Taller de radioaficionados: herramientas, materiales e instrumentos de medida para el trabajo. Radioaficionado principiante: herramientas y materiales Herramientas y materiales

Vídeo del canal “reseñas de paquetes y productos caseros de jakson” sobre herramientas útiles para un radioaficionado. Pueden simplificar y mejorar enormemente su afición. Todo esto lo puedes comprar en esta tienda china.

Herramienta práctica para soldar.

Pueden eliminar fácilmente la soldadura derretida. Un radioaficionado necesitará esto para soldar piezas incluso con múltiples salidas, como microcircuitos.

Cortador lateral.
Herramienta para cortar alambre. La principal diferencia con los cortacables simples es que tienen una forma más cómoda de morder incluso los cables de difícil acceso.

Tornillo de banco para placas de circuito impreso.

Esta es una buena alternativa para asegurar las tablas con mayor firmeza. Su costo es más económico que el de un tercero.

Cuando se trabaja con piezas pequeñas, es conveniente utilizar pinzas. Las pinzas soviéticas son mejores que la mayoría de las modernas. Si esto no es posible, puedes adquirir una buena opción con puntas de cerámica en China. Estos últimos son aislantes.

Bandeja magnetizada.
Al desmontar o reparar cualquier equipo, a menudo nos encontramos con un montón de piezas pequeñas diferentes: para guardar cómodamente los pernos y otras cosas pequeñas, hay una bandeja magnetizada especial. Gracias a él, es poco probable que el radioaficionado pierda pequeños detalles.

Multímetro.
Es poco probable que cualquier radioaficionado pueda prescindir de un multímetro. Probablemente cualquier radioaficionado conozca su finalidad y multifuncionalidad. La selección de multímetros en las tiendas chinas es más amplia que en el mercado de tu ciudad, aunque el precio es más razonable si estás dispuesto a esperar un poco hasta la entrega.

Herramienta para pelar aislamientos - pelacables.
Quizás esta herramienta sea para vagos y para nada obligatoria. ¿Por qué usarlo si puedes quitar fácilmente el aislamiento a la antigua usanza con los dientes? Bueno, en serio, ya sabes para qué sirve.

Trenza de cobre.
Otra herramienta útil para eliminar soldadura, es más eficiente que una bomba desoldadora. El principio de su funcionamiento es muy sencillo. El trenzado de cobre, impregnado de fundente o colofonia, absorbe toda la soldadura fundida. Pero hay un inconveniente importante. Tarde o temprano termina. Esto es lo que distingue a la bomba de estaño casi infinita.

Bisturí.
Otra herramienta útil: es una alternativa al cuchillo de oficina. Es económico. El kit incluye una cuchilla adicional que se puede cambiar fácilmente.
Debido a su tamaño compacto, es más cómodo trabajar con él. A diferencia de la mayoría de otras herramientas de corte.

Pistola de silicona.
Al ensamblar productos caseros, a menudo es necesario unir piezas. Un método duradero y práctico es utilizar pegamento termofusible. Las barras de esta pistola son más baratas que la mayoría de los otros tipos de pegamento. Sin embargo, no tienen fecha de caducidad. Esta herramienta es fácil de usar. Ordene opciones de calidad que cuesten un poco más. Las pistolas de pegamento más baratas se estropean rápidamente. Además, suponen un riesgo de incendio.

Fuente: youtu.be/nRNoUpIZIhY

1. Soldador – 306 rublos.

Este es uno de los soldadores más populares de Ali Express con una potencia de 60 vatios. Dispone de un regulador para esta potencia de 200 a 450 grados centígrados. A juzgar por las revisiones, puede agregar con seguridad más 100 grados a estos indicadores. El soldador viene con un soporte. El soldador tiene protección contra la flexión del cable, que tiene una longitud de 1,5 metros. La banda elástica no se calienta y el soldador es cómodo de sostener. La punta del soldador está hecha de cobre niquelado. Esta punta es duradera y no se oxida, ya que es de cobre. Las picaduras no son magnéticas. El corazón de este soldador es el elemento calefactor cerámico. El soldador se calienta bastante rápido. Este modelo cuesta unos 370 rublos. Los análogos cerámicos en Rusia se pueden comprar el doble de caros. Vale la pena señalar que el elemento cerámico de estos soldadores no está diseñado para 220 voltios, sino para 110, por lo que para que este soldador funcione durante mucho tiempo, lo mejor es mantener su regulador de potencia al mínimo, es decir es, a 200 grados. Puedes encenderlo y calentarlo al máximo, pero en cuanto alcance la temperatura de funcionamiento deberás poner el regulador al mínimo. La temperatura de funcionamiento será de unos 300 grados. En general, para las necesidades del hogar, teniendo en cuenta el precio, el soldador es realmente bueno.

