Строителство на помощни помещения. За какво се използва? Започнете да изграждате помощно помещение

Имате ли селска къщано няма помощно помещение? Не е поръчка. Независимо дали имате огромна вила, луксозна вила или обикновена селска къща, имате нужда от помощно помещение. Там ще съхранявате различни инструменти, лични вещи и др. Решихте ли? Тогава не бързайте да бягате към строителите, можете сами да си направите такова помощно помещение и ние ще ви помогнем в това!

Подготовка сама за себе си в помощната стая:

Да кажем веднага, къщата трябва да изглежда естетически приятна, представима, но в никакъв случай не претенциозна. Изберете място за бъдещата си помощна стая: някъде на ръба, така че да не ви хване окото, не заема много място, но е просторно, така че всичко, което искате, лесно се поставя там и дори мястото остава. Затова решете размера, начертайте чертеж. Например, задната ви стая ще бъде 4 на 3 метра, висока 3,5 метра с нормален покрив за кънки. Не забравяйте да посочите вратата и прозореца на чертежа. Прозорец в помощното помещение е просто необходим, тъй като е допълнителен източник на светлина и вентилация.

Запасете се с инструменти. Да занаят направете си служебно помещениеРазбира се, ще ви трябват инструменти:

1. щик-лопата - две парчета;

2. обикновена лопата;

3. ножовка за дърво може да бъде заменена с мозайката;

4. чук;

6. отвертка.

По време на строителството ще ви трябват още няколко инструмента, но повече за това по-късно. Консумативи и строителни материали. Ако искате солидно, солидно, хубаво помещение, ще ви трябва:

2. колела с различни размери;

3. блокове от пяна;

4. шперплат;

6. материал за изолация на пода ().

1. нокти;

2. самонарезни винтове;

Започнете изграждането на помощното помещение:

Избрахме място, направихме чертеж, подготвихме всички необходими инструменти и консумативи за изграждането на помощното помещение, строителни материали, сега подготвяме повърхността: изчистваме парцела, избран за изграждането на помощното помещение. Ние правим маркирането, според изготвения чертеж.

Това може да се направи с обикновена нишка или плитка. Навива се на колчета, монтирани около периметъра на бъдеща сграда. След това започваме да копаем изкоп под основата, размерите на изкопа за ширината на фундамента 400 дълбочина 800 други размери според размера на помещението за помощни средства.

Въпреки това, има препоръчителни размери: дълбочина най-малко 60 см, ширина най-малко 30 см. Фундаментът все още трябва да се издига над земята, най-малко 20 см над. Между другото, трябва да копаете бавно, но с високо качество, да се грижите за здравето си и да не се отклонявате от маркировките.

Кофраж и изливане на основи за помощни помещения:

След като мястото за основата е изкопано, е необходимо да се направи възглавница от пясък с дебелина 10 см. И как да я уплътните, е време да поставите кофража. Ще ви трябват барове със сечение 5 на 5 см, висококачествен шперплат с дебелина най-малко 1 см, височина 35-40 см и дължина по ваш избор.

Кофражът придава форма на бъдещото ви помещение, така че трябва да го изложите възможно най-равномерно. За да се случи това, ние или караме в прътите, или просто ги спускаме в дупка под бетона. След това отвътре, с помощта на отвертка и винтове, прикрепяме едно към друго.

Пролуките между прътите не трябва да са повече от 60 см. С височина от 20 см просто няма да има високо налягане и не е необходимо да се укрепва кофражът, той ще издържи на масата от бетон.

След всички извършени процедури изсипете бетон. Можете сами да го разбъркате или да поръчате специална машина, която ви препоръчвам да направите, тъй като домашното решение ще се влоши и най-вероятно ще започне да се отлепва с течение на времето (проверено от опит и време) в този случай е по-добре да не пестите. Този момент е много важен сам или с помощта на нещо, основното в този процес е да оставите бетона добре да вари, най-често това отнема два дни. След това премахваме кофража и продължаваме строителството.

Изграждането на стените на бъдещото помощно помещение:

Докато бетонът се поставя, втвърдява се, внасяйте блокове от пяна и цимент. Ще ви е необходим и бетонен смесител или строителен смесител. Разбира се, можете да направите решение и ръчно, не е нужно много от него, тъй като ще инсталирате блоковете само наполовина, в едната им ширина. Но вие ще направите това за много дълго време, като по този начин забавите времето за изграждане. Подготовката на хоросана за полагане на стените на помощното помещение е изключително сериозна, ако решението не е произведено правилно, ще трябва да помислите за качеството на зидарията.

Сега поставяме първия слой от разтвора върху основата, монтираме блокове от един от ъглите. В същото време непрекъснато проверяваме нивото и с леки удари на чука ги уплътняваме. Покриваме следващия блок с разтвора от страната на връзката със съседните блокове и по същия начин като предишните блокове, го монтираме равномерно и плътно. Така че задавате първия основен слой. На места, където са предвидени прозорци и врати, се поставят джъмпери, като правило това е щанга или метален канал, върху който се полагат тухли.

Препоръчително е да започнете втория слой от същия ъгъл като първия, тогава стилистиката ще бъде много силна и ще изглежда много по-солидна и естетична. Поставете първия блок от втория слой, така че да се окаже като тухлена зидария в увеличените размери. Това означава, че блоковете на всеки ред трябва наполовина да се припокриват с предишния. Не забравяйте! Отвори за прозорци и врати на помощното помещение.

Монтаж на тавана в помощното помещение:

Е, фундаментът е установен, стените са здраво задържани върху него, сега трябва да изчакате един ден стените и основата да „потвърдят“ позициите си. И едва сега започвате да изграждате таван. Ще ви трябват дъски с дебелина поне 50 мм и ширина 200 мм. С помощта на винтове и пирони ние закрепваме тези дъски към готовите стени, запълваме празнините. Най-добре е да издухате с тази монтажна пяна не само пролуки, но и всички ъгли. Специалната пяна предпазва от влага и течение. Ние произвеждаме, а таванът е готов.

Отглеждането на покрива на помещението:

Последната стъпка в изграждането на помощното помещение, но една от най-важните. Задължително на покрива лек наклон. Тя може да бъде направена с помощта на 1 метра пръти с напречно сечение 20 на 20 см. Те могат да бъдат фиксирани към тавана с помощта на самонарезни винтове, завинтени под ъгъл от 30-35 градуса. Инсталирайте тези барове на разстояние 50 см една от друга. Сега направете рамка от дъските, върху която да инсталирате самия покрив. За да придадете здравина на конструкцията, можете да дублирате прътите, като ги направите по-малки по размер и да ги поставите приблизително в центъра на конструкцията.

Затова направихме помощното помещение със собствените си ръце, остава да го оборудваме правилно и да се опитаме да не го засмяваме както често се случва.

След като сте закупили лятна вила, първото нещо, което трябва да вземете, са кабини, направени сами. Защо да сменят къща и защо своите собствени? Защото пълното подреждане на вилата ще отнеме повече от един ден или дори повече от един сезон и никой няма да издържи да прекара нощта и да се скрие от дъжда в колата толкова дълго. Палатката също не е опция: къде да се мият и готвят при лошо време? И тяхната собствена - защото цените на готовите летни къщи изобщо не са малки и тяхната трайност често не надвишава 5-6 месеца. В същото време в малка стая за временен краткосрочен престой и битови нужди (което е сменен дом) няма нищо, което човек, който няма абсолютно никакъв опит в строителството, не би могъл да направи сам. В процеса на строителство се придобива този, който е полезен при изграждането на къща и други неща, които са необходими за добра почивка в страната. и правилно построената съблекалня ще служи за дълго време, като е много полезна във фермата.

