных лучей можно поджечь даже бумагу. Не всегда в природе можно найти чистый лед, но можно заморозить простую питьевую воду. Полученный кусок льда тщательно обрабатывается и полируется подручными средствами. Лед можно заморозить и в сферической посуде, например в неглубоком блюдце. Но надо извлечь лед максимально аккуратно, чтобы не повредить его. Лед быстро тает и такую линзу надо использовать максимально оперативно.

Что же касается простых линз, то достаточно взять просто немного сухих веточек, листьев, травы и соорудить нечто похожее на гнездо. После того, линза направлена на трут надо внимательно следить за появлением тления и дыма, стараться раздуть огонь.

3. Добываем огонь при помощи химических средств

Простые знания элементарной химии помогут вам добыть огонь. Некоторые химические составы воспламеняются при растирании или смешивании. Но при использовании такого способа надо соблюдать индивидуальную осторожность, чтобы не причинить себе вред. Важно не допустить физического контакта химического вещества с поверхностью металла. Воспламенению способствуют следующие составы:

• Марганцовка (перманганат калия) и обычный сахар в пропорции девять (сахар) к одному (марганцовка);
• Хлорат калия и сахар (пропорции три к одному);
• Перманганат калия и глицерин;
• Хлорат натрия и сахар (пропорция три к одному);
• Марганцовка и любой антифриз;

Теперь вопрос: а где же добыть эти химические элементы? Хлористый калий входит в состав некоторых препаратор против болезней горла (Фурациллин). А марганцовка и глицерин могут найтись в аптечке. Самый элементарный пример: берем небольшой кусочек ваты, насыпаем марганцовки, потом сахар и начинаем тереть такой своеобразный трут палкой.

Через пару минут вата воспламенится. Типичная ошибка неопытных людей заключается в том, что они не соблюдают правильную дозировку ингредиентов.

4. Получение огня при помощи огнива, кресало или кремния

Еще один способ, уходящий корнями в многовековую историю: добывание огня при помощи огнива. Особенно популярным огниво было в восемнадцатом веке до начала изобретения обычных спичек. Чтобы высечь искру и развести костер достаточно иметь камень из кремния. Достаточно пару ударов и можно подносить трут из листьев или сухой травы для розжига огня. Огниво часто использовалось в походных условиях или на войне. А также, многие носят его в своих . Кресало должно быть обязательно металлическим.

Если повезет, то можно высечь искры для будущего костра при помощи кремния. Кремень, состоящий из твердых пород минералов можно без труда найти среди камней. Кстати, кремневое огниво использовалось в старинном огнестрельном оружии.

5. Презерватив

После того, как мы рассмотрели традиционные и вполне привычные способы добычи огня без спичек можно обратить внимание на альтернативные методики добычи пламени. Поговорим о самых интересных из них. Презерватив не только средство предохранения, но и отличное средство для добычи огня без спичек. Его надо наполнить водой, главное не переусердствовать.

В итоге получается некое подобие линзы. Свет от солнца, проходящий через презерватив фокусируется на предварительно приготовленном труте на деревянной подложке. В итоге трут начинает медленно тлеть, остается только раздуть пламя огня. Такой вот интересный и креативный способ.

6. Фонарик

Добыть огонь можно с помощью обычного фонарика, если вам, конечно, не жаль его. Фонарик придется разбить. Аккуратно разбивается электрическая часть лампочки на фонаре (нам надо оголить саму электрическую дугу).

Оперативно размещаем немного трута, подносим оголенную дугу и поджигаем трут.

7. Катание

Не мытьем, так катаньем! В данном случае вам потребуется обычная вата. Это старинное тюремное ноу-хау заключается в том, что из простого кусочка ваты формируется некое подобие валика.

Валик начинает раскатываться по поверхности из дерева. Через некоторое время ватка начинает тлеть, вата увеличивается в размерах, насыщаясь кислородом. Кислород сам по себе является катализатором реакции горения.

8. Банка Кока-колы и плитка шоколада.

Вы спросите, чем эти лакомства могут помочь в добыче огня? Все очень просто. Составляющие успеха солнечный день, шоколад и банка из-под газировки (жестяная). Открываем шоколад и начинаем натирать им дно жестяной банки. Шоколад конечно жалко, но чем только не приходится жертвовать ради добычи огня!

Такая хитрая полировка сделает жестяное дно блестящим и сияющим. После полировки банка из-под Кока-колы превратилась в некое подобие параболического зеркала. Поворачиваем отполированное дно к солнцу и пробуем поджечь заранее приготовленный трут.

8. Шерсть и батарейки

Шерсть и обычные батарейки тоже могут пригодиться при выполнении нелегкой задачи по добычи огня без спичек.