2. Bomba desalinizadora – 224 rublos.

Este dispositivo se llama bomba de estaño. Esto es bastante económico, pero muy eficaz para soldar radioelementos, especialmente ciempiés. Funciona según el principio de una bomba, sólo que en la dirección opuesta. En teoría, su nariz blanca debería poder soportar altas temperaturas. Las pruebas han demostrado que la boquilla en realidad no se derrite. En general, esto es algo muy útil que funciona como se esperaba. Tiene cuerpo metálico y alto poder de succión. La herramienta se desmonta rápida y fácilmente para su limpieza. Un pistón interno limpia automáticamente la soldadura con cada uso.

3. Pinzas antiestáticas – 447 rublos.

Se trata de unas pinzas antiestáticas especiales. Según el vendedor, las pinzas son de acero inoxidable. A primera vista, las pinzas son realmente buenas. Tiene alta resistencia, alta dureza y resistencia al desgaste. Cierra con mucha precisión y además no es magnético. El set incluye 8 piezas de diferentes longitudes.

4. Soldadura - 81 rublos.

Esta soldadura es de una calidad bastante decente. Suelde 63 por 37, diámetro 0,8 mm con dos por ciento de fundente. A juzgar por las revisiones, se pueden usar para soldar. Ten en cuenta que es refractario. Se afirma que su peso es de 50 gramos. Si lo desenrollas y lo pesas por separado, el peso de la soldadura será de 30 gramos y el peso de la bobina será de 20 gramos. A primera vista, parece que hay mucha soldadura aquí, pero la bobina tiene un doble fondo. Esto no se hizo para engañar al comprador, sino para que pudiera esconder algo aquí, por ejemplo, algunas piezas de radio. De hecho, aquí solo hay dos capas de soldadura enrollada.

5. Flujo RMA-223 – 138 rublos.

Flux RMA-223 está diseñado para desoldar, no para soldar. El set incluye 5 piezas. Se vende en tubo de 10 ml. Proporciona una superficie de soldadura lisa y un buen aislamiento. No tóxico y de buena mano de obra.

6. Flujo NC-559 – 242 rublos.

Este fundente es necesario para soldar. Las críticas al respecto son buenas. El fundente se encuentra en tubos especiales para una mejor conservación. Se vende una pistola especial, que es bastante cara. Existe la opción de utilizar una jeringa de diez cc.

7. Trenza – 83 rublos.

En Ali Express puede solicitar una trenza de cobre para recoger el exceso de soldadura de las placas de circuito impreso. Cuesta alrededor de un dólar y medio. La longitud es de aproximadamente un metro y medio y el ancho es de 3 mm.

8. Tercera mano – 597 rublos.

Este asistente fue denominado “Tercera Mano” por su funcionalidad y utilidad en su uso. Un dispositivo de este tipo cuesta alrededor de 600 rublos. Esta cosa tiene una lupa. La estructura en sí tiene bisagras. El dispositivo tiene un soporte pesado que contiene tres pilas pequeñas (no incluidas) para que puedas encender la luz de fondo. También hay dos LED en el cuerpo para usar en cuartos oscuros. La cosa es muy conveniente y facilita enormemente el proceso de soldar y desoldar. Hay un clip de cocodrilo ajustable. Esta es una herramienta ideal cuando se necesita una tercera mano para trabajar.

9. Tubos termocontraíbles – 35 rublos.

Puede solicitar estos tubos termorretráctiles en el sitio web. Se suministran en bolsas de 2 y 3 mm. Esto es muy conveniente para aislar cables. El diámetro original se reduce aproximadamente a la mitad.

10. Soldador USB – 275 rublos.

Este es un soldador portátil de cinco voltios que puede funcionar con cualquier cosa que tenga un conector USB. Funciona muy bien, tiene un interruptor táctil. Su truco es que se calienta muy rápido, se apaga solo y puede funcionar con un Power Bank o con el encendedor de un coche. Por supuesto, no se puede considerar como un soldador principal, pero como un soldador en una situación en la que no hay salida, esto es exactamente lo que necesita. El calentamiento y enfriamiento rápido significa que puede trabajar con él de manera rápida y eficiente. Material de fabricación: plástico y metal. La longitud total del soldador es de 16 cm, la longitud del mango es de 11,5 cm, presentado en color negro. El kit incluye una tapa protectora especial. Esta es una buena opción para principiantes y aficionados.

Cómo elegir un soldador para hacer radios.