Къщите за смяна понякога се наричат \u200b\u200bвременни колиби, което означава, че те се премахват, когато е необходимо. Тази идея се е развила под влияние на хора, заети в полеви работи, особено строители. Там наистина след завършване на съоръжението всички временни вагони се демонтират или отнемат. Същите строители мислеха за първите, които изградиха къща за преобличане в страната. По време на бума на вилата на Хрушчов те също бяха надарени със земя и те се размахаха, за да построят нещо като своите съблекални, отоплителни уреди, про-слави и т.н. По това време строителните материали за обикновените граждани не се продават широко, а изграждането на стока селска къща   може да се влачи с години с пълното умение и пламенно желание на щастлив новодошъл в сайта.

Тъй като е трябвало да използва съблекалнята дълго време, хората скоро разработиха евтини дизайни, които изискват малко количество материали, но бяха удобни и издръжливи. Тогава беше жалко да ги разбият и в съблекалните започнаха да поставят хижата на лятната къща 3 в 1: спалня за убежище, килер / склад, тоалетна с душ. В тази форма лятната къща е оцеляла до наши дни, тя е била облагородена само отвън, вижте pic: строителните материали са станали по-достъпни, а изискванията за естетика и качество на живот са по-високи.

Значението на каютите

Домашните пионери от миналото често все още трябваше да разглобяват своите творения поради същия недостиг на материали, ако не бяха достатъчно вкъщи. Но модерен летен жител веднага изгражда каютата си за дълго време. Сегашната лятна вила е проектирана да изпълнява следните функции:

• Жилищни, по време на подреждането на обекта. В бъдеще помещението за подслон ще бъде преобразувано в баня, склад за готов продукт, пъдпъдък за зайци, помощно помещение в оранжерия и др.
• Домакински - като навес за домакински имоти и градинско оборудване.
• Санитария като съблекалня, баня, килер за работно облекло и обувки, лятна кухня.
• Естетично - с цел премахване на всички грозни страни на селския живот от страна на погледа.

Смисълът на този подход, първо, е, че самите концепции за целта на вилата са се променили. Сегашният летен жител задължително иска да има зона за отдих с пергола, декоративно езерце или цветна градина, алпинеум, барбекю и т.н., дори ако лятната вила и семейството живеят на доходи от нея. Следователно, къщи за преобличане с хозблок и оранжерия / оранжерия са поставени в задните дворове, а зона за отдих е подредена пред красива селска къща, вижте фиг. отдясно. Роб с покривки за обувки е оставен там, където са работили; за да почивате или да приемате гости вървете по калдъръмената пътека, вече чиста, не носейки снопчета земя от леглата върху себе си.

Второ, селска къща по същество е спалня и хол. В горещината искате прохлада в него, но за да не може климатикът (който може просто да бъде откраднат през зимата) да не съсипе бюджета, изисква скъпа и сложна капиталова структура с малки топлинни загуби и плътно затворени прозорци / врати. Но кой иска да седи заключен в страната и да се погрижи цялата компания да не остави вратата широко отворена? Каква почивка ще бъде? По-лесно е да поставите щори на прозорците или да окачите тенти - и пуснете стаята сама.

Кухнята, душът и тоалетната в къщата в този случай няма да добавят уют и комфорт. Домакинята също ще бъде по-приятно да готви на чист въздух, а не в задушението; внезапно, времето, когато гостува, е необходимо да се готви вече под покрива, без да ограничава никого, така че да не бързат и да се сует наоколо. Освен това инсталирането на тоалетната е много сложен проблем. Въпросът е: санитарните изисквания за разстоянието от източниците на водоснабдяване и жилищните сгради важат за съседите, плюс това е необходимо да се гарантира възможността за достъп до санаториума. И ако си сътрудничите със същите съседи, тогава септичната яма, обичайна за 4 съседни участъка, става „у дома“ на кръстовището на техните граници, докато изпомпването е по-малко необходимо, може да не е необходимо изобщо години наред. И няма нужда да се реже земята, като се полагат тръби от къщата до септичната яма, което е скъпо.

Освен това е необходима топла вода за душ и кухня. Отново е неудобно да поставите котел или печка с бойлер в къщата, отново е трудно и скъпо да се построи къща с комин според изискванията на PB, а печката се вписва в съблекалнята много по-лесно, защото Това помещение не е жилищен имот. И накрая, живеем в 21 век - през лятото слънчевият панел може да осигурява електричество за хладилника с електрическа печка, а слънчевият панел може да осигурява топла вода. Сегашните цени са доста достъпни, а някои дизайни можете да направите със собствените си ръце. Но те няма да добавят естетика към къщата, но на плоския покрив на съблекалнята ще стоят, "както бяха там", и очите им няма да бъдат благодарни на никого.

Като цяло всичко говори за това, че селска къща   можете и трябва да изградите със собствените си ръце с надеждата за дългосрочна употреба,   но без прекомерни разходи и без опит в строителството. Възможно ли е това? Да, тази статия е просто предназначена да помогне в такъв случай.

Изграждане или изграждане?

Първото нещо, което ви идва на ум е дали би било по-лесно да поставите съблекалня от транспортен контейнер на обикновено легло с чакъл? Работи като минимум. Не на последно място - толкова сте заети с някои отвори, че можете да построите къща. Готови съблекални от контейнери от различни класове се продават, вижте фиг., Но цените хапят много.

Причината е много излишък за метални каюти. Никой няма да продава съблекални от контейнери по-евтино, отколкото струва като скрап, а в контейнера има много желязо. Все пак ще помним за металните каюти, при определени обстоятелства това може да се окаже добър вариант. Но в повечето случаи, особено за начинаещи, дървена съблекалня се оказва по-проста и по-изгодна, ние ще се занимаваме главно с тях.

Какво да се изгради?

Първо определете размера. Най-малкият подслон-навес, комбиниран с килера, има вътрешен размер около 2,5х3,5 м. Къщата за преобличане 2 в 1, със склад, отделен от хола от преграда и кухненски ъгъл, ще излезе 3х4,5 м; ще поговорим за това по-подробно по-долу.

И в двата случая все още се нуждаете от малка баня наблизо в двора; една от отдавна известните му конструкции е показана на фиг. отдясно. Използва торфена тоалетна или килер за прах. В наши дни това ще бъдат по-хигиенни тоалетни. От закупените за лятна резиденция кофа за био-нитаз със сменяеми абсорбиращи касети е по-добра, но можете сами да си направите био тоалетна, вижте например. видео по-долу. Въпреки това ,.

Видео: сух килер в съблекалня

За да се съберат „3 в 1” или дори „4 в 1”, включително баня, е възможно в съблекалня с размери 3х6 м и в същото време лесно да се постави върху парцел от 6 декара. Проблемите са причинени от оформлението, как по-добре да планирате съблекалня 3x6 м, ще поговорим по-нататък.

Какво да правя с кухнята?

Няма особен смисъл в изграждането на съблекалня с кухненски блок за летен уикенд; лятната кухня е идеално поставена под навес, вижте фиг. отдясно. Ако отидете в къщичката или живеете там от пролетта до есента, тогава ви е необходима съблекалня 3 в 1 с място за кухня и фурна за отопление. Алтернатива - електрифицирана съблекалня; след това готвят на електрическа печка, но в началото на подреждането на лятна вила това е рядък случай.