Просто растягиваем шерстяную ткань (желательно чтобы шерсть была натуральной) и начинаем быстро натирать кусок шерсти батарейкой. Оптимальная подходящая для таких действий мощность батарейки примерно 9 Вт. Шерсть после долгих усилий потихоньку начинает воспламеняться, остается слегка подуть на нее и подложить трут для того, чтобы костер быстрее занялся.

10. Огнестрельное оружие

Добыть спасительный огонь можно, если есть огнестрельное оружие. Просто из самого патрона изымается дробь, гильзу можно запыжить трутом в виде сухого мха, листьев, свернутой сухой корой и провести холостой выстрел в то место где планируется провести костер. Остальное лишь дело техники, надо раздуть огонь и подкинуть в него сухих веток.

Довольно экзотичный на первый взгляд способ, но все-таки очень действенный в экстренных ситуациях.

Как видите, есть масса способов, как развести огонь, если нет спичек. Важно знать некоторые элементарные правила, народные хитрости и советы, которые смогут согревать вас в лесу или даже спасти жизнь, если вы неожиданно заблудились. Опыт, накопленный веками, позволяет добыть спасительный огонь практически из любых подручных материалов. Для этого не нужно особое умение, важно применить максимальное количество усилий для добычи огня. Огонь, это жизнь. И веселый, потрескивающий костер согреет вас в любой ситуации и в любую погоду.

Скажем, вы отправились на природу или в поход и полностью уверены, что укомплектованы всем необходимым. К несчастью, вы обнаруживаете, что забыли спички! Умение добывать огонь с помощью трения может спасти вам жизнь в ситуации экстремального выживания.

В данной статье даётся подробное описание одного из самых интересных и сложных методов добывания огня при помощи лучкового веретена («индейская скрипка»).

Подготовка

1. Найдите трут . Как правило — это сухие, волокнистые, легковоспламеняющиеся от искры материалы (ворсинки с одежды, оперение птиц, тонкие деревянные стружки, сухой мох, измельчённые волокна сухих растений, внутренний слой кедровых пород, березовая кора, еловые шишки, сосновые иголки, грибы-трутовики, горелый хлопок и лён, вощёная бумага, пыль производимая насекомыми-древоточцами)
2. Растопка и топливо.
   • Насобирайте несколько горстей растопки. Лучше всего подойдут длинные сухие прутья толщиной с зубочистку. Прутья постепенно увеличивайте до карандашной толщины.
   • В качестве топлива используйте древесину. хорошо горят, дают много тепла и долго тлеют. Мягкие хвойные породы быстро прогорают и выделяют много искр.
   • Старайтесь избегать древесины, лежащей на земле (она, скорее всего, будет влажной или подсыревшей). Вместо этого собирайте дрова и растопку с сухостоя. Ищите отмершие ветки, которые запутались в кустах или нижнем ярусе деревьев. Следует отметить, что смешанные сухие и сырые дрова долго горят, а выделяемый дым от сырой древесины будет отгонять насекомых.
3. Сделайте «гнездо» для угля . Оберните пучок трута более плотным материалом вроде сухой травы или листьев. Убедитесь, что вы оставили выемку для угля и небольшие просветы для вентиляции.
4. Из гибкого упругого дерева (орешник, бамбук) сделайте лук .
5. Деревянная доска . Для изготовления доски лучше всего подходят , не содержащие сока. Выберете лёгкое сухое дерево и придайте ему форму в соответствии со следующими размерами: толщина — 2-3 см. , ширина — 5-8 см. , длина — минимум 30 сантиметров .
6. Веретено (сверло) рекомендуется делать из твёрдой древесины, не содержащей смол или других соков. Впрочем, можно использовать туже древесину, что и для доски. Главное, чтобы дерево было сухим и лёгким.
7. Найдите или сделайте верхнюю опору веретена. может быть сделан из дерева, кости или камня.
8. Подготовьте сборщик угольков . Для изоляции от холодной земли и перемещения углей в заранее подготовленное гнездо с трутом можно использовать сухой лист, деревянную щепку, кору, кусок бумаги и т.д.