Un soldador es una de las principales herramientas de la vida cotidiana cuando es necesario conectar cables o volver a soldar un componente de radio. En primer lugar, debe comenzar a elegir en función de un parámetro como la potencia. Los soldadores de menor potencia, con una potencia de hasta 10 vatios, se utilizan en trabajos profesionales y, por regla general, se utilizan exclusivamente con microcircuitos o elementos superpuestos en la placa. Por lo general, se utiliza un secador de pelo para soldar procesadores en casa, pero esa es otra historia. En nuestro caso, la recomendación es llevar un soldador con una potencia en el rango de 25-60 vatios. Para soldar elementos en una placa, es mejor usar uno de 25 vatios, para soldar cables con una sección transversal de 1,5-4 mm2, es más conveniente usar uno de 60 vatios, calienta mejor el cable. , y por tanto la soldadura es más fiable.

Lo siguiente a lo que debes prestar atención es al material del que está hecha la picadura.

Aquí podemos distinguir: una punta de cobre y una punta recubierta de níquel (puntas multialeadas).

Las puntas de cobre tienen una buena conductividad térmica, lo que puede resultar conveniente para un calentamiento rápido, pero en determinadas situaciones puede provocar un sobrecalentamiento de la propia pieza. En la etapa inicial, recomendamos cuidadosamente utilizar una punta de cobre. Hay muchos matices que son más fáciles de gestionar con una punta de cobre. De hecho, a la hora de elegir una punta, hay que entender que lo importante en primer lugar es la forma y el tamaño de la punta. El cobre se puede limpiar fácilmente sin temor a dañar el revestimiento. La principal desventaja del cobre es, por supuesto, el desgaste y la susceptibilidad a la corrosión, pero el estañado oportuno y el cuidado adecuado prolongan su vida útil.

El siguiente elemento muy importante es el mango. La elección principal es entre un mango de plástico o de madera. Para los niños, e incluso para los principiantes en el primer nivel, recomendamos un mango de madera.

Muy a menudo el peso del mango es importante, o más bien el soldador, cuando se coloca en la superficie, debe permanecer en el mango, y en ningún caso caer sobre la punta (esto se aplica a soldadores novatos con soldadores de baja potencia, esto Es mejor no llevar un soldador potente todavía), usted mismo comprende que esto es un incendio peligroso si no lo observa a tiempo.

Si tiene la idea de llevar una estación de soldadura con la capacidad de ajustar la potencia y la temperatura, entonces esta es una excelente opción, especialmente si planea soldar regularmente en el futuro. Surge la cuestión del precio y el mantenimiento regular del soldador.

Por supuesto, después de comprar un soldador, tome los materiales necesarios: soldadura, un soporte para soldador, una superficie sobre la cual soldar (puede usar simplemente una placa, es conveniente usar una placa de mica de 200x200 mm), FLUX para soldar. cobre, amoniaco técnico para limpieza.

Una vez que todo esté preparado, es necesario comenzar con el primer calentamiento y preparación del soldador, pero es mejor considerar esto por separado. La operación y mantenimiento de un soldador es un tema aparte y se discutirá más adelante.

Si no sabe por dónde empezar, tome un soldador económico de baja potencia, intente soldar con él en diferentes condiciones (en la calle, en altura, en un automóvil, soldando cables grandes, soldando cables pequeños, microcircuitos, diferentes metales) y comprenderás que para ti es importante en primer lugar, después irás de compras de forma más consciente.

En la vida de todas las personas surgen situaciones en las que es necesario reparar algún dispositivo radioelectrónico, desde una guirnalda para árboles de Navidad hasta complejos electrodomésticos. Con habilidades mínimas para trabajar con herramientas, muchos tipos de trabajo se pueden realizar de forma independiente. Esto suele limitarse a soldar un cable roto o buscar una lámpara fundida. Los tipos de trabajo más serios requieren conocimientos en el campo de la electrónica, experiencia y disponibilidad de instrumentos y herramientas.

El conocimiento no será superfluo en absoluto, pero no debe intentar comprender de inmediato la estructura y la reparación de un televisor, en particular. Lo más probable es que no salga nada de esto. En el mejor de los casos, la reparación fracasará y, en el peor, se añadirán nuevos problemas. Es mejor empezar a estudiar ingeniería eléctrica y de radio desde lo más básico y consolidarlos con trabajos prácticos. Para hacer esto, es necesario comenzar con una flota muy pequeña de herramientas y dispositivos, que luego se pueden reponer a medida que surja la necesidad.

Lo que necesitas saber

Es mejor recibir lecciones de radioelectrónica de personas más experimentadas, pero en la era del desarrollo generalizado de Internet, es muy posible dominar los conocimientos por su cuenta. Hay una cantidad suficiente de vídeos de formación y literatura accesible en Internet como referencia gratuita. Si lo deseas, puedes incluso suscribirte a cursos y lecciones de formación.