Веранда: веднага или тогава?

Къща за преобличане с веранда в лятна вила е от полза в много отношения, дори само защото е възможно да се оборудва кухня, защитена от вятъра и / или да се съхранява домакинско оборудване, като се освободи жилищното пространство в приюта. Но начинаещият не е необходимо незабавно да планира изграждането на съблекалня с веранда: няма да работи, за да получи достатъчно надеждна и трайна сграда без строителен опит. По-добре е начинаещият строител да построи проста „кутия“ и след това да прикрепи веранда, която няма захранващи връзки с основната структура. Проблемът с обвързването на основите на съблекалнята и верандата в този случай изчезва, защото едната и другата колонна плитка върху обща възглавница против възглавници. Ще поговорим по-нататък какво означава всичко това, но засега, за всеки случай, вижте фиг. чертеж на навес с минимални размери с прикрепена веранда. Тя се изгражда с помощта на телена рамка технология, време е за нея и останалите да се справят отблизо.

Как да се изгради?

щитове

Най-простият начин за изграждане на съблекалня е сглобяемо табло. Рамките на дъските от дъските се сглобяват на земята, след това се подреждат в кутия, отляво на фиг. В него е положен прост под, стените са обмазани с каквото и да е: рога, ПДЧ, шперплат и т.н. След това поставят врати, прозорци (отдясно на фигурата), слагат покрива - и сте готови! За 1 сезон или по-малко: кутия с щитове не е рамка, в нея няма отделни носещи елементи и при натоварване конструкцията се изкривява още преди студа или дори да се срути. Панелната къща може да бъде построена само като съблекалня-подслон и в случай, че е известно със сигурност, че преди падането строителството на къщата ще бъде завършено.

CIP

Независимо от това, методът на монтаж на панели на сглобяеми, достатъчно надеждни и трайни сгради, включително съществуват жилищни сгради, налични за самостоятелно строителство. Това е монтаж на SIP панели (структурно изолиран панел, SIP, структурно изолиран панел). Къща за преобличане от SIP ще струва повече от описаната по-долу рамка, но нейното изграждане ще даде опита, който може да ви е необходим, ако решите да построите целогодишна вила или селска къща от SIP, технологията е еднаква и в двата случая. Достатъчно е писано за изграждането на SIP в Рунет, а за повече подробности за самите панели вижте видеото:

Видео: преглед на SIP панелите

Внимание, щитове!

Много от готовите библиотеки, предлагани за продажба, са разпределителни табла, с всички последствия. Изведнъж решите да закупите готова къща за преобличане, можете да отрежете подозрителните по следните знаци:

• Твърдите съблекални от всеки дизайн, като правило, нямат наслагвания върху външната облицовка на стената, поз. 1 на фиг. вдясно, за разлика от пухкавия щит, поз. 2 и 3. Тези дъски са пълнени в ставите на дъските, така че продуктът да издържи транспортирането.

• За същата цел ъглите и отворите на колибите за подправяне са подсилени с временни груби наслагвания, поз. 3. Къщите за твърди съблекални могат да издържат на транспортиране без подсилващи ъгли, а прозорците с очила се доставят в отделни опаковки. Този трик не работи при работа с хакове: при транспортиране с празни отвори кабината вече е изкривена, така че прозорците да не щракнат на мястото си.

Рамка като основа

При оперативно натоварване поема силна твърда рамка. За такава проста структура, като сменен дом, тя също е евтина и трудоемка. Рамковите кабини са изградени или „от клетката“, отляво на фиг. - подът е положен във вече сглобената рамка - или „клетката“ на силовите връзки е сглобена върху здрава основа, вдясно там. Последното изисква малко повече труд и материали, но по-малко умения, така че по-долу ще се спрем на този метод.

Греда и дънер

Кабините от дървен материал и дървен материал изглеждат луксозно, вижте фиг. отдясно, но по отношение на разходите и интензивността на труда те не са по-ниски от по-голяма къща и са изградени по същата технология. Те се изграждат рядко, главно ако в бъдеще се планира преоборудването на съблекалнята в баня; рамкови сгради не са подходящи за това. В този случай съблекалнята веднага се изгражда на мястото на банята и е оборудвана с дренаж съгласно всички правила, а печката, душ и оборудването за баня се купуват и поставят, когато къщата е готова.

Метал +

Ако знаете как да монтирате и боравите със заваръчна машина, тогава може би ще ви бъде по-лесно да сглобите съблекалня в метална рамка. В този случай, първо, няма нужда от фундамент - конструкцията ще стои надеждно точно върху бетонни блокове, положени под ъгъл. Второ, изведнъж съблекалнята няма да е необходима, ще бъде възможно да се продаде без печалба без печалба.

Основата на съблекалнята в металната рамка е електрическата верига на контейнера, отляво на фиг. по-долу, само тръби 80x80x (3-4) mm ще отидат до рамки и ъглови стълбове с цел икономия. Горните и долните летви са изработени от сдвоен ъгъл 60х60 мм или марка с подходящ размер. Подът е положен, както е описано по-долу за рамкови каюти, дървени рамки са поставени в стените с отвори на прозорци и врати и по възможност с изолация в центъра на ориза; дизайн на рамката също вижте по-долу. Обикновено кабините от този тип са обшити отвън с профилиран лист, отдясно на фигурата, но този дизайн ви позволява да направите всеки тип кожа, фронтон и да придадете на конструкцията напълно дървен вид, като същевременно поддържате метална здравина.

Изграждаме къща за смяна на кадри

И така, стигнахме до извода, че нашите каюти ще бъдат дървена рамка. Стъпка по стъпка инструкции за изграждането на къща за смяна на рамки 3x4,5 м отдавна се скита из Рунет. Първоначално изглежда, че е съставен доста интелигентно, но с множество пренаписвания, грешки и произволни съкращения проникнали в текста. Следвайки тези инструкции, начинаещият строител в процеса на работа ще бъде в безизходица или, действайки според собственото си разбиране, ще получи крива и крехка структура. За съжаление, изходният текст изглежда напълно загубен, така че трябва да се обърнете към наличните източници, но с обяснения и бележки.

Първият от тях: да се изгради съблекалня "за 2-3 дни" не работи. Работа от зори до зори без паузи и внимателно, избягвайки пропуски, строителството ще отнеме половин ваканция подред или 1-1,5 месеца,   ако работите през почивните дни. Последният вариант е за предпочитане, защото по-добре е да прекарате ваканция в къща и подреждане на парцел. Като цяло първата лятна вила ще бъде всичко друго, но не и скучна.

Относно импрегнирането

В процеса на работа всички дървени части трябва да бъдат импрегнирани с биоциди (антисептици) и водоотблъскващи средства (водоотблъскващи съединения) преди монтажа. За библиотека като една и друга е изпълнено моторното масло. Короната, дънните тръбопроводи, лагерите за подове и подовите дъски, вижте по-долу, е много желателно да се обработва и битумен мастик (40% битум и 60% бял спирт или разтворител). Те не импрегнират детайлите, а части, които вече са нарязани по размер, с всички вдлъбнатини, канали и т.н.

Фондация и основа

Всъщност всяка основа се полага според т.нар. актьорски състав, но в случая, защото структурата е малка, можете да опростите работата, ако секцията за съблекалнята не е прекалено „гърбава“. Основата на каютите е изградена в последователността на ориза:

• Поставете колонната незапълнена основа, поз. 1.
• Те сглобяват върху него обща опорна рамка от греда с размери 150х100 мм, т.нар. долна корона или, за структура на рамката, просто корона, поз. 2-4.
• На короната, долната носеща рамка на рамката или долната сбруя, с подови лагове, поз. 5.