Добываем огонь

Вуаля! Теперь можно погреться и отдохнуть возле долгожданного костра …

Возможные проблемы и их решение

• Практикуйтесь. Тренируйтесь дома в свободное время, чтобы выработался опыт и привычка.
• Если вы получили хороший раскалённый уголёк, то трут в ваших руках буквально вспыхнет, поэтому всегда заранее подготавливайте растопку и дрова для костра.
• Форма дымохода важна, но не существенно, при условии, что он немного шире внизу, чем вверху. Рекомендуется использовать узкий дымоход с углом пропила около 60 градусов (1/6 часть пирога) и U-образной формы , но V-образные вырезы тоже работают. Дымоход — место, где собирается горячий древесный порошок и смешивается с воздухом, что позволяет ему превращаться в угли. Более широкий дымоход обычно означает, что вам придётся создать больше трута (горячего древесного порошка), но с другой стороны он позволит увеличить приток воздуха.
• Сохраняйте положение лука относительно середины веретена. Если тетива переместится ближе к одному из концов сверла, то произойдёт дисбаланс моментов сил и сверло, скорее всего, выскочит из сокета (опорного блока) или отверстия в доске. Чтобы вернуть тетиву на прежнее место, меняйте угол наклона лука при движениях вперёд-назад. Тетива всегда должна быть параллельна земле и перпендикулярна сверлу. Никогда не направляйте кончик лука в землю или в небо. Научитесь управлять луком в горизонтальной плоскости.
• Отверстие в доске и кончик веретена, который туда входит, должны быть шероховатыми , а не блестящими и гладкими. Шероховатость усиливает трение. Если они становятся гладкими, то насыпьте немного песка в отверстие . Это старый индейский трюк, который многие поселенцы упустили из виду.
• Если устали, не бойтесь делать небольшие перерывы. Процесс добывания огня методом лучкового веретена отнимает много энергии, разве что вы не один из тех людей, для которых это занятие является естественным и повседневным. Если так, то вам повезло. Для остальных из нас перерывы на отдых могут означать разницу между тёплой, уютной ночью в дружественном окружении леса и холодной, тёмной ночью в негостеприимной дикой среде. Постарайтесь почти полностью заполнить дымоходный вырез тёмной древесной пылью, а затем сделать перерыв или же передать эстафету своему напарнику, пока ещё не остыли опилки.
• При наличии двух человек можно действовать в тандеме. Первый человек остаётся главным (или ведущим) и задаёт темп работы, а второй добавляет усилие на каждое движение. Такое сотрудничество значительно облегчает добывание тлеющих угольков, особенно на первых парах.
• Было установлено, что работается легче, если ваши руки немного липкие (например, в смоле).
• Расположите гнездо с трутом под дымоходным отверстием и вам не придётся рисковать во время перемещения углей. Эта техника значительно сократит ваши усилия.
• Если вы знаете, что придется добывать огонь таким способом и у вас нет фонарика, убедитесь, что вы отвели достаточно много времени на эту процедуру с расчётом успеть до наступления ночи. Опытные кемперы делают это годами и всё ещё испытывают трудности при работе в темноте. Даже если у вас есть фонарик, делайте это в дневное время. Вы будете рады, что так поступили.
• Не допускайте раскачивания доски во время сверления.

Предупреждения

• Веретено, доска и сокет сильно нагреваются.
• Этот способ добывания огня не всегда работает и отнимает много времени и сил.
• Если вам больше не нужен костёр, то прикройте пепел и убедитесь, что он не представляет опасности для окружающей среды.
• Будьте очень осторожны относительно того, какую древесину/листья/ветки вы сжигаете. Например, очень ядовит, поэтому убедитесь, что не используете его в качестве топлива. Проведите небольшое исследование, чтобы заранее знать, что можно (и что нельзя) сжигать.

Необходимые приспособления

• Нож или острый камень
• Доска, изготовленная из мягкой древесины (такой, как кедр или липа)
• Веретено (сверло), сделанное из той же или более мягкой древесины (такой, как корень тополя)
• Лук из упругой древесины (орешник, ясень, акация (wattle), шелковица (тутовник), маклюра или «дерево луков» (osage), тис, бамбук)
• Сыромятная кожа или прочный
• Опорный блок (сокет) из чего-либо гладкого, куска твёрдой древесины или камня с углублением.

В английской терминологии слово wattle является общим названием деревьев и кустарников рода Акация (Acacia), преимущественно растущих в Австралии и Южной Африке.

Osage или Osage-Orange (несъедобный американский апельсин) — это дерево, из которого американские индейцы делали свои луки. Считается лучшей древесиной для изготовления самодельных луков. По своим механическим свойствам приближается к тису. Другие названия: Bois d’Arc (дерево луков ), Maclura aurantiaca (маклюра оранжевая) или Maclura pomifera (маклюра яблоконосная), Bow wood, Horse-apple, Адамово яблоко , Лжеапельсин . Плоды маклюры широко используются в народной медицине.

Лучшие комбинации «сверло-доска»:

• Ива — Липа
• Ива — Ива
• Орешник — Липа
• Ива — Клён

Способы добывания огня можно разделить на две группы — современные и примитивные.