Lo que debe saber un radioaficionado novato y lo que debe estar presente en el curso de formación:

• Conceptos básicos de electrónica. Se trata, en primer lugar, de las leyes de Ohm, de Kirchhoff y de los cálculos de potencia. Es necesario conocer el cálculo de conexiones en serie y paralelo de resistencias y condensadores. Sin este conocimiento, los pasos adicionales simplemente no tienen sentido;
• Saber utilizar instrumentos de medición. Para todos los instrumentos de medición, es importante poder seleccionar correctamente el límite de medición, y para los instrumentos de puntero, además, poder determinar el valor de la división de la escala de medición y tomar lecturas;

• Conocer el principio de funcionamiento y la estructura de los radioelementos más simples: resistencias, condensadores, inductores, transformadores, diodos y transistores. Es necesario navegar por los parámetros de los elementos y, en función del funcionamiento del circuito, determinar cuáles de ellos son los más importantes y críticos en una determinada sección del circuito. Al principio, no es necesario saber a fondo cómo funciona la unión p-n de un diodo y un transistor, pero sí se deben recordar las características de funcionamiento que caracterizan los parámetros más importantes;
• Ser capaz de leer radios y esquemas eléctricos. Para hacer esto, debe recordar las designaciones de los elementos en los diagramas de circuitos;
• Conocer los principios del etiquetado de radioelementos, ser capaz de descifrar designaciones abreviadas y codificadas y poder convertir múltiples valores de medición (megaohmios a kiloohmios, microfaradios a picofaradios, etc.);

• Sepa cómo usar un soldador, elija la soldadura y el fundente adecuados para soldar.

¡Importante! La mayoría de los circuitos de radio, aunque requieren una alimentación de baja tensión, utilizan para estos fines una conversión de la tensión de red, lo que pone en peligro la vida. Las precauciones de seguridad básicas son importantes para mantener la salud y la vida.

¿Qué herramientas y equipos se necesitan?

Un taller de radioaficionado debe contar con varios elementos obligatorios. Con el tiempo, con la adquisición de habilidades y conocimientos, la gama se puede ampliar, pero al principio sólo se necesitan unas pocas variedades.

La herramienta más importante para un radioaficionado es un soldador. Para garantizar la seguridad y evitar descargas eléctricas o daños a los elementos del circuito, el soldador debe ser de bajo voltaje, con un voltaje de suministro de no más de 42 V. Si hablamos de potencia, entonces un soldador de 25 vatios es suficiente para soldar la mayoría de los elementos del circuito. Por supuesto, no es muy adecuado para soldar cables de componentes de radio potentes y, en caso de duda, puede llevar una herramienta con una potencia de 40W. Ya no es necesario, ya que incluso en manos hábiles, el uso de un soldador de este tipo puede provocar sobrecalentamiento y fallas de los elementos de radio, así como pelar los conductores impresos en las placas.

No tiene sentido que un radioaficionado novato compre una estación de soldadura costosa y compleja. Después de haber aprendido a usar correctamente un soldador normal, puede pensar en comprar una herramienta más compleja, pero después de haber aprendido a trabajar con una estación de soldadura, será bastante difícil manejar un soldador normal.

Dispositivo de medición

Actualmente a la venta se puede encontrar una amplia variedad de todo tipo de instrumentos de medición, de distintos grados de complejidad, precisión y rango de precios.

Cuando se trabaja con circuitos eléctricos, lo más importante es medir los siguientes parámetros:

• Resistencia;
• voltaje CA y CC;
• Corriente alterna y continua;
• Un trabajo más complejo requerirá medir la frecuencia y la forma de las señales, los parámetros de los transistores y los valores de inductancia.

Los instrumentos combinados más comunes miden voltaje, corriente y resistencia. Anteriormente se les llamaba avómetros (amperios-voltios-óhmetros), pero ahora, principalmente, testers o multímetros, ya que son capaces de medir varios parámetros más.

La mayoría de los dispositivos se basan en el procesamiento de señales digitales y tienen una pantalla simbólica. Como la mayoría de los dispositivos digitales, tienen muchas cualidades positivas:

• Alta precisión de medición;
• Posibilidad de determinación automática del límite de medición y polaridad de la señal;
• Recordando el resultado.

Al mismo tiempo, los instrumentos analógicos, al tener menos precisión, le permiten ver un cambio claro en el valor medido según la posición de la flecha. Es posible observar y medir parámetros que cambian rápidamente.

Los dispositivos digitales requieren algo de tiempo para configurar las lecturas. La principal desventaja es la necesidad de conocer inicialmente la polaridad correcta de la fuente de señal y su posible valor para seleccionar el límite de medición. Esta es también la razón de la dificultad que tienen los nuevos radioaficionados: leer correctamente las lecturas del instrumento puntero.

Con un dispositivo analógico, si tiene alguna habilidad, puede controlar el estado y la capacidad de servicio de los condensadores electrolíticos, lo cual es muy difícil de hacer con un multímetro digital.