Изборът на вида на основата е недвусмислен: за такава малка и лека структура всяка друга ще бъде ненужно сложна и скъпа. За устройството и полагането на колонни основи тук се спираме на характеристиките на този конкретен тип сграда, които един начинаещ трябва да знае.

Изкопана е основна яма с хват (отстраняване) от 0,5 м по периметъра отвъд контура на сградата. Отстранете хумуса; ако дебелината на плодородния слой надвишава 30 см, копайте лопата на щик. В противен случай изкопайте ями на щик под стълбовете, т.е. до 30 см дълбочина. По-нататък фундаментната яма се покрива с геотекстил (така че запълването да не пълзи) и първо те изсипват пясъчна възглавница с обща дължина 10 см, върху мощен хумус или в ями под стълбовете. След поставянето на стълбовете, възглавницата се излива до нивото на земята; целта му е да противодейства на силите на замръзване, заедно с котви (виж по-долу). Пясъчната постелка се забива два пъти, преди и след монтажа на стълбовете.

Наклонът на монтажа на стълбовете е в рамките на 1,2-1,7 m, така че цял брой педя между тях да се побира в страните на сградата; за каюти 3X4.5 и 3x6, стъпка от 1,5 м. Изкопайте дупки за стълбове, трябва да вземете предвид, че контурът на основата трябва да стърчи на 10-20 см извън контура на сградата. Всички експлоатационни товари "текат" в долните ъгли на рамката; ако лежи поток върху стълбовете отвън, тогава ще им бъде трудно да се „разпрострят“ в стълба и конструкцията може да се движи настрани.

Полагането на тухлени стълбове, както се препоръчва в източниците, в никакъв случай не трябва: най-добрата работеща тухла в земята започва да се руши след максимум 3-5 години, изправена пред сухо формоване - през първата зима, а устойчивият високо изгорен клинкер ще струва повече от специални бетонни фундаментни блокове 200x200x400 мм. 4 блока, положени върху цименто-пясъчен разтвор по двойки напречно, ще отидат до стълб; вижте колонна основа за повече подробности. Така стълбът ще се окаже кубче 400х400х400 мм, от които 200 ще са в земята (щик 30 см минус възглавница 10 см), а 10 см от външната страна ще бъдат извадени. Следователно за битов дом с размери 3x4.5 m размерите на основата по контура ще бъдат 3.2x4.7 m, а размерите на фундаменталната яма в плана - от 4.2x5.7 m.

Сега погледнете отново пози. 1. Виждате ли? Колоните на средния ред са тесни, всяка от чифт блокове. Това всъщност е грешно дори за места с мека зима; всички постове трябва да са еднакви. Фундаментните блокове не са толкова скъпи, за да спестите от тях в най-важната част от структурата.

Стълбовете се полагат първо върху сух и се изравняват хоризонтално с жироскопно ниво на маркуча; регулирайте по височина, поръсвайки пясък под ниски стълбове. В правоъгълник поставете измервания на диагонали и страни. Не можете да разчитате единствено на равенството на диагоналите, вместо правоъгълник може да получите трапеца на равнобедрени! След проверка на колоните, горните двойки блокове се отстраняват и се връщат вече върху разтвора.

След това подгответе основната (къса) греда на короната, опитайте на мястото и подредете перпендикулярно на дългата ос на сградата, поз. 2. Пробвайте върху него, отрежете останалите барове с размери 150х100; короната върви плоска, т.е. 150 мм страна е ориентирана хоризонтално, поз. 3. Всички връзки са на половин дърво. Не забравяйте за импрегнирането! Според настройката, баровете се отстраняват, колоните са покрити с 2 слоя покривен филц (това е хидроизолация от така нареченото забиване на капилярите на дървото), прътите се поставят назад и след като са проверили короната с диагонали и измервания на страните, ставите на прътите са зашити с нокти от 80 мм, чифт по диагонал във всяка става, поз. 4. На този етап се извършва и укрепване на основата с котви.

анкери

Фундажните котви са същите „стоманени пръти от 1 м” от описания, които изглежда трябва да бъдат тухлени на стълбове. Всъщност съблекалнята, налягането, от което земята е смазана от слон, е по-лесно и по-надеждно да се фиксира с L-образни котви за патерици, задвижвани в земята, поз. И на фиг. към този параграф. Патериците са направени от гофрирана 16 мм армировка. Долните им краища са заточени, за да се улесни и, най-важното, по-равномерно, да отидат на земята.

Котвите се забиват отвътре, под всеки патеричен мустак в канала на короната се прави жлеб 20x20 мм: те се нарязват по краищата и се избират с длето. Не прекалявайте с разфасовките, излишно е да разхлабите короната! Запушете котвите според схемата, поз. B и C за каюти съответно 3x4.5 и 3x6 и на 2 етапа: първо те не завършват 10-15 mm, а след това, като го измерят отново и подрязват, ако е необходимо, короната, по същите схеми, завършват я плътно; за предпочитане с 1 удар с кувалда. Добавката на фиг. за ъглови нокти ще ви бъде полезен по-долу.

Следващият етап е налагането на долната сбруя върху короната и монтирането на пода на труп, позиция 5 на фиг. с базово устройство. Сбруята е направена по същия начин като короната, но от греда 100х100 мм. Съберете флъш с външния ръб на короната; Така вътре се оформя стъпка от 50 мм, върху която трупите ще лежат. При прилагане на рамката, лентата се закрепва с вмъквания от 80 мм нокти, също като корона, и се пришива към короната с нокти от 150 мм, както е показано на фиг. с оформление на котва.

Дървените трупи се правят от греда 100х50 или дъска 100х40, те се нарязват на ремък с четвърт или трети, т.е. шезлонга ще бъде висок 25 или 30 мм. Стъпката на инсталиране на изоставането е 400-700 мм. Той е избран така, че педиферите между лагерите да са еднакви по ширина. Ако довършителният под е от обикновена дъска, е по-добре да се придържате по-близо до по-ниска стойност, а ако е набраздена, тогава стъпката на изоставане може да се увеличи. Във всеки случай е препоръчително да го вземете в кратни по 150 мм, това значително ще опрости и спести настилката, вижте по-долу. Всяко изоставане е приковано към сбруята с 2 гвоздея по 80 мм, пирон в мустаците, а в центъра към короната с нокът от 150 мм, за общо 3 гвоздея към изоставането.

мазе

На същия етап е желателно, но за съблекалня „от пролет до есен”, загрята поне за кратко време, е наложително да изолирате пода, в противен случай подът ще стане влажен. За това отворите между стълбовете на основата се запълват с нещо (развалин камък, битката от тухли, павета плочи), вмъкнати в поз. 5 на фиг. с основата, върху циментово-пясъчен разтвор, а подът е покрит с експандирана глина. Небрежните строители често просто се навеждат извън профилираната ламарина или борбата с шисти, като я избутват в пясъка и я поръсват отвън с пръст. Можете да пените, ако пяната не е жалко.

Има някои тънкости. Първо, целта на запълването на отворите е само да се предпази експандираната глина от разпръскване, но е невъзможно да ги покриете с листов материал отвътре: подът трябва да бъде вентилиран, в противен случай той ще се превърне в колектор за кондензат. Следователно във всеки педя трябва да оставите или отвори, чифт с размери около 4х6 см на педя (удобно е, ако запълвате с ботуш или борда с тухли), или празнина от 4-6 см в горната част.