Рисунок 1. Добывание огня с помощью увеличительного стекла

Современные способы добывания огня

К современным способам относятся те, в которых для получения используются современные приспособления или устройства.

Спички

Спички в вашем наборе для выживания должны быть водостойкими. Храните их вместе с тёркой в герметичном контейнере.

Линза (увеличительное стекло)

Этот способ разжигания костра (см. Рисунок 1) можно использовать только в ясный, солнечный день. Собирающую (выпуклую) линзу можно извлечь из бинокля, фотоаппарата, оптического прицела или использовать лупу. Наведите и сфокусируйте линзу так, чтобы солнечные лучи сконцентрировались на труте и держите, пока он не начнёт тлеть. Слегка подуйте на трут, чтобы он разгорелся и положите в основание , после чего добавляйте растопку.

Ферроцериевый стержень

Положите трут на сухой плоский лист так, чтобы часть листа осталась свободной. Положите конец стержня на свободную часть листа. Проведите ножом по стержню, чтобы высечь искры, который попадут на трут и подожгут его. Когда трут начнёт тлеть, раздуйте его, чтобы получить пламя.

Аккумулятор

Присоедините к клеммам аккумулятора провода. Положите концы проводов на трут и сомкните их, чтобы получить искру, которая заставить трут тлеть.

Порох

Если среди вашего снаряжения есть огнестрельное оружие и боеприпасы, с их помощью можно добыть огонь. Извлеките пулю из гильзы и используйте порох в качестве трута. Будьте чрезвычайно осторожны при извлечении пули из патрона.

Примитивные способы добывания огня

К примитивным способам добывания огня относятся те, которыми пользовались наши далёкие предки.

Кремень и кресало

Прямое получение искры — один из наиболее простых способ и надёжных способов, к ним относится добывание огня с помощью кремня и кресала. Ударьте по кремню или куску другого твёрдого камня с острыми краями куском углеродистой стали (нержавеющая сталь хорошей искры не даёт). При этом требуется свободное запястье и некоторая практика. Когда искра попадёт на трут, раздуйте её — тление начнёт распространяться по труту и затем он загорится.

Для добывания огня трением (см. Рисунок 2) куском твёрдого дерева трут по основанию из мягкой древесины. Вырежьте в основании прямую канавку и с нажимом водите по ней взад-вперёд тупым концом палки из твёрдого дерева. Во время движения из мягкого дерева вырываются небольшие волокна, которые начинают тлеть от тепла, выделяемого при трении.

Рисунок 2. Добывание огня трением

Не берите кусков дерева, лежащих на земле. Они могут казаться сухими, но не обеспечивают достаточного трения.

Лучок

Способ получения огня с помощью лучка (см. Рисунок 3) также относится к способам получения огня трением, он довольно прост, но требует большей подготовки. Для того, чтобы получить огонь с помощью лучка вам понадобятся:

• Держалка. Это кусок твёрдого дерева, камня или кости, который хорошо лежит в руке и имеет с одной стороны выемку. Используется для того, чтобы удерживать стержень в вертикальном положении и прикладывать к нему давление.
• Стержень. Прямая палочка из сухого твёрдого дерева примерно 2 сантиметра диаметром и около 25 сантиметров длиной. Верхний её конец должен быть закруглён, а нижний — тупым (чтобы обеспечить сильное трение).
• Основание. Размер — на ваше усмотрение, плашки шириной 10 сантиметров и толщиной 2,5 сантиметра вполне достаточно. На одном конце плашки вырежьте углубление диаметром 2 сантиметра, а с нижней стороны, напротив углубления, сделайте V-образный вырез.
• Лучок. Лучок состоит из зелёной гибкой ветки (вид дерева не важен) около 2,5 сантиметров в диаметре и тетивы (любой шнурок или тонкая верёвка). Туго, без малейшей слабины натяните тетиву на лучок.

Рисунок 3. Добывание огня с помощью лучка

Чтобы добыть огонь, сначала сложите костёр. Затем поместите трут под V-образный вырез в основании. Наступите на основание ногой. Сделайте петлю на тетиве и накиньте её на стержень, после чего поместите тупой конец стержня в углубление, вырезанное в основании. Возьмите в руку держалку и наложите её углублением на верхний закруглённый конец стержня. Нажмите на держалку, чтобы стержень плотно прижимался к основанию и двигайте лучок взад-вперёд. Стержень при этом будет вращаться. Сначала работайте плавно и не слишком нажимайте на держалку, чтобы стержень «приработался», после чего движения нужно ускорить. Образующиеся чёрные тлеющие опилки высыпаются через вырез на трут и поджигают его.

Примечание: Примитивные способы добывания огня требуют больших усилий и большой практики.