Es mejor para un principiante utilizar un instrumento puntero en su trabajo, ya que durante el proceso de aprendizaje adquiere habilidades útiles para trabajar con equipos de medición y la precisión de las mediciones no es fundamental. Además, dicho dispositivo no requiere una fuente de alimentación incorporada para medir corriente y voltaje.

Para un radioaficionado novato, incluso un probador lanzado a mediados del siglo pasado es bastante adecuado, ya que el principio de medición, las reglas de uso y las características de los avómetros prácticamente no han cambiado desde entonces, y la precisión y confiabilidad incluso de los más antiguos. Los dispositivos a veces son mucho más altos que los de los avómetros chinos modernos y baratos. La afición por la radioafición de la mayoría de los ingenieros electrónicos modernos comenzó con el probador más común de producción nacional, el Ts20.

Herramientas y materiales

Un laboratorio de radioaficionado es imposible sin un mínimo de herramientas:

• Pinzas (cortadoras laterales);
• Pinzas;
• Un juego de destornilladores con varias formas de hojas;
• Un conjunto de varios sujetadores (pernos, tuercas, arandelas);
• Cables aislados flexibles y unipolares.

Se requieren soldadura y fundente. El tipo de soldadura más confiable es POS60, que tiene un punto de fusión bajo. Tanto antes como ahora es el principal soldador para soldar radioelementos en el espacio postsoviético.

La colofonia o su solución en alcohol etílico se utiliza principalmente como fundente. Puede utilizar otras composiciones, por ejemplo, LTI120, pero la colofonia es más versátil y tiene un coste mínimo.

¡Importante! Al soldar radioelementos y cables, no utilice fundentes ácidos o activos. Una soldadura realizada de forma rápida y eficaz quedará irremediablemente dañada por la corrosión al cabo de poco tiempo.

Precauciones de seguridad

La tecnología de radio para principiantes debería proporcionar el más alto nivel de seguridad. Ya se ha mencionado acerca de los soldadores de bajo voltaje, pero debe tenerse en cuenta que la mayoría de los aficionados utilizan inmediatamente fuentes de alimentación de red al construir y reparar dispositivos. Será mucho más seguro comprar o pedir que le fabriquen un potente transformador de aislamiento con una relación de transformación unitaria para el laboratorio de su hogar. Al proporcionar el mismo voltaje de 220 V CA en la salida, proporcionará un aislamiento galvánico confiable de la red de suministro.

Video

Empecemos por quiénes son los radioaficionados. La radioafición, como fenómeno de masas, surgió junto con la aparición de los primeros receptores de radio en la vida cotidiana en los años veinte del siglo pasado: muchos se interesaban por lo que había dentro y cómo funcionaba. Básicamente, un radioaficionado es un ingeniero sin título.

Por cierto, unas pocas palabras sobre esta grasa: si tuvieras que soldar conectores de antena viejos con una capa gris opaca, entonces es muy difícil soldarlos con colofonia. Esto no se olvida. Pero con grasa neutra es muy sencillo y rápido, como dicen en un solo toque!!! Lo principal aquí es no confundirse: no use grasas ácidas en lugar de grasas neutras.

Como en el caso de los soldadores, tarde o temprano tendrás que adquirir otras soldaduras y otros fundentes. Todo depende del tamaño de los componentes electrónicos y del diseño de sus carcasas.

Cómo almacenar componentes de radio

Por supuesto, puedes tirar todo en un montón grande y buscar de él la parte correcta. Una actividad así llevará mucho tiempo y se volverá aburrida muy pronto y, al final, destruirá todo entusiasmo y la radioafición terminará ahí. Aunque, lo más probable es que simplemente te obligue a buscar otros métodos de almacenamiento.

Las piezas modernas son de tamaño pequeño y un artesano del hogar sólo puede tener una cantidad limitada de ellas. Para estos fines, se venden cajas especiales con celdas en tiendas y mercados de radio. Es mejor meter las piezas en una pequeña bolsa de celofán. Si no puedes comprar una caja de este tipo, simplemente puedes pegar varias cajas de cerillas. También son una buena idea las cajas con secciones para hilos y agujas, que se venden en las tiendas de telas.

Arroz. 2. Casete para almacenar componentes de radio.

Instrumentos de medida en el taller de un radioaficionado.

Avómetros y multímetros

Es completamente imposible diseñar o reparar dispositivos electrónicos sin instrumentos de medición, porque la electricidad no tiene sabor, color ni olor (siempre que nada se queme). Si recuerdas la ley de Ohm, entonces debes medir la corriente, el voltaje y la resistencia en los circuitos eléctricos. Pero no es necesario en absoluto tener tres instrumentos separados: un amperímetro, un voltímetro y un óhmetro. Basta con comprar un amperímetro-voltio-ohmímetro combinado o simplemente un avómetro. Este dispositivo universal a menudo se llama probador.