Второ, запълнете отворите отвътре, така че пълнежът да не стърчи навън. След това, когато ръцете достигнат и структурата се утаи, ще бъде възможно да се направи истинско красиво мазе.

кадър

Първите поставят ъгловите стелажи на рамката от гредата 100х100, подсилвайки с временни скоби (поз. 1 на фигурата), върху стоманени ъгли и самонарезни винтове (5-8) х (60-70) мм, поз. 2. Самонарезни винтове затегнете natugo, след като багажникът е проверен с отвес и подсилен с гребла. Височината на задните стълбове е приблизително 2,2-2,4 m; може да се вземе от чертежа на къщата за мини смяна, вижте по-горе. Предните, с ширина на сградата 3 m, се задържат с 0,5 m по-дълго. Ако сами прецените размерите на стелажите, имайте предвид, че максималният наклон на покрива от шисти или ондулин е 14 градуса, а оптималният - 7-9 градуса.

На следващо място, надлъжните горни странични греди на кутията се наслагват (не е необходимо да се говори за плътна горна лента под формата на носеща рамка), като се прикрепят ъгли отдолу, както отдолу, и се режат напречни греди на полу-дървета. Ригелите са фиксирани с нокти от 80 мм, чифт по диагонал във всяка вложка. След това, междинните стелажи и съответните горни напречни елементи, поз. 3.

На този етап конструкцията може да бъде донякъде опростена и поевтинена. На поз. Фигура 3 показва, че междинните стелажи също са изработени от дървен материал 100х100, но за малка къща за преобличане това не е необходимо, 100х50 бара или дъски 100х40 ще отидат в междинни стелажи, същите като за трупите. Те се поставят от другата страна на прътите на сбруята. За да не се губи структурата, е необходимо да се изпълнят следните условия, вижте фиг. отдясно:

1. Периодите в съседство с ъглите трябва да са една и съща ширина.
2. Ъгловите разклонения и прилежащите към отворите на прозорците / вратите прозорци трябва да се поддържат от гребла от една и съща дъска.
3. Ако ъгълът / съседната педя е 300 mm или по-малко, но тази ситуация трябва да се избягва, като поставите вратите / прозорците на достатъчно разстояние от ъглите.

Сега трябва да замените временните гребла с постоянни, от същата дъска 100х40, и да поставите ребрата, поз. 4. Там, между другото, е ясно, че строителите са притъпили: единият ъглов обхват е празен, въпреки че нищо не пречи да го укрепи. Върху прътите се поставят и брекет дъски; закопчайте с нокти от 80 мм, чифт във всеки край. По-долу е инсталирането на задръствания на вратите (можете веднага с крилото на вратата) и рамката на прозорците, поз. 5. Кутията се закрепва чрез закрепване на долния колан с короната с пирони от 150 мм с стъпки от 200-250 мм.

греди

Как се режат и поставят ребрата, е показано на фиг. Стъпката на монтажа на гредите е приблизително 0,5 м. Допълнителни висулки се изработват от парчета на дъската. В този дизайн те са много желателни, защото не е възможно да се прикрепи здраво всеки гребен към гредите на горния колан. Надвесни греди, около 30 см; същото ще бъде страничното надвесване на струга под покрива. Ако кабините са постоянно в залива (да речем, в гората), тогава могат да се откажат от ребрата.

Може би скучният скатен покрив няма да ви подхожда. За такъв случай на фиг. по-долу - схеми на покривни ферми, подходящи за селска къща и, разбира се, къща за преобличане. Конструкциите, оградени в зелено, са добри, защото са прости, икономични и могат да намалят височината на ъглови стълбове до 1,9 м, като същевременно поддържат достатъчна височина на тавана на съблекалнята.

Покривът

След сглобяването на рамката те покриват покрива, така че дъждът да не намокри пода, който все още не е готов. Неговата щайга за шиферния покрив се пише на интервали (отляво на фигурата), а под ондулина, тъй като Ондулин - материалът е мек. Разбира се, работата с него е по-лесна от носенето на тежки чупливи листове от шисти, но покривът от шисти е много по-евтин и по-надежден.

Как се полагат и закрепват листове от шистов покрив, става ясно от фиг. по-долу, но когато го закупите, трябва да вземете предвид някои обстоятелства. Първо, шисти 6, 7 и 8 вълна са най-често в продажба. 6-вълновите листове са по-леки, но цената на квадрат от покрива от тях ще бъде значително по-висока, отколкото от 8-вълнови листове. Така че, ако има малко пари, но не се страхувате от работа, вземете 8-вълната.

Второ, листовете от шисти се произвеждат на различни стъпки, височина и дебелина на вълната. Ако вземете втора употреба или като цяло, които са се разпространили на случаен принцип, може да се окаже, че листовете не пасват. Ето защо, когато купувате, трябва да обърнете внимание на маркировката, винаги има набор от 1, 2, 3 и 4-цифрени числа, например. ЛИСТ 40/150 - 1750 - 8 или 6-GOST 40/194/1750. 8 или 6, тогава ще бъде броят на вълните, 40 - височината на вълната, 194 или 150 - нейната стъпка, и 1750 - височината на листа, това е неговата стандартна стойност. Ако има по-малко 4-цифрено число, тогава това е ширината на листа.

Paul

Подът на съблекалнята се състои от 2 настилки, долната тяга и горната довършителна част, с топло, хидро и пароизолация между тях. Тук нищо не може да бъде опростено, в противен случай стаята ще се окаже сурова, неудобна и скоро ще се разпадне. В допълнение, венец с обтегачи и дъски на пола образуват твърда кутия, без която цялата основа ще излезе крехка. Така че трябва да подходите към подовата настилка с всички грижи и внимание.

Как е подредено подът, може да се види от фиг. Краниалната лента е разрешена по целия контур на отворите между лагите; "Нокти" с 70 мм нокти на стъпки от 100-120 мм. Необходимо е в електрическата верига да се включат дъски за подови настилки. Само грундираната дъска 150x (30-40) мм се отвежда към грубия под! Върху крайната настилка все още можете да запишете, като я напишете от обикновена дъска, но "черният" под е положен само с език и жлеб! Последователността на операциите с подови настилки е следната:

• Дъските се поставят по отворите между лагите.
• От първия, в реда за монтаж, дъските изрязват жлеба на езика.
• Поставят се следните дъски, включително и предпоследната, плътно натискайки жлеба върху гребена на предходната.
• Последната дъска се нарязва на размер по ширина от страната на билото, т.е. отсечете гребена с част от резервоара.
• Поставят го наклонено, така че жлебът да бъде намерен на гребена на предходния и да бъде притиснат на място със сила; може да се наложи да чукнете с малат.
• Дъските на готовата клетка за подови настилки са приковани към черепната греда с нокти на 70 мм с стъпки от около 100 мм, а чифт пирони в средата, всеки до средната греда на короната. Разстоянието на ноктите от краищата на надлъжните дъски е не по-малко от дебелината му, т.е. 40 мм. Желателно е също така да се поддържа за черепния лъч, задвижвайки ноктите косо.

Когато грубата настилка е готова, поз. 1 на пътеката Фиг., Клетките му са покрити с пергамент или неговите аналози, това е пароизолация. Невъзможно е да се спести чрез изолиране на дъното с полиетилен, защото той преминава както пари, така и влага. Пергаминът е пришит към дървените трупи със строителен телбод или закован с малки нокти, като под шапките им се поставят парчета шперплат. Във всеки случай не можете да шиете / приковавате ноктите към подовата настилка - каква изолация ще бъде, дупка в долната част?