Estos nombres se aplican con mayor frecuencia a los viejos instrumentos punteros. Se considera un buen probador de puntero aquel cuya resistencia de entrada en el modo de medición de tensión CC es de al menos 20 KOhm/V. Un dispositivo de este tipo no "compensará" el resultado de la medición incluso en secciones de un circuito eléctrico de alta resistencia, por ejemplo, en las bases de los transistores.

Actualmente más popular. Muestran el resultado de la medición en forma de números, lo que no obliga a recalcular las lecturas mentalmente, como en el caso de utilizar un comparador. La impedancia de entrada de los multímetros es mucho mayor que la de los medidores punteros y es de 1 MΩ en todos los límites. Además del voltaje y la resistencia, casi todos los modelos de multímetros pueden medir la ganancia de los transistores. Las funciones adicionales incluyen medir la capacitancia de los condensadores, la frecuencia y la temperatura. Algunos modelos tienen un generador de pulsos cuadrados de audiofrecuencia.

En la primera lección te diré qué herramientas necesitarás para lecciones posteriores. En primer lugar, lo más importante es soldador, debe estar entre 20 y 60 vatios. Es preferible un soldador con una potencia de 20-25 W, ya que un soldador de 60 W es demasiado voluminoso y potente. En segundo lugar, necesita soldadura y colofonia; sin embargo, puede comprar “soldadura con colofonia” y así no tendrá que comprar colofonia por separado. En tercer lugar, necesitará tijeras, alicates, un destornillador y una lima. También es recomendable tener un pequeño tornillo de banco. Casi lo olvido, todavía necesitas mucho cartón grueso... Además, en el futuro, para fabricar tableros de alta calidad necesitarás textolita, cloruro férrico o sulfato de cobre.

Eso es básicamente todo. Pero un soldador no es suficiente, aún necesitas aprender a soldar. Esto no es difícil, por ejemplo, tome un cable, exponga su extremo con unas tijeras (o mejor aún, con unos cortadores laterales), colóquelo con este extremo sobre un trozo de colofonia y presione ligeramente con un soldador desde arriba (¡CALIENTE!). Ahora ha aparecido una fina capa de colofonia en el cableado; después de eso, tome una gota de soldadura con un soldador y frótela sobre la parte "resinada" del cableado. Estás soplando. Eso es todo, ahora la soldadura congelada brilla maravillosamente en el cableado. Así es como debes procesar cada una de las piezas soldadas. Este procesamiento se llamaestañado. Después del procesamiento, coloque una parte encima de la otra y deje caer una pequeña gota de soldadura sobre ellas, ahora estarán firmemente soldadas. Sucede que las patas de las piezas se oxidan y están mal estañadas. Para estos fines necesitará papel de lija fino. También puede utilizar varios ácidos de soldadura.

Posteriormente, para probar los circuitos necesitarás un tester (voltímetro, amperímetro, óhmetro). Es mejor no escatimar en el dispositivo y comprar uno bueno, le ahorrará mucho tiempo a la hora de configurar los circuitos. Si planea involucrarse seriamente en la radioelectrónica, le aconsejo que compre un osciloscopio. Algo muy útil.

Una pequeña adición sobre herramientas para radioaficionados del moderador del foro de errores: Werewolf.

Ahora quería hablar de una herramienta para un radioaficionado. Esto es estrictamente para principiantes. Déjame contarte un secreto: ¡esos “cortadores” que usas para cortar cables en realidad se llaman cortadores laterales! En la foto, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
1 Dispositivo con lente y dos cocodrilos sobre bisagras. Conveniente y barato. Ahora lo uso raramente, tengo una lámpara de mesa con lente.
2 Lupas con luz. ¡No intentes comprar lentes de "reloj"!
3 Un multímetro es una parte integral de su laboratorio. En la foto es caro, pero al principio puedes arreglártelas con algo más barato.
4 El frasco verde es "oxidal": un polvo blanco que limpia la punta del soldador, simplemente sumerja el soldador calentado en él y sáquelo absolutamente limpio. En la foto, debajo del oxidalam, hay pasta de soldar importada. Un frasco como este cuesta entre 50 y 100 rublos y me dura un año. Es muy conveniente porque no deja rastros de colofonia y durante el proceso de ajuste puedes simplemente limpiarlo con un hisopo.
5 Normalmente uso soldadura POS 61 o un análogo importado con un diámetro de 1 mm o menos.
6 Receptor de mando. La foto muestra un escaneo importado de 420-450 MHz. Lo uso cuando sintonizo la frecuencia adecuada.
7 Estación de soldadura. Regula temperatura de 150 a 440C 18W. Pero esta no es una opción obligatoria, puedes utilizar un soldador de 8-25W.
8 Muñequera antiestática. Algo muy útil si trabajas con microcircuitos y transistores de efecto de campo. Elimina la electricidad estática de tu cuerpo, eliminando la avería. De hecho, es solo un trozo de cable con una resistencia de 1 MΩ conectado a la batería de calefacción.
9 Dos pinzas, rectas y anguladas, intenta elegir las más suaves: tus manos se cansarán menos.
10 succión En general, un compresor manual para eliminar la soldadura al intentar desoldar una pieza de microcircuito. Es muy difícil soldar sin él.
11 ¡Destornillador no metálico! Fabricado en porcelana compuesta. Si no, puedes hacerlo de plástico. ¡Necesario al configurar circuitos, porque no tiene ningún efecto!
12 Cortadores laterales: hay muchas variaciones aquí, ¡a mí personalmente me gustan estas!
13 Dos destornilladores pequeños para montar y desmontar equipos.
14 Alicates de punta redonda y ornitorrincos. Es conveniente utilizar unos alicates de punta redonda para formar las patas de los elementos antes de soldarlos al tablero. Bueno, con los ornitorrincos no hace falta dar explicaciones.
15 En la parte inferior hay un trapo para limpiar la punta del soldador. Puedes utilizar cualquier natural.