Сега е ред на изолацията на пода. Припомняме още веднъж, че е необходимо и в лятната кабина, за да не стане влажна. Няма да го съхранявате през зимата в отопляемо помещение? Топло с минерална вата поз. 3, но трябва да вземете рогозки от дълги влакна, подходящи за жилищни сгради. Минералната вата с къси влакна ще бъде постоянно прашна с микроигли, които са много вредни за здравето!

След това подът е покрит с твърд или с припокриване на листове от 15 см, с пластмасов филм, поз. 4. Сега полупропускливостта на полиетилена ще бъде оправдана: кондензатът, който все пак пропълзя в пода, ще се изпари през него, без да има време да предизвика гниене, и разлятата се по пода течност също ще се изпари или изтича, преди да попадне в изолацията.

Последната „сексуална“ операция е честна настилка. Желателно е също така да се направи от езика, но, както вече споменахме, ще отиде и обикновена дъска с чисти кантове с размери 150х40 мм. „Чисти“ дъски лежат от другата страна на изоставането, т.е. перпендикулярно на "черното", поз. 5. Довършителната настилка е „солидна“, от ръб до ръба на долната облицовъчна рамка. Направете т.нар плаващ под, както в жилищна сграда, в съблекалня не е възможно поради съображения за структурна здравина.

На места, където дъските за подови падения попадат върху стелажите на рамката, в дъските се избиват канали 50х100, а за ъглови стелажи се избират ъгли 100х100, следователно е невъзможно да се вземе 100 мм дъска на чист под, ъглите на подовата настилка ще излязат окачени. Ноктите "чисти" дъски в ъглите с двойки по 70 мм нокти по диагонал (в мустаците на дъската и в ъгъла й), а в други кръстовища с дървен материал и лаги - двойки на същите гвоздеи по цялата дъска.

обшивка

Външната облицовка придава окончателната здравина на конструкцията, така че тя също е направена от дъски, а отгоре се облицова сайдинг и т.н., който след това искате. Обвита или с шлиц или с четвърт дъска, така че водата, която тече по стените, да не прониква вътре, т.е. нагоре с жлеб на езика или вътрешна четвърт, вижте фиг. отдясно. Ако не се очаква по-нататъшна външна украса, тогава е възможно да обшиете подрязана дъска с инкан, херинга. Обшит отгоре надолу, улавяйки долните колани на основата. Преди облицовката на рамката е прикрепен перваз с телбод, поз. 1 и 2 на фиг. Сега можете да поставите прозорци; преди да инсталирате платформите, слотовете в техните и врати се разпенват, поз. 3.

Що се отнася до вътрешната облицовка, ето как Бог ще вложи в душата: шперплат 4-8 мм, OSB, ПДЧ, ламинат и т.н., със или без изолация, поз. 4 и 5. На същия етап гофрирането се полага в стените с кабели, затегнати в него, ако кабината е електрифицирана.

Затоплянето, ако е необходимо, е същото като за пода. Желателно е да покриете ъглите с первази. По времето на Хрушчов, те често се отказаха от всякакви интериорни декорации, просто нямаше материали. Сега е по-лесно с тях, без значение кой по онова време беше носталгичен.

прегради

Рамките на преградите, ако са предвидени, се сглобяват по образец, подобен на страничните стени на рамката, вижте фиг. вдясно, само от релси 40х40 мм. Ukosin поставя само в крайните клетки. Вътрешните врати често трябва да бъдат разположени близо до стената, след това в клетката с вратата се поставя допълнителна релса (показана със стрелка), без нея вратата към платформата няма да бъде на мястото си. Рамките на преградите са поставени на място, ноктите с размери 70 мм с стъпка 200-250 мм са приковани директно към стените и са покрити със същия материал като вътрешните стени. Ъглите са подсилени с первази по целия контур.

За справка

Ширината на вратата е 800-1100 мм, на интериора 750-850 за жилищни и 600-750 мм за домакински, битови и бани. Максималната ширина на крилото на еднокрилен прозорец е 900 мм; за предпочитане 600-650 mm. Крилото с ширина 400 мм се счита за минимално, но може да се направи вече. Височина на вратата - 1900-2100 мм; прозорци - 600-1300 мм. Височината на перваза на прозореца над пода е 750-850 мм.

Повече ъгли

Спомнете си как поставяме ъглови стълбове на рамката: върху стоманени ъгли. Може би вече сте забелязали, че външните най-натоварени ъгли на рамката са висящи от гледна точка на строителните машини, т.е. отслабва. Следователно изглежда, че е доста готова къща за преобличане на фиг. всъщност тя все още не е готова да поеме всичко, което й е предопределено от съдбата и времето, външните ъгли трябва да бъдат подсилени с табла.

Как става това може да се види на фиг. вляво: ъглите, обвити с двойки дъски, отгоре надолу. Схемата на ноктите за задвижване (150 мм): 1 в короната и долната лента, след това в редица с стъпка от 200-300 мм към вертикалните стойки, след това 1 в горните хоризонтални пръти. Първо дъските се бият по късите страни на сградата, като се изравнят с ръба на ъгъла, а след това от дългите страни, за да се покрият краищата на съседните.

За капаците

Фактът, че е много желателно да се осигуряват прозорци на совалки с капаци, е очевиден: зимният елемент е в състояние да счупи стъкло без хулиганство. Но да се направят люлеещи се щори в съблекалня е трудно и за тях са необходими щори, защото в горещо лято на закрито без вентилационна система ще бъде задушно. Следователно, най-добрият вариант за капаци е сгъването, вижте фиг. Те засенчват прозорците като тенти, предпазват стъклото от повреди по-добре от люлеенето и ги улесняват.

ремаркета

Строителните ремаркета са с дължина 6-12 м и ширина 2,4 м. Ремарке за смяна на автомобил с дължина 6 м се оказа много удобно за даване: в него се поставят много неща и той се поставя без проблеми на 6 сто части. Необходимо беше само да се увеличи ширината му до 3 м, защото стените на съблекалнята на касата са по-дебели, отколкото в стандартно ремарке. Сменете къщи от подобен тип, вижте фиг. постоянно в продажба и добро разпръскване.

Въпреки това, с развитието на нуждите на летните жители с често недостатъчни възможности за изграждане на удобна къща на обекта, имаше проблеми с оформлението. Типична конструкция и пътуване сменят къща-жилетка, поз. 1 на фиг. по-долу, това е само спалня и / или съблекалня. За кухни, трапезарии, бани, офиси, дори барове и билярдни стаи са произведени и произведени други видове вагони със същия размер, но няма място за летен жител, който да събере цял град на обекта.

Опитите да се използват санитарно-ергономични техники и норми за жилищни помещения при планирането на каютите водят до факта, че в допълнение към спалнята има само мъничък вестибюл, в който не можете да се облечете в топли дрехи, и склад, в който няма нищо освен лопата и рейка, т.е. не може да бъде поставен или тоалетна без душ, където, седейки, вратата не може да бъде затворена - тя се опира на коленете, например в центъра на фиг.

Тъй като кабините са по същество подвижни жилища, ще бъде напълно оправдано да се прилагат техниките и нормите на пътническия транспорт за неговото планиране. Хаус ще бъде само с врати, по-точно - с посоката на отварянето им, защото те са гребла, не се плъзгат. Но като цяло вратата е втората след главоболието на планиращите.

Пример за рационално оформление на съблекалня с размери 6x3 m е показан вдясно на фиг. по-горе:

• Спалня 1,7х2,7 м повече от железопътно отделение. На него ще се поберат двуетажно легло, малка маса за хранене и скрин. През нощта на пода можете да поставите още едно креватче, за което освен всичко друго има достатъчно място в склада.
• В банята има ъглов душ 1,1х1,1 м, био-тоалетна и ъглов умивалник, полу-лале, като тези на железопътната линия. Не е лукс, но можете да се измиете и облекчите.
• Най-голямата площ е запазена за кухненския блок, комбиниран с вестибюла, това са 2 акцента на този принцип. Поставен е компактен хладилник, селска печка с готварска повърхност 3-5 кВт топлинна мощност (достатъчна за отопление през извън сезона), и има място за преобличане; и топло.
• Изходът от банята също е в топла стая, което е важно след душ в студено време.

С по-малките каюти ситуацията е по-сложна; тук трябва да комбинирате подслон с кухня. Пример за оформлението на този вид "промяна къща-студио" 3x4,5 м е показан на фиг. отдясно.

И тогава?

Познайте какво следващият в страната, както се казва, вече вика с вик: „Изгради ме!“ Може би, когато къщата все още не е готова, а банята е само в сънища? Точно, хамбара. Или къща, или прасенце, което е почти същото по дизайн.

Ситуацията е пикова. Как да го изградим? Къде да намерим време, ако е необходимо повече от часове на ден? И най-важното - от какво? Няма допълнителни пари и не се очаква.

От палети от под строителни материали - палет. Със сигурност излишното е останало от строителната площадка, а закупуването на употребяван такъв не е рентабилно: разглобяването на палети за извънгабаритен дървен материал в дупки от пирони е абсолютно нерентабилно, следователно използваните палети често се продават на евтини цени, само за да се отървете от тях.

С течение на времето всичко се вписва в необикновена строителна площадка: навес или прасе за 1-2 прасета от палет може да бъде построен само за половин ден. И как - вижте напр. във видеото по-долу. Въпреки че, разбира се, солиден капитал, къща, зайци или свине са обект на специално обсъждане.

Видео: палети и навес за боклук

Задължителен атрибут селска къща   или вили е наличието на малки сгради в двора, така наречения hozblok. Помощното устройство е спомагателно помещение за съхранение на инструменти, различни помощни материали, оборудване и голямо количество всякакви неща, които не биха могли да се намерят в жилищна сграда. Освен за съхранение на оборудване и инструменти, селскостопанските сгради са предназначени за съхранение на култури, дърва за огрев, отглеждане на домашни любимци и домашни птици, подреждане на душ и тоалетна, оранжерия, оранжерия, уютна лятна тераса и дори паркинг. Броят и предназначението на такива сгради зависи от нуждите и въображението на собствениците.

1. Строителната технология на hozblok е сравнително проста, за тези, които имат поне малко опит в такава работа. Блокът на домакинството, или както се наричаше преди, плевня или каюти може да бъде изграден независимо.
2. На първо място, трябва да изберете място в двора. Домакинската единица обикновено се намира в задната част на двора или зад къщата, далеч от любопитни очи.
3. Нежелателно е да изберете място в низините, тъй като влагата, натрупана там, бързо ще доведе до обикновена конструкция, която не струва нищо.
4. Глинената почва също не е много благоприятна, но ако няма друг вариант, важно е първо да се извърши подготвителна работа и едва след това да се пристъпи към основата. Елементарна възглавница от пясък и чакъл ще направи основата по-трайна.
5. Но пясъчната почва е идеален вариант за изграждане на хозблок. В този случай просто трябва да подготвите почвата и можете да започнете строителството.

Разпределение на блок блок

1. Много отделни стопански постройки не украсяват парцела. Освен това изграждането им отнема много материал, те заемат значителна част от обекта и всички заедно изглеждат неестетично. Много по-рационално е да планирате една помощна сграда, вътре разделена с прегради за помещения за различни цели.
2. Ако земята е малка и искате да заемете основното място за градина и кухненска градина, тогава се строи многоетажна сграда. И вече оборудва подземния етаж, оборудва мазе за съхранение на култури, на тавана има място под оранжерията или разсад и дори клетки за гълъби.
3. Ако планирате да използвате сградата през зимния сезон, е необходимо да се предвиди изолация на стените. Използването на стопанската постройка като лятна кухня предполага наличието на печка там.
4. Когато планирате изграждането на hozbloc, опитайте се да предвидите всички възможни варианти. Следователно, изготвянето на сайта с планирания размер на hozblok е задължителен подготвителен етап.

Изграждане на hozblok: изисквания и норми

1. За да запазите района на вашия сайт, не пренебрегвайте изискванията на SNiP 30-02-97. Този документ регулира размера на минималните разстояния от строежа от икономически тип до стените на жилищна сграда или съседен парцел. В зависимост от това как ще се използват планираните помещения, тези разстояния ще бъдат различни.
2. Ако hozblok ще бъде проектиран за добитък или тоалетна ще бъде оборудвана там, тогава можете да го изградите според стандартите не по-близо от 12 m до стените на жилищна сграда и не по-малко от 4 m до мястото на съседите.
3. Разрешено е да се оборудва душ или вана не по-близо от 8 м от къщата, а до съседите - не по-малко от 1 м.
4. Дори 1 м земя между новата сграда и оградата може да бъде ефективно използвана. Особено успешен е вариантът, ако къщите на съседите са разположени един срещу друг от задните стени. По този начин вие криете гърба на незабележимата страна на икономическата структура.
5. След като сте решили за място, опитайте се да разпределите пространството възможно най-ефективно. Ако отоплението не е необходимо в стопанската постройка, тогава със сигурност няма начин да се направи без електричество в hozblok.
6. Не забравяйте, че строежът трябва да продължи повече от една година, така че строителството трябва да се вземе сериозно. На първо място, трябва да определите формата на строителните работи по основата.

Hozblok: видове

Сградите под hozbloki са дървени, комбинирани рамково-модулни и метални. Типичен проект е търговска сграда с тоалетна и летен душ от двете страни.

Направи си дървен блок

Изграждането на дървения тип винаги започва с полагане на основата върху предварително избран и подготвен сайт.

Обработваме почва

1. Най-горният слой на земята по време на подготвителните работи трябва да бъде отстранен.
2. Уверете се обаче, че дълбочината на изкопа не е по-малка от 0,5 m.
3. Според правилата дълбочината на основата зависи от нивото на замръзване на почвата и трябва да бъде малко по-дълбока.

Пригответе възглавница за основата

1. Следващата стъпка под основата се изсипва пясък върху подготвената почва и след това слой от натрошен камък. Резултатът е обикновена възглавница под основата.
2. Ако дебелината на слоевете е малко повече от 10 см, това не е страшно, но това ниво вече е напълно достатъчно за по-нататъшното изграждане на hozblok.

Полагане на основата

1. Вече върху готовите фитинги за възглавници под формата на решетка се полагат, след това се прави кофраж, който се излива с бетон.
2. По време на втвърдяването на армировката и това обикновено е около 2 седмици, важно е редовно да навлажнявате повърхността на основата.
3. Някои строители предпочитат купчинни основи за селскостопански сгради. Ако рамката е напълно дървена, тогава нейната основа първо се сглобява от дървени греди, а след това се чипира с облицовъчен материал. Най-подходящият материал за това са рендосаните дъски.
4. За да накарат дървените пръти да издържат по-дълго, те са добре обработени с антисептик и след това оцветени.
5. Най-добрият вариант е вертикалното закрепване на дъските. В този случай са предвидени допълнителни напречни пръти за монтиране към рамката.