Anteriormente, en la literatura se publicaban descripciones de instrumentos musicales eléctricos simples con botones o teclas. En este instrumento, el teclado se reemplaza por un diapasón, los contactos son trastes de metal, sobre los cuales se presiona el cable colector de corriente. Entre los trastes se incluyen resistencias, cuya resistencia total determina la frecuencia del oscilador RC ensamblado en un chip (Fig. 1). Cuanto mayor sea la resistencia entre los pines 2 y 8, menor será el paso. El número de piezas se reduce al mínimo, por lo que se puede recomendar la repetición del circuito por parte de radioaficionados principiantes. Las piezas DD1, C1, C2, R1 están colocadas en una pequeña placa de circuito y las resistencias R2...R15 están dentro de un cuello casero. El rango sonoro de este instrumento es de 2 octavas con cierre (la nota más baja es C y la nota más alta también es C). El circuito funciona con una batería descargada 3336L con un voltaje de 4,5 V, la corriente consumida durante el funcionamiento es de hasta 12 mA. En "ralentí", cuando el colector de corriente no está presionado contra ninguno de los contactos del traste, aproximadamente 5 mA. Para prolongar la vida útil de la batería, se requiere un interruptor de encendido. Si se presiona el colector de corriente simultáneamente contra dos trastes, sonará una nota más alta (la que se muestra a la derecha en la Fig. 1). El circuito del generador es similar al que se muestra en. El diapasón te permite tocar.

melodías utilizando una técnica “legato” (suave) y, a diferencia de los botones, no hace clics. Este instrumento tiene un sistema diatónico (sin bemoles ni sostenidos), pero esto no interfiere con la interpretación de muchas melodías. El instrumento está fabricado en un pequeño estuche casero, dentro del cual también se encuentran un altavoz y una fuente de alimentación. Las dimensiones de la herramienta son aproximadamente 330x85x46 mm. Las dimensiones de la carcasa vienen determinadas principalmente por las dimensiones del altavoz y de la batería GB1. El diagrama de montaje de la carcasa se muestra en la Fig. 2. El cuello 15, la barra de conexión 9, las paredes laterales 3.13, el soporte de recogida de corriente 2, el umbral superior 16 y los cubos 5, 7 están hechos de madera (abeto, pino o, por ejemplo, abedul de bastante buena calidad) según los dibujos (ver fotos). La base 8, la cubierta superior 12 y los lados 4, 6, 10 están hechos de madera contrachapada de tres capas. La placa metálica 11 está hecha de aluminio con un espesor de 1,5...2 mm.

Arroz. 1. Circuito oscilador RC

Arroz. 2. Esquema de montaje de un instrumento musical eléctrico:

1 - colección actual 2 - stand; 3,4,6,10,13 - lados del cuerpo; 5,7 cubos; 8 bases; barra de 9 conexiones; placa de 11 metales; Conjunto de cubierta superior de 12; 14 - superposición; 15 cuellos; 16 tuercas

La base se fija a la barra 9 mediante tornillos: dos con un diámetro de 4x22 mm y uno con un diámetro de 4x28 mm (Fig.2), pasados ​​​​a través de una placa de aluminio 11. Encima de la barra se fija una barra 15 con dos tornillos de cabeza plana de 3x23 mm de diámetro, antes de instalar la barra con un cuchillo afilado se corta una ranura para las resistencias R2...,R15 y un cable, y cortes transversales de aproximadamente 1,5 mm de ancho para los trastes ; en la parte superior está perforado un agujero ciego de 3,5 mm de diámetro para un tornillo M4 que sujeta el colector de corriente. Los orificios en el cuello para las cabezas de los tornillos de montaje con un diámetro de 3x23 mm están avellanados desde arriba hasta un diámetro de aproximadamente 5,5 mm.