Направете покрива

1. Дизайнът на покрива на hozblok може да бъде едноетажен или фронтон. За изграждането му са необходими:

• греди;
• щайга;
• топлоизолатор;
• хидроизолационен агент;
• покривни материали.

1. Като покрив можете да използвате и шисти или метални поцинковани листове.
2. Идеален вариант би бил скатен покрив, покрит с шисти. Но в никакъв случай не правете покрива на хозблока плосък, водата, натрупана върху него, бързо ще разруши дървената сграда.
3. Можете също да комбинирате дървени стени с тухлена зидария. За да направите това, първо се полага ниска основа, след това няколко тухлени реда и след това е монтирана дървена рамка.

Направи си сам рамков модулен hosblock

Ако дървено крило може да бъде безболезнено изградено без основа, тогава за рамкова конструкция е необходимо. Това е такава структура, която ще отговаря на всички изисквания за изграждането на този тип сгради, а животът й ще се изчислява след десетилетия.

Маркирайте и подгответе земята

1. Изграждането на рамков модулен хозблок започва с маркиране на периметъра на бъдещата основа.
2. След като площта е определена и маркирана със строго успоредни линии, пристъпваме към подготовката на земята. Отстранете 20 см от горния слой и изсипете 10 см пясък. Слагаме всичко плътно.

Полагане на основата

1. В ъглите и в центъра на дългата стена подготвяме малки ями за колони с дълбочина около 1 м и 2 м.
2. Изсипете чакъл или пясък на дъното.
3. Във всяко празно място поставяме колона със съответната дължина.
4. Тръбите трябва да бъдат монтирани строго вертикално и фиксирани в дупка с пясък, запълнена в останалото свободно пространство.
5. Вътре в тръбите изсипете бетон или циментов разтвор около една трета от височината и след това леко повдигнете тръбата. Така получаваме солидна основа за стълбовете на основата.
6. Следващата стъпка е да запълнете кухината на тръбите с бетонен разтвор до самия връх.
7. За допълнителна здравина на стълбовете армировката обикновено е допълнително монтирана в отворите, чиито краища задължително трябва да стърчат най-малко 20 см над нивото на тръбите.Когато запълвате разтвора, контролирайте навлизането на въздух. Получените мехурчета ще повлияят неблагоприятно върху здравината на цимента.

Инсталирайте рамката

1. След като основата се втвърди, можете да започнете да монтирате рамката. В зависимост от дизайна на котлона, той може да бъде дървен или комбиниран с носещи метални профили.
2. Първо монтираме носещите профили с напречно сечение най-малко 10 см, а след това закрепваме ребрата към тях с помощта на самонарезни винтове. Важно е предварително да подготвите отворите за монтаж, така че дървените дъски да не се напукат по време на монтажа.

Монтирайте покрива

1. Оптимално, от гледна точка на материалните разходи и сложността на инсталацията, е навес на покрива с рамка с различна дължина. В този случай монтираме хоризонтални и вертикални стелажи на равни интервали в рамките на 50-60 cm.
2. Покривът обикновено е покрит с битум или профилирани листове. По-удобно е да го сглобите на земята и след това да сте готови да го инсталирате върху рамката. Уверете се, че ъгълът на наклон е не повече от 10 ° C.

Изработка на облицовката и вътрешната облицовка

1. След като завършите сглобяването на рамката на панела, можете да пристъпите към закрепване на вътрешния корпус. Обикновено се прави от плочи.
2. Отвън поставяме изолационния материал, а отгоре фиксираме облицовката.
3. Като външен материал можете да изберете както облицовка, така и профилиран лист или всякакъв друг облицовъчен материал на достъпна цена.

Монтираме стените и полагаме пода

1. Сега можете да започнете да изграждате стени. Броят им ще зависи пряко от планираните стаи, баня, душ и други помещения.
2. Важно е да не забравяте за прозорци и врати. За да направите това, можете да използвате готови конструкции на прозорци или да направите специално закрепване от греди за необходимите отвори на прозорци и врати, които впоследствие ще служат като склонове.
3. В края на стената и покрива обшийте ламарина.
4. Подовете в хозблока са от рендосани дъски. Ако все пак изберете материал от необработена дъска, той все още ще трябва да бъде предварително подрязан и е по-добре да покриете този под с линолеум.

Направете душ

1. Ако сте планирали външен душ в hozbloc, не забравяйте да помислите за инсталирането на резервоар за вода на покрива. Оцветете го в черно. Така контейнер с вода през лятото ще привлече повече слънчева светлина и няма да има нужда от допълнително загряване на водата.
2. Ако решите да доставяте гореща вода през цялата година във външните помещения, трябва да инсталирате специално устройство, състоящо се от железен резервоар с капак, на дъното се прави отвор за оттичане, а вътре е инсталиран нагревателен елемент, Доставянето на електроенергия за такава бизнес единица разбира се.

Ние проектираме баня

1. Най-основната баня може да бъде построена с помощта на масивна дъска, фиксирана над котловината.
2. Можете също да осигурите инсталирането на сух килер или инсталирането на висококачествена канализация.

Затопляме стените и правим окабеляване

1. По желание на собственика сградата може да бъде изолирана с топлоизолационни материали. Важно е преди това да обработите външната част на стените с контрол на вредителите. Това ще направи домакинската единица по-издръжлива. Използването на хидроизолационни материали ще го предпази от вредното въздействие на влагата, а противопожарната импрегнация - от огъня.
2. Окабеляването може да бъде положено както външно, така и вътрешно. Обикновено телените линии са скрити в специални изолационни кутии в съответствие със задължителните стандарти за защита на сградата от пожар.

Направи си сам метален блок

1. Най-простият, икономичен и популярен вариант за домакинската единица е металната конструкция. Такива конструкции придобиха широко разпространение поради тяхната ниска цена, простота, издръжливост, лекота на използване и минимално време за монтаж.
2. Има голямо разнообразие от подобни дизайни. За тях няма нужда да запълват основата, те се монтират върху всяка плоска повърхност, включително директно в земята. Има и опции за метални конструкции, в които стаи за душ и тоалетна вече са предвидени и оборудвани.
3. Заварените конструкции, за разлика от металните кутии, са по-трайни и издръжливи. Надеждността на такива конструкции е по-висока, но те са доста сложни при производството. За тяхното производство е необходимо стриктно спазване на точността на размерите на конструктивните елементи. Единственият недостатък е, че последващото демонтиране на този тип бизнес единици е практически невъзможно и съответно преместването на друго място е изключително трудно.
4. Има варианти за малки сглобяеми селскостопански сгради от готови монолитни блокове. Блоковете се продават отделно, но се доставят на вече сглобения купувач, което улеснява усилията и времето за тяхната инсталация. Единственият недостатък е, че е невъзможно да се установи такава сграда без специално оборудване.

Такава малка, но универсална структура, като икономическа единица, е необходим елемент на всяка лятна вила и селска къща. Тази структура обикновено се появява на сайта още преди появата на къщата, придружава процеса на строителство и по-късно целия живот на този сайт. В ерата на съвременните технологии в строителството, готов ботуш може лесно да бъде закупен или нает от екип от професионалисти за неговото изграждане, или можете да го направите сами. В допълнение към факта, че душата на собственика ще бъде инвестирана в тази сграда, самостоятелно построената постройка за различни малки неща ще струва поне половината от цената.