Se perforan agujeros en la base correspondientes a los agujeros de la placa de circuito para tornillos M2 o M3. Se atornilla un tornillo con un diámetro de 2x7 mm en el extremo del cuello para asegurar el colector de corriente. El circuito se ensambla en la placa y se instala en la carcasa. El diapasón 14 está hecho de getinax y en él están fijadas las placas de traste. Está hecho de trozos de alambre de cobre con un diámetro de 1 mm (puede usar alambre de transformadores, Fig. 3). La parte frontal de los trastes se limpia con papel de lija de grano fino y la parte posterior se dobla y suelda.

Arroz. 3. Detalles de montaje de un instrumento musical eléctrico.

Arroz. 4. Vista aproximada de instalación

Se conectan un altavoz y una batería nueva al circuito y se realiza la afinación; esto se puede hacer utilizando un instrumento con un diapasón estándar (la nota más a la izquierda en la Fig. 1 es hasta la 1.a octava, la más a la derecha es hasta la 3.ª octava) o utilizando un frecuencímetro (Tabla 1).

Primero, se selecciona la resistencia R1, luego en serie de R2 a R15. Debes utilizar resistencias “envejecidas” (al menos 1 año después de la fábrica). Si no tienes a mano una resistencia adecuada, puedes conectar dos en serie o en paralelo para obtener una nota del tono deseado. El circuito utiliza las siguientes piezas: microcircuito K155LAZ (antigua designación K1LB553): se puede reemplazar con KIZZLAZ (K1LBZZZ) o probar con K555LAZ; condensadores C1, C2 ~ MBM o series K71, K70, K73; resistencias: MLT, MT con una potencia de hasta 0,5 W u otras pequeñas. En lugar del altavoz BA1, puede utilizar un altavoz de tamaño pequeño de otros tipos. Cabe señalar que con un altavoz más grande, por ejemplo, el 1GD-40, se puede lograr una mejor calidad de sonido, pero esto puede requerir cambiar las dimensiones de la carcasa o incluso reorganizarla. Cambie SA1: cambie el interruptor TV2-1 u otro.

El conjunto con resistencias R2...R15 instaladas en la parte posterior se instala con tornillos de 2x7 mm de diámetro en el cuello. Si las resistencias no encajan en la ranura, ésta se ensancha o profundiza localmente. En la tapa superior se instala el 12 mediante tres tornillos M3 con arandelas y tuercas y tres tornillos de 2x7 mm.

La malla del altavoz (Fig. 4) está hecha de latón, cuyo borde es curvado. La parte del borde está hecha de slofosti (fibra de vidrio recubierta con una lámina flexible). Las paredes laterales 3,4, 6,10,13 se pegan a la base (por ejemplo, con pegamento Moment-1), se inserta una batería y los cubos 5 y 7 se pegan en las esquinas para los tornillos que sujetan la cubierta superior 12. Los contactos de la batería están hechos de hojalata.

Mesa 1. Configuración por frecuencímetro

La parte frontal de la cubierta superior está cubierta con barniz nitro. Las paredes laterales 4, 10 están acabadas exteriormente con chapa de madera. El cuello 15, la tuerca superior 16, los lados 3, 4, 6, 10, 13, la base 8 y el bloque de conexión 9 se pintan con tinte y también se cubren con barniz nitro (antes de cubrir con tinte, la superposición 14 debe ser retirado del cuello). Después de volver a instalar el diapasón en el diapasón, se pegan el soporte 2 y el soporte superior 16. Sobre un tornillo atornillado en el extremo del diapasón se fija y sella el colector de corriente 1, un cable trenzado al que se le ha quitado el aislamiento. El colector de corriente se estira y se sujeta con un tornillo M4 en el extremo del mástil, se verifica el sonido del instrumento presionando el colector de corriente en cada traste, si es necesario, se liman o extienden la tuerca superior 16 y el soporte 2. Marcas están pegados a los trastes 3, 5, 10 y 12, lo que facilita la orientación en el diapasón durante los juegos; se pueden fabricar con una película adhesiva de colores; una posible configuración se muestra en la Fig. 3 tapas 14. La tapa superior se instala en el cuerpo con cuatro tornillos de 2x7 mm de diámetro. Los cables que conectan el altavoz y el interruptor al circuito deben ser lo suficientemente largos para que la tapa se pueda abrir fácilmente para reemplazar la batería. El cable que va al “+” de la batería es rojo, el cable que va a la batería es azul o blanco. El instrumento musical eléctrico está listo.